проблемы с АКПП пинки удары [Архив] - Страница 3

mvf

24.03.2019, 15:29

А ступичные подшипники вне сомнения?
Еще просьба по возможности фоткать процесс или делать заметки по снятию переборки акпп и всего что перебираете :smile: думаю меня тоже ждет вскрытие акпп :wacko:

Да что-то на подшипники не похоже! К тому же я крутил и колеса, и там нет никаких подозрений.
Фотки только после того как сниму весь этот геморой!!!
Пока снял передний редуктор, трубу от турбины с катализатором до резонатора.
Сейчас пытаюсь снять турбину, все вроде открутил, а она не поддается. Буду читать эльзу....
Еще попутно буду егр выкарчевывать!!! все в помойку!!!
Буду все расписывать и советовать как лучше делать для тех кто тоже планирует заниматься коробкой.
Продолжение следует.....

Очень не удобно работать, потому как машина задрана сильно, и чтобы до турбины сверху добраться приходится буквально залезать в моторный отсек !!!

Я снял турбину и трубы идущие от выпускных коллекторов к турбине!!! Кошмар!!! Два дня мучился, пока нашел этот гребанный болт соединяющий нижнюю ногу турбины с картером ГРМ, это что-то, и зеркало применял, и сам туда залазил головой и снизу и с верху.....
Я пугаюсь все больше и больше, и мне видится конец этой саги где-то в июне-июле месяце .....
Мамочка дорогая, я вычеркнул опять кучу времени из своей жизни с этим ремонтом!!!
Пытаюсь сейчас выдернуть гребанный ЕГР, его по-ходу ставили на мотор еще когда головки не стояли!!! Резиновые патрубки на пружинных зажимах стоят и нет возможности их разжать чтобы снять......это пииииииииии.....ц какой-то!!!!! Ужас!!! Я просто отключаю свое сознание, чтобы не думать о том, как я буду снимать или как я буде делать и ставить потом................так легче воспринимать объективную реальность!!!
Возьму ведро и пойду сливать анифриз мать его за ногу!!!
Устал, но сознание меня упрямо толкает к действию!!!
Пообедал, принял 100 грамм на грудь для смелости и пошел дальше крутить и ковырять этот кусок железяки....устал, скоро конец отпуска, отдохну на работе.....
Продолжение следует.....

В общем вытащил я ЕГР с большим трудом, отрезал нахер один шланг, потому как иначе его ну никак не выдернуть, стойку одну открутил от теплообменника по другому не смог выдернуть эту гадость!!!
Снял насос, снял шестерни и с насоса и с рапредвала, буду все омывать, смотреть где что течет, подтекает и так далее...
В развале блока полный пииии....ц!!!! Грязи, масла, антифриза, полный коктель из всего говна!!! Даже не представляю с чего начать.... Я бы подогнал керхер и помыл конкретно (шутка)
В общем кое что сломал, но не критично, купим, заменим..... Колпачки свечей накала засохли сука напрочь!!!! Хотел их снять, ломаются как баранки....надо что-то придумать потом. Сломал один датчик, кажись датчик оборотов коленвала, что стоит на коробке с левой стороны, точнее не сам датчик сломал, а разъем штекера, пытался его снять с парковочной пластины, на которых обычно вешают эти соединения, хрен снимишь, и так и этак пытался, а в итоге сука сломалась...
Ну х с ним!!! Купим другой, или заклеем бакситкой....
Госпади боже мой дай мне силы, справится с этой проблемой!!! Не видать мне летом рыбалки и отдыха!!!!
это пиз....ц!!!

Да, что хотел сказать;
В общем подрамник можно откручивать совсем, он не упадет потому как держится на нижних рычагах, а те в свою очередь держатся на стойках пневмобалона.
Но надо быть готовым к тому, что подрамник сместиться относительно мест крепления его болтами к лонжеронам. В принципе если потом поддомкратить авто например в месте поперечной траверсы раздаточной коробки, то подрамник разгрузится и его можно будет поставить на место, поочередно прикрутив с начало задние точки крепления, а потом передние, но поскольку передние болты длиннее, их предпочтительнее применить по очереди притянув для начала до того момента когда с более короткими болтами можно будет закрепить заднюю часть подрамника к лонжерону. И конечно лучше иметь три домкрата или ставить подпорки под траверсу раздатки имея свободный домкрат под рукой. Да и еще, когда будете ставить подрамник на место, обязательно не забывайте про привода колес, они могут попасть в такое положение когда их может защемить, и можете повредить защитные крышки, просто при затяжке подрамника контролируйте свободное перемещение приводом, ну и всякого рода проводов и шлангов. На отпущенном подрамнике очень легко снимается передний редуктор. При снятом редукторе открывается хороший доступ к стартеру, генератору, тут самое главное повыше поднять саму машину, подложив под колеса как можно выше платформу из брусков, обрезков досок или кирпичей, и обязательно ставьте на ручник и подложите башмаки под задние колеса, чтобы авто не откатился назад! И не забывайте, что ремонт обязательно предполагает траты больше запланированных.....

Dmitry42

26.03.2019, 02:15

Долгая дорога начинается с одного шага.

Все у вас получится! Датчик на АКПП -это датчик коленвала.

hosavag

02.04.2019, 09:58

mvf (https://www.touareg-club.net/forum/member.php?u=98628), ну как успехи? как продвигается ремонт?

mvf

03.04.2019, 17:40

mvf (https://www.touareg-club.net/forum/member.php?u=98628), ну как успехи? как продвигается ремонт?

Всех приветствую!!!
Честно признаюсь, я в тихом ужасе от того, что мне придется проделать!!!
Снял редуктор передний (буду перебирать) , снял стартер (тоже в переборку). Трубки идущие от АКПП к радиатору пока подвязал, буду думать по поводу промывки радиатора.
Слил масло из раздатки и коробки. Наверно буду снимать и рулевую рейку, попутно и ее посмотрю на предмет износа.
С низу открылась интересная картина. Левая и правая задняя часть головки, а точнее крышки ГРМ судя по всему подтекают, все в масле, хотя расхода масла нет!
Скорее всего задний сальник коленчатого вала тоже сопливит, или масло не держит уплотнения гидротрансформатора. В любом случае вскрытие покажет.
Сейчас вышел на работу из отпуска, поэтому только вечером занимаюсь машиной.
Сегодня планирую открутить бублик от пластины маховика.
Машина стоит на подклатках, а те на снегу, который медленно подтаивает, есть опасность что машина может свалиться с этих подкладок. Сегодня на работе раздобыл бруски 100Х100 мм., буду их подкладывать по очереди поднимая колеса. Наверно на выходные буду снимать коробку. Делаю один, поэтому все продумываю, подготавливаю, и десять раз просчитываю что и как сделать. Еще надо продумать, на что опереть заднюю часть двигателя.
Уже понимаю, что придется заказывать сайлентблоки подрамника, буду их менять, а значит надо будет придумать съемник/ запрессовщик этих самых блоков.
Короче как подумаю сколько еще надо будет сделать, то конец этой истории мне не очень отчетливо видится....
И еще..... Смотрел разъемы соединяющие коробку с БУ, внешне вроде без масла, разъединил, а из них полилось масло из всех разъемов!!! Капец вот еще одна проблема!!!!

Продолжение следует....

Дэн4ик

04.04.2019, 06:52

придумать съемник/ запрессовщик этих самых блоков
Старые просто выбиваются (разламываются) кувалдой, новые запресовываются съемником для шаровых от ВАЗа с соответствующим допиливанием конечно :yes: Удачи в ремонте, держим за тебя кулачки.

mvf

04.04.2019, 12:25

Старые просто выбиваются (разламываются) кувалдой, новые запресовываются съемником для шаровых от ВАЗа с соответствующим допиливанием конечно :yes: Удачи в ремонте, держим за тебя кулачки.

Проблема в том, что подрамник снимать не буду, слишком много работы, менять буду на месте, а для этого нужен инструмент которым можно и снять, и поставить сайлентблок.
Я сделаю этот ремонт стиснув зубы )))) Глаза боятся, руки делают. Но глаза ОЧЕНЬ СИЛЬНО боятся!!!
Как начну разбирать коробку, будет подробный отчет!!!
Есть предположение относительно поломки, исходя из информации полученной на просторах интернета, это либо сгорел пакет фрикционов (маловероятно) либо поломка компрессионного кольца поршня фрикционного пакета К2 отвечающего за включение 4,5 и 6 передачи, вот тут я думаю 80% вероятности, потому как сжечь пакеты не так-то просто, и потом они не умирают внезапно!
В общем парни, как оказалось все-таки я козлина, спалил фрикционный пакет К2 путем буксировки куска говна массой 3,5 тонны. Теперь я это запомню на всю жизнь!!! Не делайте парни моих ошибок, они слишком дорогие!!!!
Развязка уже скоро........

Коробку снял, сразу скажу что снять легко а вот поставить судя по всему будет очень проблемно!!!
Снял, разобрал, сразу выявил проблему в пакете фрикционов К2 как ни печально, но пакет сгорел, виной всему буксировка тяжелого ТС, это будет для меня уроком на всегда! Никому ни советую вот так безрассудно тянуть большую нагрузку, не смотря на то, что машина вроде как имеет понижающий ряд передач, мотор с легкостью уничтожит фрикционы. Дело в том, что буквально малейшее буксование фрикциона, не оставляет шансы остаться ему в целом состоянии, температура очень быстро растет, и масло не успевает остудить диски, соответственно происходит выгорание фрикционного материала.

Всем привет!!!

И так сегодня вечером была проделана небольшая но очень объемная работа, а именно была снята рулевая рейка, и раздатка.
Фото реки я не сделал, а вот раздатку и место под машиной пофоткал.

https://b.radikal.ru/b18/1904/9a/394eaff2a6fb.jpg (http://radikal.ru/big/dmpsekft0ivs6)
https://b.radikal.ru/b02/1904/09/cf19ec2889eet.jpg (https://b.radikal.ru/b02/1904/09/cf19ec2889ee.jpg)
<a target="_blank" href="https://radikal.ru"><img src="https://d.radikal.ru/d30/1904/de/8bdbd676f2a5.jpg" /></a>
https://d.radikal.ru/d30/1904/de/8bdbd676f2a5.jpg (https://radikal.ru)

https://a.radikal.ru/a43/1904/38/b70594586e89.jpg (https://radikal.ru)

https://a.radikal.ru/a17/1904/52/e010825f6f37.jpg (https://radikal.ru)

https://b.radikal.ru/b10/1904/a7/04427f695126.jpg (https://radikal.ru)

Завтра буду снимать коробку, потом все загружу в ковш погрузчика и отвезу на мойку самообслуживания, хорошенько отмою все перед разборкой.
Раздатку разбирать наверно не буду. Раздатка тяжелая наверно под 50 кг будет или около того... Придется попыхтеть устанавливая назад.

Не силен грузить картинки, если что не так сделал уж простите и объясните как надо делать правильно.

Всем привет!!!

Коробку снял.
Коробка очень тяжелая, поставить одному будет очень трудно.
Разобрал, выявил неисправность в фрикционном пакете К2. Пакет фрикционов сгорел, зрелище не приятное, но сгорел не до металла, видимо устройство пакета рассчитано таким образом, что на диске остается некоторое количество фрикционного материала, но при этом пакет уже не зажимается.
Можно сказать что мне повезло и я отделаюсь малой кровью....

https://c.radikal.ru/c23/1904/ee/a48ee010f016.jpg (http://radikal.ru/big/74zupdptwngfw)

https://d.radikal.ru/d39/1904/de/246e89160e05.jpg (https://radikal.ru)

https://c.radikal.ru/c17/1904/42/3893f91aa407.jpg (https://radikal.ru)

https://c.radikal.ru/c10/1904/f2/a15247779a06.jpg (https://radikal.ru)

https://b.radikal.ru/b18/1904/04/c60b7c4f3d8a.jpg (https://radikal.ru)

https://d.radikal.ru/d16/1904/e3/34f7389d49f6.jpg (https://radikal.ru)
Видно на фото, что корзина фрикционного пакета К2 от температуры посинела. Это не критично, почистил, помыл, и будет работать дальше. Поршень целый, уплотнительное кольцо тоже хорошее.
Сейчас буду все проверять и с учетом необходимости заказывать ремонтные детали.
В этой связи у меня вопрос ко всем кто знает где можно по интернету заказать по отдельности фрикционные диски и прочее к коробке?

Я нашел вот такую фирму https://www.transakpp.ru/232/main/info-audi/tr60sn.html#spis
Но может кто знает другую, где лучшие условия закупа?

Еще раз всем доброго времени суток!!!
Короче с коробкой решил все сделать красиво и правильно!
Прежде всего нужно разобрать все фрикционные поршни, помыть внутри них, там очень много грязи!!
Конечно все уплотнительные кольца под замену!!! Втулки медно-бронзовые менять не буду, износ в них не большой, а вот что касается уплотнительных колец из материала напоминающего графито-капролоктан или фторопласт, то их конечно надо менять, их плотность в местах их расположения не вызывает доверия, в результате чего катастрофически падает давление в магистралях, фрикционные пакеты не достаточно сильно зажимаются, происходят пробуксовки, а так же пинки потому как слабое давление не сразу включает пакеты. В общем все взаимосвязано и особенно что касается уплотнительных колец так они имеют первостепенное значение.
Продолжение следует....

mvf

08.04.2019, 17:49

Парни, кто-нибудь подскажет места где можно прикупить запчасти на АКПП нашу?????!!!

Я разочарован предложениями вышеуказанной компании!!
Они предлагают ремонтные комплекты с деталями которые мне не нужны, по причине того, что некоторые из запасных частей не предназначены для моей коробки, другими словами покупай в нагрузку!!! Это пи...ц какой-то!!!!

hom

08.04.2019, 20:20

Я брал комплект фриков и полный комплект прокладок,фрики вышли 8000,прокладки 11000.
Фрикционы брал в той фирме,что в сообщении.прокладки подбирали в интернете,но заказывал у своего запчастиста.

Дэн4ик

09.04.2019, 07:08

mvf, а может контрактную лучше посмотреть?

mvf

10.04.2019, 21:15

mvf, а может контрактную лучше посмотреть?
Не, не, не только не контрактную!!!
Я свою сделаю хорошо, без дополнительных затрат на доставку, переборку, и так далее.
Контрактную нельзя ставить без ревизии, это просто лотерея!

mvf

11.04.2019, 20:58

Всем привет!!!
Парни, есть кто в плотную занимался самостоятельно ремонтом коробки ?

Я тут рассматривая содержимое коробки пришел к мысли, что японцы сделали удивительное устройство, в виде этой коробки.
Ведь если посмотреть в корень, то многие проблемы связанные с неправильной работой коробки кроются в маленьких деталях этой коробки которые выполняют роль уплотнительных устройств, с помощью которых масло не теряя своего давления поступает туда куда следует!
От начала и до конца, вся гирлянда из планетарных редукторов, фрикционных пакетов, валов, пронизана масляными магистралями, причем между валами находятся подшипники, которые также смазываются маслом из магистрали, и вот представьте масло кроме всего прочего, давит на пакеты, постоянно поддерживает давление в магистралях динамически....
Я хочу сказать о том, что ни один сервис не станет париться по поводу того, есть ли герметичность в поршнях фрикционов, не станет разбирать их и менять уплотнительные резинки (колечки), не станет париться по поводу промывки внутренностей этих самых поршней, и выяснять на сколько герметичны тефлоновые компрессионные кольца валов и их соединений с соседними валами. А ведь именно в этих соединениях давление максимально падает, в результате пакеты не зажимаются с должным усилием, ну и как следствие если не износ, то повышенный расход топлива. Почему повышенный? Потому, что большая часть энергии тратится на проскальзывание внутри дисков на малых оборотах двигателя, и в результате, чтобы ехать более увереннее и быстрее, нам приходится выше поднимать обороты двигателя чтобы повысить давление не только в гидро-трансформаторе, но и масляном насосе коробки!
Продолжение следует....

Deg

11.04.2019, 21:41

mvf

11.04.2019, 22:21

Как уже писал выше у меня сгорел пакет фрикционов К2.
Ну и в общем решил я для начала осмотреть и дефектовать все детали коробки.
В целом все планетарные редуктора в целости и работают на удивление без нареканий, износа в осях планетарных шестеренок не наблюдаю, износ во втулках медно-бронзовых тоже практически нет.
Что касается уплотнительных колец их еще называют компрессионные, но не путайте с теми кольцами которые стоят на упорных чашках и поршнях нажимающих на пакеты фрикционов!!!
Так вот компрессионные кольца изношены, потому, что они в отличие он уплотнительных резиновых поршневых которые стоят не подвижно, и двигаются только в одном направлении (не вращаются по месту установки), вращаются на валах, имеют сопряжение с внутренней обоймой соседних валов, которые могут вращаться в разных направлениях, а так же с разной скоростью вращения.
В общем эти кольца имеют более тяжелые условия работы, но они обеспечивают герметичность переходных полостей, в которых масло проходит под давлением. Малейшая не герметичность в этих соединениях ведет к потери давления в магистралях! Этих колец в коробке больше 10 штук!!!
Так же распаковал пока поршни трех фрикционов, включая упорные тарелки с пружинами, резиновые кольца тоже подсели, кстати в полостях было некоторое количество отложения грязи, судя по всему эти места напоминают центробежный фильтр, когда от центробежной силы грязь отбрасывается с потоком масла на стенки, там она и остается.
Начал искать где можно купить запчасти ну и нашел магазин в интернете, но о нем я напишу чуть позже! Кстати очень познавательно постараюсь написать.
Да, и еще пожалуй самый важный момент о котором я хотел сказать!!!
Если кто-то будет перебирать самостоятельно коробку, учитывайте очень важную особенность этой коробки, как я уже упоминал ранее, все внутренние планетарные редуктора, фрикционы, скользящие шайбы, тормозные фторопластовые шайбы, барабаны, подшипники, в общем все детали входящие в гирлянду имеют конструктивно максимально допустимый размер, этот размер должен быть учтен при закрывании последнего фланца корпуса масляного насоса, и в руководстве по ремонту этот параметр указан, все ради того, чтобы в гирлянде не было слишком свободно и в тоже время не зажимались и не нагружались подшипники установленные между валами. Будет меньше зазор, погубить можно подшипники, будет больше, будет потеря давления масла!!! Все взаимосвязано!!!
Продолжение следует....

riu

11.04.2019, 22:45

mvf, а фотки где? Не жадничай! 99.9 живьём такого произведения искусства не видели;)

mvf

11.04.2019, 23:04

mvf, а фотки где? Не жадничай! 99.9 живьём такого произведения искусства не видели;)

Будут обязательно, но чуть позже!!! Сами понимаете, что фотки надо редактировать, показать на важные детали коробки, которые разбирать, чистить, какие резинки необходимо менять, и так далее!!! Хочу сделать так, чтобы фотографии несли в себе максимум информативности для тех, кто решится на ремонт коробки как самостоятельно, так и с помощью сервисных центров, чтобы иметь возможность проконтролировать выполнения полного объема работ по ремонту.

mvf

14.04.2019, 21:32

Доброго времени суток всем!!!!

Сегодня перебрал стартер, помыл его, и после разборки, и промывке по отдельности промазал все вращающиеся детали, втулки, подшипник планетарного редуктора.
В общем ничего сложного.

Немного расскажу об интернет магазине https://www.transakpp.ru/232/main/info-audi/tr60sn.html#spis.

Сразу сказу, что этот магазин очень дорогой в плане покупки запчастей, к тому же запчасти не оригинальные стоят по цене оригинала!!!
Специалисты не квалифицированные, элементарно попросил замерить толщину, высоту и диаметр компрессионных колец информации о которых совсем нет!! Есть размеры сальников, манжет, размеры фрикционных дисков, включая толщину, диаметр и так далее, а вот компрессионных тефлоновых колец размеров нет! Так эти товарищи мне целый день выносили мозг, по поводу того, что комплект типа подходит, его надо вскрывать, даю ли я им разрешение на вскрытие, и в итоге после того как я им написал, что они глупее детей из детского сада, они посчитали что я их оскорбил и отменили заказ. Короче парни, я вам не советую обращаться а интернет - магазин под названием ATP SHOP
Там у них однозначно обман и по запчастям и по ремонтным комплектам!!!
Вот хороший магазин, и по ценам гуманнее http://www.abtomat.ru/
Вот еще магазин https://zapakpp.ru/catalog/09d_tr60sn/

Прошу обратить внимание, что фрикционные диски в магазинах по нижним ссылкам именно той конструкции которая установлена с завода, на примере фрикциона К2 диск не оригинальный на текущий момент в магазине ATP SHOP стоит 220 р. за шт. а в магазине оригинальный диск из этого же пакета стоит - 260 р. за шт.
На мой взгляд оригинальный диск будет предпочтительней и лучше!!!

Да и еще вот жду запчасти когда прибудут...
Диски я жду от парня из Казани, он старую не нужную коробку туарегов-скую разобрал, есть видео на ютубе в котором он рассказывает об том из чего состоит коробка.
Короче списался с ним, и как оказалось пакет фрикционов К2 у него был в целости, я попросил мне его продать потому как он его планировал выкинуть, и датчик оборотов первичного вала выпросил.... Короче Женька привет тебе большой и огромное спасибо тебе за твою помощь с дисками и датчиком!!!
Резинки уплотнительные для поршней купил в наших магазине запчастей (примерно = 500 р.) , все можно подобрать по размерам, так что не торопитесь покупать специальные. комплекты!!!!

hosavag

15.04.2019, 11:23

mvf

15.04.2019, 19:04

Доброго дня.
Ув.
mvf (https://www.touareg-club.net/forum/member.php?u=98628), спасибо огромное за все советы и наставления :smile: . У меня к Вам маленькая просьба. Не могли бы вы набросать список деталей нужных для переборки акпп? Естественно все зависит от конкретного экземпляра и лучше вскрыть а потом закупать отдефектованные, но проблема в том что я не могу по месту пойти и закупить что потребуется. Нужно заказывать и ждать дней 10. Поэтому хотелось бы узнать список всего того что по принципу "раз уж полез а акпп то менять это это и это" чтоб заранее заказать и ужу имея под рукой самое главное разбирать коробку. Чтобы оставить вариант "10 дней без машины" как самый крайний если вдруг что то совсем плачевное чего не заказывал.
В идеале бы ссылки хотя бы в тех же магазах что писали.
Заранее спасибо :hi:

Добрый день!

Напишите подробнее какие проблемы с коробкой и я дам вам совет что еще купить!!!
Да конечно я могу Вам расписать по пунктам что именно надо купить прежде всего если вы решили разобрать коробку и ее отремонтировать качественно.
Тут конечно очень важно кто вам будет ее делать, если у вас есть знакомы человек разбирающийся в агрегатах, то это будет лучший вариант, либо вы сами, но тут конечно нужен безусловно опыт и некоторые навыки.
Итак;
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2019/04/2cded4fb2ccaf7042cee4433fdbd75bd.png (https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=2cded4fb2ccaf7042cee4433fdbd75bd)

1. Нужны манжеты (они же сальники), передний масляного насоса и задний выходного вала. Но если в состоянии оценить рабочую поверхность сальников, то можно сделать вывод о необходимости замены. Я лично принял решение менять только передний, как более нагруженный , так как на переднем валу вращений больше и соответственно больше износ, но все зависит от конкретного случая! Задний сальник дороже почти на 1000 р.

2. Нужны уплотнительные резиновые кольца всех упорных тарелок и фрикционных поршней. Они идут как правило в комплектах, но я не стал переплачивать и после разбора просто со всем комплектом пошел и подобрал в магазине где торгуют подобным товаром для нашей отечественной техники и ее гидравлической системы. Есть все размеры!!! Единственное кольцо фланца масляного насоса я заказал тут http://www.abtomat.ru/partDetail.aspx?code=79918&eurID=63633
Для сравнения практически весь комплект резинок на поршни, а на каждом по 3-4 шт., и их кажись - 5, мне обошелся в 500 р.

3. Нужны обязательно тефлоновые (так они называются) компрессионные кольца, которые надеваются на валы и уплотняют соединения гидравлической магистрали по всей длине гирлянды, начиная от входного вала и заканчивая выходным валом, на картинке их я насчитал 11 шт, но в наборе почему-то 13. Скорее всего наборы универсальные, поскольку существует две версии данной коробки до и после рестайлинга. Отличие в входных валах, и размерах высоты фланца масляного насоса, все остальное вроде как одинаковое кроме некоторых особенностях гидра-блока.

4. Этот пункт я не стал заполнять поскольку тут у каждого может быть разная поломка в этом пункте у меня бы стоял пакет фрикционов которые требуется заменить, либо в комплекте с металлическими дискамилибо без них. Практически все кольца, за исключением кажется пакета К1 имеют толщину рабочих (новых) фрикционов = 2 мм. стальные кольца могут быть разного размера, а вот диск фрикциона пакета В2 судя по информации руководства по ремонту 1,82 мм. (я мерил - 1,8 мм)

Вот собственно и все что в принципе может понадобиться для ремонта коробки. Тут конечно я не указал на покупку нового фильтра, масла, прокладки поддона, прокладки гидра-блока в случае его разборки и промывки, каждый сам для себя решает, нужно ли менять или нет.
Лично я не вижу необходимости менять каждый раз прокладку поддона, резина там достаточно эластичная, что бы ее применять повторно 2-3 раза!!! Что касается прокладки гидра-блока, то тут такой же подход. Ничего там не потечет, и герметичность не утратится, даже если ее применить повторно, опробовано на практике. Новая просто греет душу и не более того.

Добавлено через 28 минут 19 секунд
Немного теории, и конечно практики......

Поехали!!!
И так, очень много проблем судя по комментариям у людей с коробками автомат, в том числе и владельцев нашей марки!
Что хочу сказать?
Хочу сказать, что имея авто-техническое образование и опыт более 30 лет, изучая инструкцию по ремонту коробки TR60SN 09D я пришел к выводу с учетом уже визуального осмотра и дефектовки коробки, а так же исходя из информации изложенной в данной инструкции, это автоматическая коробка имеет так называемый предел восстанавливаемого износа, прежде всего в фрикционных пакетах!
Почему именно в фрикционных пакетах?
Сейчас постараюсь объяснить.
Дело в том, что согласно инструкции при сборке фрикционных пакетов, производитель просить обратить внимание на зазор который предполагается в месте сопряжения последнего опорного металлического диска в собранном пакете с стопорным кольцом которое фиксирует пакет.
Этот зазор внимание, должен быть = 0,010 (размер в дюймах) в нашем измерении он равен = 0,25 мм.
А теперь самое интересное!!! Ни один я подчеркиваю, ни один фрикционный пакет из всех которые я вынимал из коробки не соответствовал этому размеру!! Размеры были от 3 и до 5-7 мм!!!!
Другими словами пакеты свободно гуляют в барабанах!!!!
Кто-то возразит, ну там типа износ туда-сюда!!! Я замерял все диски, и те и другие в пакете, размеры практически новых деталей за исключением того пакета который сгорел.
Вот сижу и думаю, откуда взялись такие зазоры?????
Ничего не приходит в голову как только то, что коробку изначально собрали с такими зазорами.
А еще вот думаю, собирать ее с учетом рекомендаций по зазорам или оставить все как есть.
Больше склоняюсь к первому варианту.
Меньше зазор, меньше отклик на включение передачи!
Меньше движение поршня при зажатии фрикциона. (меньше преодоления сопротивления возвратных пружин в результате меньшего хода поршня)
Меньше движения поршня - меньше износ уплотнительных колец.
Меньше зазор - сильнее прижим поршнем пакета фрикционов, соответственно меньше пробуксовки, лучше передача момента.

Есть мысля промыть саленойды без их разборки. Но прежде надо выяснить с каким напряжением они работают. Может кто знает? Боюсь подавать на них 12 v.

hosavag

15.04.2019, 20:20

mvf

15.04.2019, 20:47

Спасибо огромное за подробную инфу :hi:
Проблема у меня с коробкой в подозрении на низкое давление масла. На 4й и 5й время от времени особенно когда в горку, едет рывками как бы пробуксовывает, еще пинки и рывки легкие, менял гидроблок года 2 назад, он как бы вне подозрения. Еще расход по городу не малый, около 21-22. Никаких ошибок по коробке нету. Щяс засопливился задний сальник коленвала, следовательно не за горами снятие мотора, вот и подумываю а не залезть ли в коробку заодно, снимать так снимать. Делать планирую всё сам, опыт снятия и переборки двигателя есть, думаю ничего сложного и с коробкой не должно быть имея под рукой мануал (опять таки из за того что хорошие запчасти у нас под заказ, не поменял этот сальник в тот раз и вот теперь опять снимать мотор :confused: ). Еще одна проблема в том что мне нужно будет точно знать какие детали нужны так как все буду заказывать через инет с доставкой, варианта пойти и подобрать нету. Машины 2007 года рестайл 3.6 мотор, вариант коробки с гидроблоком без датчиков давления.

Какой пробег?
С 4 и 5 передачей а так же с 6 работает как-раз пакет К2.
Гидра-блок маловероятно может быть причиной рывков, скорее всего давление кратковременно падает по причине в том числе изношенных уплотнителей в соединениях валов! У меня тоже расход большой по городу был, в таких же размерах, дизель BKS 3.0
По коробке ошибок не будет вплоть до того момента как начнет пробуксовывать пакет фрикционов!
Да ничего сложного в принципе нет, главное постараться не перепутать подшипники, а то потом придется их сортировать какой куда ....
На мой взгляд самое важное это конечно уплотнительные кольца всех мастей, и в том числе поршневые уплотнители меняй, там есть один поршень сидящий на валу который проблемно снимать без приспособлений, а все остальные можно снимать при помощи съемников что прессуют сайленты. В руководстве по ремонту даже образец съемника показан.
Думаю в твоем случае скорее всего фрикционы пакета К2 решат проблему с рывками и пинками.
Еще я бы посоветовал в гидра-блоке напротив саленойдов управляющих пакетами начиная К2, В1, К3, К1 стоят золотники которые управляются потоком давления и открывают соответствующие каналы, на соответствующие фрикционные пакеты, отрегулировать их соприкосновения с пружинами, чем меньше сопротивление на пружину, тем меньше требуется давления для начала движения золотника. Я на своем гидра-блоке таким образом отрегулировал. Проблем с работой гидроблока и переключением передач, а так же пинков и толчков после этой регулировки не было, поэтому со всей уверенностью могу сказать, что хуже не будет.
Вообще такую регулировку желательно делать на стенде, но где такой стенд есть?! И на сколько качественно эту регулировку сделают? И еще вопрос цены.....?
Регулировку гидра-блока проводят на стендах у которых давление масла соответствует техническим параметрам, а давление масла в реальной коробке с учетом износа в уплотнениях очень сильно отличается и как правило в меньшую сторону по давлению, что соответственно исказит параметр настойки гидра-блока на стенде, другими словами не факт что настроенный правильно гидра-блок будет правильно работать на "уставшей коробке" .
До масло-насоса еще не добрался в плане дефектовки, поглядим какой он по конструкции, есть опыт восстановления подобных агрегатов, все зависит от конструкции.
Там допуски на зазоры очень маленькие....

hosavag

15.04.2019, 21:10

пробег 200к.
А в каком мануале рисунок приспособления? можно ссылку, что у меня есть (должен быть :) ) ничего такого не видел

mvf

15.04.2019, 21:20

пробег 200к.
А в каком мануале рисунок приспособления? можно ссылку, что у меня есть (должен быть :) ) ничего такого не видел
Коробка у Вас уставшая, это однозначно! Но вернуть ей молодость вполне возможно без больших затрат!

Качай тут руководство по ремонту, там все есть!
https://ru.files.fm/u/j4wedzrj

riu

15.04.2019, 22:43

Есть мысля промыть саленойды без их разборки. Но прежде надо выяснить с каким напряжением они работают. Может кто знает? Боюсь подавать на них 12 v.

Управляются не напряжением а током. Максимальный рабочий ток = 1А.:hi:

mvf

15.04.2019, 22:50

Управляются не напряжением а током. Максимальный рабочий ток = 1А.:hi:

Ну это понятно! А напряжение какое?

riu

15.04.2019, 23:26

Ну это понятно! А напряжение какое?

I = U/R :wink:

U = 1*R

mvf

15.04.2019, 23:57

I = U/R :wink:

U = 1*R

U = I*R
Осталось замерить сопротивление катушки саленойда и рассчитать напряжение тока.

Спасибо!:hi:

riu

16.04.2019, 00:16

U = I*R
Осталось замерить сопротивление катушки саленойда и рассчитать напряжение тока.

Спасибо!:hi:

U = 1A*R

R =
379761
:hi:

mvf

16.04.2019, 01:12

U = 1A*R

R =
379761
:hi:

Спасибо!
А я как-то бегло пробежал эти страницы руководства!!!

Я вот как думаю промывать сленойды без их разбора; В них есть (должна быть) пружина, которая возвращает золотник в его начальное положение после того как срабатывает магнитное поле катушки, если подать пульсирующее напряжение на обмотку, а саленойд поместить например в растворитель, бензин, дизельное топливо и так далее с погружением, то в нем начнет пульсировать попавшее в него очистительное средство и соответственно продукты загрязнения будут вытесняться, и таким образом он должен очистится, ну или в чистое масло его поместить, так он и смазываться будет и очищаться маслом, а можно добавить масло и в бензин и в дизтопливо.

Добрый всем день!

Ну что друзья, не буду плодить много постов, буду писать в своих постах и как говориться развивать тему ремонта коробки, ее "болячки" способы их устранения, разумеется все на основании своих наблюдений и опыта ну и конечно инструкций по ремонту нашей (туареговской) коробки.

И так сегодня я распаковал посылку которую получил вчера, от хорошего человека по имени Евгений, из города Казань.
Как я уже раньше писал в своих комментариях на эту тему, была необходимость в поиске информации по нашей коробки, а лучше видео по разборки, как говориться нужно было увидеть из чего она состоит и как устроена, чтобы при разборке своей, не накосячить дополнительно, не сломать и не потерять, не упустить чего-то что могло выпасть и не знать из какого места это выпало. Одним словом нужна была информация.
Ну вот с этой целью я залез в ютуб. Наткнулся на видео от Евгения и таким образом вышел с ним на связь!
Короче посылка с дисками у меня, ну и в этой посылке кроме дисков необходимых мне, Евгений по доброте своей душевной выслал мне абсолютно бесплатно диски всех фрикционных пакетов, один правда пакет сгоревший, но тем не менее вместе с этими дисками он выслал одну планетарную передачу, входной вал, промежуточный вал, еще пару корзин фрикционов ))))) короче он выслал мне все в чем есть втулки бронзовые, на случае если у меня изношенные, то я бы воспользовался его деталями.
Бля низкий поклон Евгению, короче парни, если что кому надо, помогу !!! Но думаю, что все-таки это край, потому как все же втулки в случае износа лучше менять на новые, а у меня вроде как все живые. Едим дальше!
И так коробка его была судя по всему от бензиновой версии туарега, но тем не менее, кроме входного вала они ни чем не отличается от тех что ставят на дизеля.
Значит что я сделал первым делом? Поскольку мои поршни фрикционов пока разобраны, и мне еще надо подумать над тем как сделать зажим (съемник) чтобы собрать поршень и застопорить его, я решил собрать пакет фрикционов К2 который у меня сгорел, на корзине которую мне прислал Евгений. В принципе эти корзины промежуточного вала одинаковые как и валы и корзины. Фрикционы одинаковые, стопора, глубина корзины все 1 в 1.
В общем замерил все кольца, и фрикционные и промежуточные, и упорные и опорные, все в пределах допусков!!!
Значит решил собрать пакет, поставить стопорное кольцо и перемерить зазоры между пакетом и стопорным кольцом.
Замер составил - 1,75 мм!!! по норме -0,25 мм. в 6 раз больше чем допустимо!!!!
Кто-нибудь слышал от профессионалов по сборке коробок об этих допусках???? Может кто видел как эти зазоры мерят на СТО??? Может кто видел как меняют уплотнительные кольца в поршнях??? Я думаю, об этих нюансах ни один слесарь ремонтник акпп вам не расскажет, потому, что это не в их интересах!!! Представляете сколько надо сделать, чтобы коробка работала в идеале, так как ее сконструировали японцы???
Давайте разберемся все таки как из этой ситуации выйти, и сделать так как надо. В ситуации со мной, я думаю один из опорных дисков сточить на необходимый размер, чтобы после сборки был допустимый размер.
Что касается тех у кого нет такого диска, его можно либо заказать и обработать, либо сделать тонкую шайбу которая будет стоять между упорным (толстым) диском и стопорным кольцом!! Это что-то вроде подбора регулировочных шайб на клапана головки цилиндров там где отсутствуют гидра-компенсаторы.
На выходных сделаю фото и выложу.
Продолжение следует.....

Добрый вечер всем кому не безразлична наша тема!!!!

Значит парни, сегодня я посвятил большую часть дня тому, чтобы собрать необходимые железяки и сделать съемник для демонтажа последнего поршня фрикционов что расположен в самой глубине коробки.
Я его сделал!
Разумеется снял это поршень, ну и как и планировал собрал один поршень используя сделанный съемник и измерил зазор между последним упорным диском и стопорным кольцом. Зазор составил - 2 мм! Это кошмар!!! Это ужас и полный п.....ц!!!!
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/4/20/de5ccb486d5d3670aeadeb09c3451599-full.jpg (https://savepice.ru)
На этой фотографии виден корпус масляного насоса без шестеренок

https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/4/20/4c08833d23822073516aa799b0490911-full.jpg (http://perfetto-furniture.com)

Здесь показан поршень алюминиевый, уплотнительные резиновые кольца, пластина с возвратными пружинами поршня и шестеренки масляного насоса.

https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/4/20/67f6faf328df5245376490dd0b907d8c-full.jpg (http://perfetto-furniture.com)

https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/4/20/4ff26437cabafbaa978ed32b3c2c2190-full.jpg (https://savepice.ru)

https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/4/20/760e6be771669af1c16de7bcf143ec31-full.jpg (https://savepice.ru)

https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/4/20/05126cdc257d84f187157de7ecbe9480-full.jpg (http://perfetto-furniture.com)

https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/4/20/6038ed9ff28561bb43bbbee9cafdf37b-full.jpg (https://savepice.ru)

https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/4/20/f423089405f72f6c35474dde1af53a87-full.jpg (http://perfetto-furniture.com)

https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/4/20/3814022a0934f8ec0fb530cd80e18a1b-full.jpg (http://perfetto-furniture.com) uploads (https://savepice.ru/news/all-photo-hosting/instrukciya-po-razmescheniyu-izobrazhenij-na-fotohostinge-uploads.html)

https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/4/20/aaba9f630cc545a75ae827657948ef4b-full.jpg (http://perfetto-furniture.com)

https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/4/20/25b057e2dd6c3681bdac2d6a5e322180-full.jpg (http://perfetto-furniture.com) upload image (https://savepice.ru/upload-image/)

https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/4/20/7bcbf567fa9d76f39cfdb95fa5fa9cb0-full.jpg (http://perfetto-furniture.com)

Я думаю на фотографиях видно какие зазоры присутствуют в пакетах это с учетом того, что и металлические диски и диски фрикционные имеют заводские размеры, упорный диск так же без износа, но тем не менее зазор не соответствует требованиям которые предполагают зазор во всех фрикционных пакетах - 0,25 мм!
Обратите внимание на съемник!!! Сделан из подручных материалов, это прежде всего наружная обойма роликового подшипника соответствующего диаметра, у меня наружный диаметр кольца примерно = 120 мм! Можно сделать еще на 115 мм, он будет так же востребован на сборке и разборке всех остальных пакетов.

Продолжение следует....

mvf

20.04.2019, 23:32

ап

если есть вопросы, задавайте!

riu

21.04.2019, 00:28

Замер составил - 1,75 мм!!! по норме -0,25 мм. в 6 раз больше чем допустимо!!!!
Кто-нибудь слышал от профессионалов по сборке коробок об этих допусках???? Может кто видел как эти зазоры мерят на СТО??? Может кто видел как меняют уплотнительные кольца в поршнях??? Я думаю, об этих нюансах ни один слесарь ремонтник акпп вам не расскажет, потому, что это не в их интересах!!! Представляете сколько надо сделать, чтобы коробка работала в идеале, так как ее сконструировали японцы???

Разумеется снял это поршень, ну и как и планировал собрал один поршень используя сделанный съемник и измерил зазор между последним упорным диском и стопорным кольцом. Зазор составил - 2 мм! Это кошмар!!! Это ужас и полный п.....ц!!!!

Я думаю на фотографиях видно какие зазоры присутствуют в пакетах это с учетом того, что и металлические диски и диски фрикционные имеют заводские размеры, упорный диск так же без износа, но тем не менее зазор не соответствует требованиям которые предполагают зазор во всех фрикционных пакетах - 0,25 мм!

Мне кажется, что я тебя немного удивлю, приятно.

Сдаётся мне, что ты не правильно понял суть написаного "Approximately .010" Per Friction Plate", что значит примерно 0,25 на один фрикционный диск в пакете, т.е. при 6 дисках будет 6 по 0.25, именно то что у тебя и есть.:wink:

Давайте разберемся все таки как из этой ситуации выйти, и сделать так как надо. В ситуации со мной, я думаю один из опорных дисков сточить на необходимый размер, чтобы после сборки был допустимый размер.
Что касается тех у кого нет такого диска, его можно либо заказать и обработать, либо сделать тонкую шайбу которая будет стоять между упорным (толстым) диском и стопорным кольцом!! Это что-то вроде подбора регулировочных шайб на клапана головки цилиндров там где отсутствуют гидра-компенсаторы.

Можно расслабиться?:wink:

mvf

21.04.2019, 00:49

Мне кажется, что я тебя немного удивлю, приятно.

Сдаётся мне, что ты не правильно понял суть написаного "Approximately .010" Per Friction Plate", что значит примерно 0,25 на один фрикционный диск в пакете, т.е. при 6 дисках будет 6 по 0.25, именно то что у тебя и есть.:wink:

Можно расслабиться?:wink:

Не очень понимаю суть твоей мысли?
Вроде как картинка четко показывает, что щуп суют при собранном пакете фрикционов между упорным диском пакета и стопорным кольцом ну и указано в дюймах 0.010" ну они вообще ноль не пишут перед точкой (.) ..... Собственно я перевел их размеры в наши ну и вышло - 0,25 мм, там конечно не именно 0,25 это я округлил это значение...

Думаю Вы ошибаетесь, я сделал перевод и смысл вполне понятен, замер делается от упорного диска по отношению к стопорному кольцу.

riu

21.04.2019, 00:57

Не очень понимаю суть твоей мысли?
Вроде как картинка четко показывает, что щуп суют при собранном пакете фрикционов между упорным диском пакета и стопорным кольцом ну и указано в дюймах 0.010" ну они вообще ноль не пишут перед точкой (.) ..... Собственно я перевел их размеры в наши ну и вышло - 0,25 мм, там конечно не именно 0,25 это я округлил это значение...

Что может быть не понятно? Всё правильно нарисовано. Меряется так, но зазор суммарный будет 0.25*кол-во дисков! Чёрным по белому написано "approximately .010" per friction plate installed".

mvf

21.04.2019, 01:01

Что может быть не понятно? Всё правильно нарисовано. Меряется так, но зазор суммарный будет 0.25*кол-во дисков! Чёрным по белому написано "approximately .010" per friction plate installed".

Где это там написано, что зазор сумарен количеству дисков? )))))))

Дословный перевод

Clearance should be approximately .010" per friction plate = Зазор должен быть примерно .010" в плиту трением (в фрикционный пакет)

Я думаю у меня переключения будут как вариаторе бесступенчатые )))))

riu

21.04.2019, 01:08

Где это там написано, что зазор сумарен количеству дисков? )))))))

PER friction plate installed

что по русски означает на один(каждый) установленный фрикционный диск.

Количество дисков может быть разным в зависимости от модификации поэтому и дают размер в расчёте на один диск, а не на весь пакет.:hi:

Добавлено через 3 минуты 27 секунд

Я думаю у меня переключения будут как вариаторе бесступенчатые )))))

Будет не вариатор, а заклиненая пятью вискомуфтами коробка, которая закипит через 10 мин. :hi:

mvf

21.04.2019, 01:09

Дословно per переводится как слово "между"

Ну значит я буду первым кто переделает коробку!

Уважаемый riu забываете, что во время движения в коробке практически все пакеты вращаются в одном направлении, и только при переключении на заднюю передачу валы могу вращаться в разные стороны, но это коротки отрезок времени, и скольжения в пакетах вполне хватает!

riu

21.04.2019, 01:13

Дословно per переводится как слово "между"

Ну значит я буду первым кто переделает коробку!

Кем это так переводится?

Хотя бы...тут внимательно почитаем примеры и варианты
https://translate.yandex.ru/?lang=en-ru&text=per

:hi:

mvf

21.04.2019, 01:22

Кем это так переводится?

Хотя бы...тут внимательно почитаем примеры и варианты
https://translate.yandex.ru/?lang=en-ru&text=per

:hi:

В английском языке значение слов может быть разным в зависимости от их применения.
На картинке и в описании руководства все четко и ясно расписано.

Я обязательно проверю вращение ведомых дисков после того как сделаю зазор в пределах технических требований.

riu

21.04.2019, 01:27

В английском языке значение слов может быть разным в зависимости от их применения.
На картинке и в описании руководства все четко и ясно расписано.

Вот именно, всё чётко и ясно, но всем по разному.:wacko:

Я сделал всё что мог, разжевал и в рот положил.:frown: Остаётся только пожелать "Флаг в руки!":hi:

mvf

21.04.2019, 01:39

Вот именно, всё чётко и ясно, но всем по разному.:wacko:

Я сделал всё что мог, разжевал и в рот положил.:frown: Остаётся только пожелать "Флаг в руки!":hi:

Честно говоря, я не согласен с Вами, потому как не вижу в упор где бы было указано, что размер должен быть кратным количеству фрикционных дисков, к тому же при таких обстоятельствах толщина дисков не может быть одинаковой в пакете, либо подразумевает разность в их толщине.

Если считаете что правы, то объясните обоснованно.

Я лично больше склоняюсь к тому, что размер зазора изменился в результате впитывания фрикционных дисков масла и усадки в результате двух факторов, это температура и давление. Если предположить размер усадки на каждом диске исходя из общего размера зазора, то это вполне вероятно.

hosavag

21.04.2019, 09:42

Тоже присоединяюсь к riu. С английского per так и переводится, на каждый, per year, per day, per hour, тобиш каждый год день час. И потом, 0.25мм не думаете что маловато будет? С таким зазором уже при нагреве диски увеличатся и прижмутся. А на рисунке измеряют в конце так как так банально удобнее.

Artalex

21.04.2019, 09:54

mvf

21.04.2019, 13:21

Всем здравствуйте!

Либо раньше не замечал, либо появилась странное поведение в режиме спорт: если притормозить и потом на газ нажать - резко скидывается передача и задираются обороты - получается такой пинок резкий. Я понимаю что это логично, но как-то резко это всё происходит. Хочу поинтересоваться - это у всех так?
У меня так было! И не обязательно только в режиме спорт....

Добавлено через 3 минуты 39 секунд
Тоже присоединяюсь к riu. С английского per так и переводится, на каждый, per year, per day, per hour, тобиш каждый год день час. И потом, 0.25мм не думаете что маловато будет? С таким зазором уже при нагреве диски увеличатся и прижмутся. А на рисунке измеряют в конце так как так банально удобнее.

ну если уж более точно, то per - были всегда, а далее - в указанных размерах!

Ну если кто-то не может сделать дословный перевод, то есть картинка с изображением замера собранного в сборе фрикционного пакета.....
Ну если уж картинку каждый видит так как видит, то тут я уж не знаю....

hosavag

21.04.2019, 15:09

https://www.lingvolive.com/en-us/translate/en-ru/per%20inquiry
Более не знаю как сказать :) Делать выводы уже дело ваше

riu

21.04.2019, 18:05

https://www.lingvolive.com/en-us/translate/en-ru/per%20inquiry
Более не знаю как сказать :) Делать выводы уже дело ваше

«Хотели как лучше - получилось как всегда»:rolleyes:

Добавлено через 1 час 44 минуты 8 секунд

Ну если кто-то не может сделать дословный перевод, то есть картинка с изображением замера собранного в сборе фрикционного пакета.....
Ну если уж картинку каждый видит так как видит, то тут я уж не знаю....

Последняя попытка!
Внимательно следим за губами!
На картинках показано как и где измеряются зазоры и только!
Физический размер зазоров в дюймах указан только в тексте! На картинках цифр нет!
Оригинальный текст следующий: "Clearance Should Be Approximately .010" Per Friction Plate Installed". Это чёрным по белому и ни у одного человека, знающего этот язык даже в первом приближении не возникает разночтений смысла написаного.
Если с языком не дружите, то хотя бы усомнитесь в своих утверждениях и прислушайтесь к другим!
Очень жалко будет за Вами наблюдать, когда будете сначала криво собирать, потом ставить в раковой позе, потом обнаружить что что-то пошло не так, снимать в такой же раковой позе и заново перебирать то что останется от коробки и по новому кругу.
Это только один косяк в понимании мануала, который замечен. Трудно представить сколько ещё понято неправильно.
Искренне желаю удачи!:hi:

mvf

21.04.2019, 20:05

«Хотели как лучше - получилось как всегда»:rolleyes:

Добавлено через 1 час 44 минуты 8 секунд

Последняя попытка!
Внимательно следим за губами!
На картинках показано как и где измеряются зазоры и только!
Физический размер зазоров в дюймах указан только в тексте! На картинках цифр нет!
Оригинальный текст следующий: "Clearance Should Be Approximately .010" Per Friction Plate Installed". Это чёрным по белому и ни у одного человека, знающего этот язык даже в первом приближении не возникает разночтений смысла написаного.
Если с языком не дружите, то хотя бы усомнитесь в своих утверждениях и прислушайтесь к другим!
Очень жалко будет за Вами наблюдать, когда будете сначала криво собирать, потом ставить в раковой позе, потом обнаружить что что-то пошло не так, снимать в такой же раковой позе и заново перебирать то что останется от коробки и по новому кругу.
Это только один косяк в понимании мануала, который замечен. Трудно представить сколько ещё понято неправильно.
Искренне желаю удачи!:hi:

Я все правильно понял из перевода того текста который написан в руководстве по ремонту коробки! Свободный зазор между пакетом фрикционов и упорным стопорным кольцом должен быть в пределах 0,10 " в переводе на нашу меру измерения - 0,25 мм.
Я так понимаю, что из того же перевода следует понимать, что это зазор является минимально допустимым, рекомендуемым!
Теперь постараюсь объяснить почему именно так!
Тут было сказано о том, что пакет нагреется и зажмется что приведет к сжиганию пакета!
С такой трактовкой я категорически не согласен! Потому, что этот самый зазор позволяет свободно перемещаться относительно друг друга всем кольцам пакет! А тем более в среде масла это вообще свободное движение!!!
Я конечно понимаю парни, что у многих из вас есть опыт по ремонту, и так далее, но понимаете в чем суть, чтобы зажать пакет фрикционов, его нужно зажать не на десятки долей миллиметра, а на 1,5 - 2,5 мм!! А то и больше!!! Пакет этих самых дисков в собранном виде как гармошка и имеет свойство сжиматься под воздействием давления поршня.
Но это еще не все! Дело в том, что в противовес давлению поршня выступают возвратные пружины упорной тарелки!!! И даже это еще не все!!!! Если оставить зазоры такими какие они есть, а они в среднем равны - от 1,5 и до 2,5 мм, то ход поршня соответственно для зажима фрикциона будет просто огромный!!! Это ни как ни меньше 3-4 мм!!!

Как бы там ни было, а зазоры я выставлю так как указано в руководстве, и уверен на 100% что никаких проблем у меня не будет!

А еще я хочу сказать вот о чем, дело в том, когда горит пакет, то в нем как правило сгорают не все фрикционные диски, примерно 60-70 % дисков остаются целые! Но даже эти целые диски уже не могут быть зажаты поршнем, потому как сопротивление пружин слишком сильное, чтобы быть больше усилия давления масла на поршень. Почему такое происходит? Потому, что фрикционы не зажимаются так как нужно! Если бы зазоры были в пределах нормы, то не было бы пробуксовки в пакете, и соответственно диски могли остаться целые а не сгорели в результате не достаточности их прижима из-за не только не достатка давления на поршень, но и по причине того, того, что упорные пружины препятствуют движению поршня в направлении зажима пакета и слишком большого избыточного зазора в свободном ходе всех дисков!!
Как-то так....

Я сделаю еще фотографии чтобы вас убедить в том, как недостаточность зазора в фрикционном пакете позволяют проникать между фрикционами достаточно больших частиц изношенного металла которые залипая на фрикционе ввариваются в металлические диски .....

riu

21.04.2019, 20:58

Я все правильно понял из перевода того текста который написан в руководстве по ремонту коробки! Свободный зазор между пакетом фрикционов и упорным стопорным кольцом должен быть в пределах 0,10 " в переводе на нашу меру измерения - 0,25 мм.

Нас не победить!:russian_ru:

mvf

21.04.2019, 22:18

Нас не победить!:russian_ru:

А вообще зазор 0,25 мм вам ничего не напоминает????
Ну хотя бы из тех же самых тепловых зазоров в клапанном механизме.....ну не как ни 1,5-2 мм!!!

hosavag

21.04.2019, 22:21

Задачка: Your car uses 10 liters PER 100 kilometers. How many liters of petrol you will spend after 600 kilometers driven?
:drinks:
Дружище вы честно стали для меня героем сняв коробас буквально в полевых условиях, и представляя каких усилий вам это стоило, искренне желаю вам удачи и не лезть туда больше минимум тысяч 200 пробега

mvf

21.04.2019, 22:29

Dmitry42

22.04.2019, 06:18

mvf

22.04.2019, 12:21

Clearance Should Be Approximately .010" Per Friction Plate Installed.

Я перевожу это так: Зазор должен быть примерно .010 дюйма на каждую установленную фрикционную пластину.

У меня на этаже носитель языка преподает английский, он так же перевел "на каждую пластину"

Ваш перевод не верный, потому как переводится - "не в каждую платину", а в "фрикционный пакет!"
Если на то пошло, то и могло быть суммирование общего зазора поскольку количество фрикционных и металлических дисков в пакете всегда одинаково!!
Вот не люблю когда люди начинают высасывать из пальца то, что на самом деле не является действительностью!!!
И если дословно переводить, то не "на каждую" а в упор "фрикционного пакет" , слово "каждого" имеет свое значение в английском языке!!!
Английское слово "per" является предлогом и имеет разные значения в зависимости от применения оно может быть и "на" и "в" и "между" и так далее.....

Скорее всего Ваш носитель языка не очень понимает о чем речь когда делает перевод на русский язык! Когда речь едет об единице не может быть перевода относительно множества этой единицы, поскольку это подразумевает более детальное изложение и соответствующий перевод!

riu

22.04.2019, 13:28

Ваш перевод не верный, потому как переводится - "не в каждую платину", а в "фрикционный пакет!"
Если на то пошло, то и могло быть суммирование общего зазора поскольку количество фрикционных и металлических дисков в пакете всегда одинаково!!
Вот не люблю когда люди начинают высасывать из пальца то, что на самом деле не является действительностью!!!
И если дословно переводить, то не "на каждую" а в упор "фрикционного пакет" , слово "каждого" имеет свое значение в английском языке!!!
Английское слово "per" является предлогом и имеет разные значения в зависимости от применения оно может быть и "на" и "в" и "между" и так далее.....

Скорее всего Ваш носитель языка не очень понимает о чем речь когда делает перевод на русский язык! Когда речь едет об единице не может быть перевода относительно множества этой единицы, поскольку это подразумевает более детальное изложение и соответствующий перевод!

О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.

А.С. Пушкин

Вам очень много предстоит ещё узнать в этой жизни... И даже то, что количество дисков не всегда одинаково.
380329
:hi:

Dmitry42

22.04.2019, 18:02

https://www.agregatka.ru/forums/viewtopic.php?p=70750

https://ford-trucks.club/threads/u-kogo-kakie-zazory-ostajutsja-v-frikcionax-a4ld.18459/

https://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=119465

https://touch.otvet.mail.ru/question/97511442

чуток погуглил, если и это не зайдет, то жизнь научит )))

Добавлено через 9 минут 5 секунд
Просто задумайся на минуту...зазор 0.25 мм на весь собраный пакет - этого не хватит чтоб расцепить фрикционные пластины, они всегда будут в зацепе.

0.25 мм на каждую пару звучит куда логичнее и достаточнее для суммарного хода поршня.

Ни у раз ты такой сам себе переводчик, то чего ты слово Plate как ПАКЕТ то переводишь ?

Реально жалко будет твоего времени и усилий на новое снятие/установку АКПП. Не веришь тут - набери в любую москвскую контору по ремонту АКПП просто поговори с ребятами, ты им не конкурент и не гипотетический клиент, полагаю войдут в положение и подскажут.

Мне бы лично было очень обидно на такой мелочи попасть на повторную переборку АКПП - это же писец объем работ в твоих условиях.

mvf

22.04.2019, 21:26

https://www.agregatka.ru/forums/viewtopic.php?p=70750

Прочитал ровно до того момента где спец от агрегатики собирается регулировать зазор стопорами ))))
Я вам скажу там такие специалисты, что не дай бог туда машину отдать на ремонт!!!

https://ford-trucks.club/threads/u-kogo-kakie-zazory-ostajutsja-v-frikcionax-a4ld.18459/

Вот в этой ссылке у человека есть более правильная версия! Зазор действительно выставляют опорным диском потому как они даже помечены цифрами указывающими их толщину!! А вот стопорным кольцом зазор не выставить у них всегда один размер равный ширине посадочной канавки!

https://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=119465

https://touch.otvet.mail.ru/question/97511442

чуток погуглил, если и это не зайдет, то жизнь научит )))

Добавлено через 9 минут 5 секунд
Просто задумайся на минуту...зазор 0.25 мм на весь собраный пакет - этого не хватит чтоб расцепить фрикционные пластины, они всегда будут в зацепе.

0.25 мм на каждую пару звучит куда логичнее и достаточнее для суммарного хода поршня.

Ни у раз ты такой сам себе переводчик, то чего ты слово Plate как ПАКЕТ то переводишь ?

Ну а я не вижу особой разницы между "плитой" и "пакетом"

Реально жалко будет твоего времени и усилий на новое снятие/установку АКПП. Не веришь тут - набери в любую москвскую контору по ремонту АКПП просто поговори с ребятами, ты им не конкурент и не гипотетический клиент, полагаю войдут в положение и подскажут.

Мне бы лично было очень обидно на такой мелочи попасть на повторную переборку АКПП - это же писец объем работ в твоих условиях.

Парни, ну что Вы в самом -то дел пишите какую-то детскую белиберду по поводу зажатия пакета при зазоре между упорным кольцом и стопорным при зазоре в 0,25 мм!!!!!
Ну Вы попробуйте для начала собрать что-то подобное и подвигать детали относительно друг друга, там все абсолютно легко перемещается а уж с маслом и вообще без каких-либо проблем и зажимов!!!! Масло в коробке максимум греется до 80-90 градусов!!! какие там коэффициенты расширения могут быть когда на 60% пакет фрикционов состоит из композитного материала!!!

Мне интересно это где такое написано, что нужно умножать на количество дисков фрикциона в пакете???? Так ведь должно наверно быть еще и указание о том какие именно имеются ввиду диски, фрикционные или металлические, если только одни фрикционные это одна мера, а если и те и другие, то это уже другой зазор!!!
Так ведь можно такое наворотить !!!!

Я вообще к этому подхожу чисто с технической точки зрения и включаю еще логику!!! Вот посмотрите сами, это между прочим реальный факт на примере вполне реальных деталей коробки!!! Я может повторюсь, но все же..... Диски из сгоревшего пакета на 60% остаются целыми!!!! Почему такое происходит????
Есть картинка выше вот и посмотрите и подумайте!!! Чем сильнее зажимает поршень под давлением фрикционный пакет, тем сильнее он встречает сопротивление со стороны возвратных пружин, и чем больше зазор в допусках, тем дальше нужно проталкивать поршень навстречу пружинам чтобы зажать пакет до передачи момента без буксования между дисками!!! Другими словами движение поршня навстречу пружинам будет больше чем больше зазоры!!!

Честно говоря я собираюсь даже некоторым образом равномерно укоротить возвратные пружины чтобы уменьшить сопротивление по отношению к поршню, но разумеется до таких параметров чтобы возврат поршня был безусловным.

Re: 5HP19 зазоры в пакетах фрикционов
#8 Сообщение Dron » Пт фев 10, 2017 10:02 pm

Leoon63 писал(а):
Здесь в теме есть инфа что на каждый фрикцион 0,3-0,35, но она почему-то с ELSA очень сильно отличается.

Потому что в руководстве описывается способ измерения зазора с прожатым пружинным диском и фрикционами, при помощи специального измерителя, указывающего на усилие сжатия в ~20кг. У Вас он есть? Тогда не верьте руководству.

Ну что это за хрень???? Это специалист из агрегатики рассказывает и показывает или хочет показаться умным, но в итоге для тех кто знает о чем идет речь он выглядит дураком полным!!!! Но самое главное, он ведь разводит лохов тех кто не знает о чем речь идет!!!!
То устройство о котором он в своем посте указывает есть ни что иное как съемник или зажим для съема стопора с тарелки с возвратными пружинами!!!
И прожим тарелки с возвратными пружинами для якобы проверки зазора в пакет абсолютно ни чего не дает, потому как поршень всегда под действием возвратных пружин припаркован к основанию цилиндра или если хотите к стенки в упор!!!

Знаете, самое лучшее, это хотя бы своими глазами посмотреть устройство коробки и сделать свои выводы а не доверять кому либо и тем более тем кто на технической безграмотности людей делает деньги....

Добавлено через 35 минут 0 секунд
О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.

А.С. Пушкин

Вам очень много предстоит ещё узнать в этой жизни... И даже то, что количество дисков не всегда одинаково.
380329
:hi:

Я Вас разочарую!!! В нашу коробку не вставить больше чем положено дисков при всем желании.:cool:

riu

22.04.2019, 21:46

если и это не зайдет, то жизнь научит )))

Судя по всему, именно так и будет.:vawe: Тот самый случай, когда ....... рукам нет покоя.:wacko::bomba:

Добавлено через 12 минут 8 секунд
Парни, ну что Вы в самом -то дел пишите какую-то детскую белиберду по поводу зажатия пакета при зазоре между упорным кольцом и стопорным при зазоре в 0,25 мм!!!!

При 6 дисках это 12 зазоров по 0.02мм!
Нормально?

Я Вас разочарую!!!

Вы меня уже давно разочаровали.:negative:

В нашу коробку не вставить больше чем положено дисков при всем желании.:cool:

В Вашу не встанет. Но на ней свет клином не сошёлся, хоть Вы не поверите, но модификаций много. Но для Вас даже информация производителя не указ, она расходится с Вашей логикой.:russian_ru:

Ничего, жизнь научит.:yes:
Желаю удачи. :vawe:
Продолжаю с интересом наблюдать.:hi:

mvf

22.04.2019, 22:10

riu
Если не секрет откуда картинка с изображением коробки в разрезе?

riu

22.04.2019, 22:17

riu
Если не секрет откуда картинка с изображением коробки в разрезе?

не секрет (https://vwts.ru/pps/pps_367_6-st_akp_09d_audi_q7_rus.pdf)

:hi:

hosavag

22.04.2019, 22:20

Продолжаю с интересом наблюдать.:hi:
Аналогично, но думаю постов про "коробка взбесилась, что не так собрал?" Наврятли дождемся :hi:

mvf

22.04.2019, 23:01

не секрет (https://vwts.ru/pps/pps_367_6-st_akp_09d_audi_q7_rus.pdf)

:hi:

Все понял! Спасибо у меня такая есть! Эти коробка имеет некоторое отличие от той что ставят на дизеля, входной вал и кажется один из фрикционных пакетов имеет отличие.

Добавлено через 37 минут 31 секунду
Аналогично, но думаю постов про "коробка взбесилась, что не так собрал?" Наврятли дождемся :hi:

А я вот думаю, когда соберу ее и проверю ее работу, то тут многие станут писать, ну типа повезло, или типа - он сделал не так хотел, а прислушался к нашему мнению...ну и так далее.

Я вам обещаю, что соберу так как считаю нужным и изложу как есть, как она будет работать.
Думаю что японцам не нужно напрягаться над каждой коробкой, чтобы довести ее до ума ведь для этого нужно больше времени, а зачем тратить время, когда практикой доказано, что она откатает до 100-150 т. км., до первой проблемы, а уж как там дальше не их забота....
У многих проблемы начинаются уже после после пары тысяч км после покупки.

riu

22.04.2019, 23:20

А я вот думаю, когда соберу ее и проверю ее работу, то тут многие станут писать, ну типа повезло, или типа - он сделал не так хотел, а прислушался к нашему мнению...ну и так далее.

:good: :good: :good:

Прочти сначала очень внимательно или попроси пусть тебе переведут, если сам не сможешь.:wink: И потом не спрашивай "Где написано?"

380358

:hi:

mvf

22.04.2019, 23:29

:good: :good: :good:

Прочти сначала очень внимательно или попроси пусть тебе переведут, если сам не сможешь.:wink: И потом не спрашивай "Где написано?"

380358

:hi:

Спасибо за совет!
Я уже перевел ее для себя.........

riu

22.04.2019, 23:32

Я уже перевел ее для себя.........

:good:

Осталось только прочитать...

Dmitry42

23.04.2019, 03:54

Ну раз Вам не надо, то мне и подавно.
Но в сервис по ремонту АКПП все же позвоните, 5 минут могут сократить вам неделю ремонтных работ.

mvf

23.04.2019, 10:14

Ок парни убедили!!! Но все равно общий зазор будет не больше 1 мм. Думаю этого будет достаточно.

riu

24.04.2019, 01:03

Но все равно общий зазор будет не больше 1 мм.

А как же....?

Как бы там ни было, а зазоры я выставлю так как указано в руководстве,

mvf

24.04.2019, 09:02

А как же....?

Так и будет! Как в руководстве с некоторой поправкой!
А что не так?

riu

24.04.2019, 10:50

А что не так?

Просто надо учесть тот факт, что в железе можно химичить что угодно, но не забывать что работой управляет софт, который Вы изменить точно не сможете, а он в свою очередь предполагает вполне конкретные физические параметры.

380497
:hi:

mvf

24.04.2019, 12:23

Просто надо учесть тот факт, что в железе можно химичить что угодно, но не забывать что работой управляет софт, который Вы изменить точно не сможете, а он в свою очередь предполагает вполне конкретные физические параметры.

380497
:hi:
Спасибо информация очень интересная и к тому же она практически подтверждает мое предположение!!!
В любом случае эта информация для меня полезна !!!
Комрады помогают безусловно!!!

Спасибо riu!!!:drinks:

Я только хочу добавит самую малость от себя к тому что описано так подробно!!!
Замок запирающий включенное положение сцепления находится в гидра-блоке, а кольца уплотняющие магистрали находятся между пакетом сцепления и запирающим устройство в гидра-блоке. Будет утечка давления в кольцах - будет не держание давления в пакете сцепления!

klf

01.05.2019, 12:55

Просто надо учесть тот факт, что в железе можно химичить что угодно, но не забывать что работой управляет софт, который Вы изменить точно не сможете...
:hi:

можно, но только в рамках дозволенного (даже ВАСей)

mvf

01.05.2019, 21:28

Всем доброго времени суток!

Сегодня собрал коробку. Завтра буду разбирать.
Все собралось хорошо, главное последовательно все устанавливать и не будет никаких проблем.
Думал уменьшать зазоры в пакетах, но в последствии решил отказаться от этой идей по причине того, что слишком долго придется возиться и подгонять толщину и это займет много времени.
К тому же зазоры в принципе не слишком большие и укладываются в допуски. Решил сделать по другому, а именно укоротить возвратные пружины поршней, думаю это позволить срабатывать поршню при более низком давлении в магистрали и передвигаться чуть дальше дожимая фрикционы в пакете.
Японцы сделали масляный насос конструктивно таким образом, что износ боковых стенок насосной пары можно легко восстанавливать без существенных затрат, потому как корпус насоса чугунный, и есть великолепная возможность его притирки относительно корпуса, сама пара насоса достаточно сбалансирована конструктивно и мало изнашивается, к тому же есть возможность ее перевернуть тем самым заставить работать на плоскостях которые не имеют износа в виду их не изношенного состояния, хотя в целом сама насосная пара выглядит после 150 000 км идеально!!!

Вообще хочу сказать что коробка действительно с огромным запасом прочности!!! Да есть не большие недоработки, но они минимальны. Что еще хочу сказать, так это то, что наверно я подумаю над тем, чтобы поставить дополнительный прямоточный бумажный фильтр с магнитом, который буду менять один раз в 10-20 тысяч км.
Короче парни, я так скажу, ничего сложного в переборке коробки нет! Самое главное, это чистота всех работ, это аккуратность в плане установки всех пакетов и планетарных передач в своей последовательности, и обязательно смазывайте все подшипники, втулки, кольца компрессионные, или маслом или литолом, который в последствии растворится маслом, но главное масляного голодания у коробки не будет в процессе запуска!!! Смазывайте пакеты маслом, все диски и особенно смазывайте фрикционные диски маслом, не важно каким, главное чтобы масло было чистое!!!

riu

01.05.2019, 22:05

Сегодня собрал коробку. Завтра буду разбирать.

Решил сделать по другому, а именно укоротить возвратные пружины поршней, думаю это позволить срабатывать поршню при более низком давлении в магистрали и передвигаться чуть дальше дожимая фрикционы в пакете.

:russian_ru:

Каким образом софт будет учитывать это изобретение?

Будет пинать так, что прийдётся третий раз разбирать и восстанавливать пружины.

:hi:

mvf

01.05.2019, 22:29

:russian_ru:

Ну что делать, бывает и такое!
Это связано с тем, что как я уже писал в своем посте, буду укорачивать возвратные пружины поршней, и снова собирать. А еще это подразумевает разборку поршней, их смазку и сборку!!!
Как-то так.....
Вообще я в плане сборки сложного механизма педант такой, что ночью спать не буду, а все буду просчитывать в уме.....

Добавлено через 16 минут 55 секунд
:russian_ru:

Каким образом софт будет учитывать это изобретение?

Будет пинать так, что прийдётся третий раз разбирать и восстанавливать пружины.

:hi:

Ну я не думаю что что-то может произойти с программой управления, потому как она в большей степени привязана к датчикам оборотов входного и выходного вала! Давление в поршнях задают саленойды на основании показаний вышеуказанных датчиков. Меньше противодействия со стороны возвратных пружин, соответственно ниже давление для управления работой поршнями, больше потенциала для сжатия фрикционного пакета, и соответственно меньше проскальзывания.

mvf

02.05.2019, 19:22

Добрый день всем !

Сегодня опять разобрал коробку, и как и писал выше разобрал поршни фрикционов и укоротил возвратные пружины на 2 мм, после чего опять собрал всю коробку.
Для тех кто будет разбирать самостоятельно коробку хочу посоветовать обратить внимание на концовку сборки, а именно последняя плита в которой находится масляный насос и поршень фрикционного пакета В1, сопрягается с плоскостью корпуса коробки, так вот на привалочной плоскости коробки имеются окна (каналы) через которые масло поступает в масляный насос, от него под давлением масло поступает в гидра-блок, кроме этого, из гидра-блока по каналам в коробке масло проходит в корпус масляного насоса и поступает в поршень фрикционного пакета В1, все эти каналы в местах сопряжения между корпусом коробки и корпусом масляного насоса не имеют каких-либо прокладок для герметичности а поэтому будет не лишним тоненьким слоем положить на одной плоскости герметик. И обязательно центрируйте приводную шестерню масляного насоса, потому, что через щель сальника и вала очень трудно сместить эту шестерню.

Всем доброго времени суток!
Коробку собрал, отпишусь после того как поставлю и испытаю.
Всем спасибо за советы!!!

n.suspitsin

21.05.2019, 06:59

Валерий44, Добрый день.У меня аналогичная проблема с ударами,подскажите пожалуйста как решили проблему?Масло,фильтр менял,гидроблок промывал с полным разбором.

Добавлено через 2 минуты 31 секунду
Извиняюсь если,что-то не так делаю.Вот что писал Валери44:

Камрады, подскажите!

У меня при переключении, есть пинки на прогретой коробке со 1на 2 и с 5 на 6 (только когда давишь педаль).
При этом, если давить тапку, то при переключении с 5 на 6 коробка как бы "зависает" и продолжает набирать обороты к 4500 об/м, а после "вспоминает" про 6 и с ударом переключается, но если тапку не давить, либо отпустить педать в районе 3500-4000 об., то переключается плавно.
Какие клапаны нужно менять?

n.suspitsin

22.05.2019, 06:08

klf

22.05.2019, 12:39

Всем здравствуйте!
Подскажите пожалуйста куда можно отправить гидроблок на ремонт,чтобы сделали качественно и с гарантией?
В общем прошу поделиться опытом,кто и где ремонтировал.

Тестируется всё в сборе на вашей коробке!
Бессмысленно отправлять один гидроблок.

n.suspitsin

22.05.2019, 15:32

Тестируется всё в сборе на вашей коробке!
Бессмысленно отправлять один гидроблок.

На сколько я понял есть специальные стенды для диагностики и на них можно имитироваться работу коробки.И зачем же тогда коробка в сборе?

klf

22.05.2019, 16:11

На сколько я понял есть специальные стенды для диагностики и на них можно имитироваться работу коробки.И зачем же тогда коробка в сборе?

А затем, дорогой друг, что давление в конкретно твоей коробке, выдаваемое насосом, никто не воспроизведёт! И кроме давления ещё столько нюансов!!!
И 99% у тебя с гидроблоком всё в порядке...:wink:

mvf

22.05.2019, 22:11

Да, я тоже соглашусь с тем, что не всегда толчки по причине неисправности гидра-блока!
Тут проблема в переходном режиме, с одной передачи на другую, скорее проблема в недостатке давления не связанная с работой насоса, сам насос у этих коробок очень хороший, и даже с внушительным пробегом выглядит практически без износа! Проблема в потери давления в местах перехода валов, в поршневых уплотнительных резиновых кольцах, в компрессионных кольцах валов.
На малых оборотах на насосе падает давление, если в гидра-блоке "замок" в виде золотникового клапана еще держит давление в конкретном фрикционе, то вот по уплотнениям на этот фрикцион давление падает в лубом случае, потому как возвратные пружины поршней ну очень сильно давят, и если нет герметичности, то их усилие сведет давление в фрикционном поршне на ноль!
В процессе перехода с одной передачи на другую, программа в одном фрикционе снижает давление, а в другом оно нарастает....

Добавлено через 9 минут 0 секунд
Валерий44, Добрый день.У меня аналогичная проблема с ударами,подскажите пожалуйста как решили проблему?Масло,фильтр менял,гидроблок промывал с полным разбором.

Добавлено через 2 минуты 31 секунду
Извиняюсь если,что-то не так делаю.Вот что писал Валери44:

Камрады, подскажите!

У меня при переключении, есть пинки на прогретой коробке со 1на 2 и с 5 на 6 (только когда давишь педаль).
При этом, если давить тапку, то при переключении с 5 на 6 коробка как бы "зависает" и продолжает набирать обороты к 4500 об/м, а после "вспоминает" про 6 и с ударом переключается, но если тапку не давить, либо отпустить педать в районе 3500-4000 об., то переключается плавно.
Какие клапаны нужно менять?

На больших оборотах за счет центробежной силы в камере возвратных пружин поршня создается встречное давление которое препятствует давлению на включение фрикциона следующей передачи, с ростом температуры масла эта проблема заметнее, на меньших оборотах давление на включение фрикциона выше давления в камере возврата поршня, поэтому и включение проходит менее заметно. Вывод в том, что нет герметичности в соединениях и происходит просадка давления.

Я бы вообще посоветовал на старых коробках в гидра-блоке ослаблять регулировку клапанов (золотников) управляющих саленойдов на включение передач, тем самым устранить дополнительное сопротивление давлению на включение соответствующего фрикциона.

О своем!
Коробку поставил! Поставил за час!
Сам в шоке!!!
Один, без ямы.
Короче сделал щит из трех досочек от евро-поддона, положил под машину, засунул туда же коробку, перекантовал на щит и путем рычага из одной досочки стал приподнимать и подкладывать досочки, потом брусочки, под заднюю и переднюю части щита до тех пор пока не встал под щитом домкрат.
Потом при помощи домкрата дело пошло быстрее.
Переднюю часть щита завел на подрамник, и наклонил на встречу коробке мотор.
Путем пропихивания вставил коробку в двигатель.
Главное совместить гидра-трансформатор с маховиком с первого раза, чтобы болт можно было вкрутить!
Если промахнетесь и отодвините коробку, то бублик останется в маховике, смещая его вы обязательно должны его вставить в зацепление с шестерней насоса, а иначе 100% насос испортите, да и не сможете соединить коробку с мотором! Поэтому сразу выставляйте отверстие маховика и вставляйте направляющий в отверстие крепления гидра-трансформатора.

riu

22.05.2019, 22:30

не всегда толчки по причине неисправности гидра-блока!

Гидра - это не из области АКПП :wink:

........ скорее проблема в недостатке давления не связанная с работой насоса.......

Начинать надо с мозгов АКПП + двигатель.:hi:

mvf

22.05.2019, 22:38

Гидра - это не из области АКПП :wink:

Начинать надо с мозгов АКПП + двигатель.:hi:

Вот тут спорный вопрос!
Мозги не имеют способности изнашиваться в отличие от механической части!

n.suspitsin

23.05.2019, 09:39

А затем, дорогой друг, что давление в конкретно твоей коробке, выдаваемое насосом, никто не воспроизведёт! И кроме давления ещё столько нюансов!!!
И 99% у тебя с гидроблоком всё в порядке...:wink:

Ну так есть же заводские параметры по давлению,почему нельзя проверить корректность работы гидроблока при этих параметрах?
И если проблема не в гидроблоке,то от чего тогда удары?Фрикционы в пакетах проскальзывают при высоких оборотах,а когда передача не включается и отпускаешь газ она включается с ударном?

У меня проблема только при ускорении или кикдауне,когда происходит переключение с 6 на 5,с 6 на 4,ну один раз заметил с 1 сразу на 4 при газе в пол с места.

По Моим ощущениям больше похоже на некорректную регулировку давления в АКПП.

Подскажите возможно ли поменять местами соленоид линейного давления(n93) местами с соленоидом B1(n283) к примеру для проверки изменений или они не взаимозаменяемы?

klf

23.05.2019, 10:58

Ну так есть же заводские параметры по давлению,почему нельзя проверить корректность работы гидроблока при этих параметрах?
Всё, что мог - я озвучил (на основе опыта комрадов... люди даже новые гидроблоки ставили - и нихера!) ... дело за тобой.

Подскажите возможно ли поменять местами соленоид линейного давления(n93) местами с соленоидом B1(n283) к примеру для проверки изменений или они не взаимозаменяемы?
покопай тему, сто раз выкладывали схему, с взаимозаменяемостью соленойдов (только ещё не видел отзыва, чтобы это помогло...:wink: )

mvf

23.05.2019, 18:44

Ну так есть же заводские параметры по давлению,почему нельзя проверить корректность работы гидроблока при этих параметрах?
И если проблема не в гидроблоке,то от чего тогда удары?Фрикционы в пакетах проскальзывают при высоких оборотах,а когда передача не включается и отпускаешь газ она включается с ударном?

У меня проблема только при ускорении или кикдауне,когда происходит переключение с 6 на 5,с 6 на 4,ну один раз заметил с 1 сразу на 4 при газе в пол с места.

По Моим ощущениям больше похоже на некорректную регулировку давления в АКПП.

Подскажите возможно ли поменять местами соленоид линейного давления(n93) местами с соленоидом B1(n283) к примеру для проверки изменений или они не взаимозаменяемы?

А пробег -то какой?
Заводские параметры по давлению при настройке гидра-блока не могут соответствовать давлению в коробке вашей, неужели не понятно? Есть износ в герметичности соединений валов, в уплотнениях поршней которые зажимаю пакеты фрикционов!!! Какой там износ? Какая потеря давления? Вам никто не скажет это, и никакая диагностика не покажет, разве что подключаться к контрольным выходам на коробке но это будет очень дорогое удовольствие, да и есть ли вообще такое оборудование в распоряжении сервисных центров?

Лично мое мнение с учетом того опыта который я приобрел в результате разборки коробки и ее изучения , могу сказать что пинки и толчки при переключении в 80% случаев это не гидраблок а утечка давления в напорных магистралях отдельно взятых фрикционных пакетах отвечающих за переключение передач.
Чтобы было понятно, могу объяснить как примерно это выглядит;
Включены пара пакетов первой передачи, как правило первая передача редко пинается, поскольку ее работа кратковременна и сменяется второй и так далее.
Ну вот включены пакеты, закрыты золотники (клапана) магистралей которые задействовали эти два пакета не важно какой передачи (каждая передача включается двумя пакетами) если уплотнения не держат давление масла, оно будет падать, в результате фрикционные пакеты будут не дожаты, отсюда пробуксовка, но бывает так, что контрольные параметры по оборотам входного и выходного валов не соответствуют заданным таблицам программы, идет сигнал на саленойды которые кратковременно открываясь подкачивают давления в магистралях активных пакетов фрикционов, опять происходит зажатие или если хотите дожате пакетов, и если в этот момент обороты двигателя не большие, то пинка не будет или будет мало заметный, а если большие , то может быть пинок хороший.... Короче идет разбалансировка работы коробки в следствии не учтенного падения давления в магистралях.
А еще в момент перехода передачи, происходит поэтапное отключение одних пакетов фрикционов и включение других, в этом режиме, так же происходит разбалансировка по давлению в магистралях коробки. Еще надо учитывать сопротивление возвратных пружин, они в отличие от уплотнений имеют очень хороший запас прочности, а какая сила в них противодействующая давлению поршня зажимающего фрикционный пакет это надо ощутить лично! Не даром, чтобы снять стопора нужны съемники, в ручную эти тарелки не сжать.
Как-то вот так!

riu

23.05.2019, 21:01

но бывает так, что контрольные параметры по оборотам входного и выходного валов не соответствуют заданным таблицам программы, идет сигнал на саленойды которые кратковременно открываясь подкачивают давления в магистралях активных пакетов фрикционов, опять происходит зажатие или если хотите дожате пакетов,

соленоиды кратковременно не включаются для "покачивания давления", давление пропорционально (обратнопропорционально) току соответствующего соленоида.:hi:

Заводские параметры по давлению при настройке гидра-блока не могут соответствовать давлению в коробке вашей, неужели не понятно? Есть износ в герметичности соединений валов, в уплотнениях поршней которые зажимаю пакеты фрикционов!!! Какой там износ? Какая потеря давления?

Для учёта износа и пр. во вменяемом диапазоне существует процедура адаптации.:hi:

На всякий случай.:wink:

382396

382397

382398

382399

mvf

23.05.2019, 22:09

соленоиды кратковременно не включаются для "покачивания давления", давление пропорционально (обратнопропорционально) току соответствующего соленоида.:hi:

Для учёта износа и пр. во вменяемом диапазоне существует процедура адаптации.:hi:

На всякий случай.:wink:

382396

382397

382398

382399

Да, да, да, конечно! Если происходит утечка давления по уплотнениям то как по твоему давление в фрикционе поднимается чтобы фрикцион оставался зажатый?
Многое из того, что описано в технических материалах не описано потому как не подразумевает такое в принципе, это подразумевает программа управления гидраблоком.

n.suspitsin

30.05.2019, 13:58

А пробег -то какой?
Заводские параметры по давлению при настройке гидра-блока не могут соответствовать давлению в коробке вашей, неужели не понятно? Есть износ в герметичности соединений валов, в уплотнениях поршней которые зажимаю пакеты фрикционов!!! Какой там износ? Какая потеря давления? Вам никто не скажет это, и никакая диагностика не покажет, разве что подключаться к контрольным выходам на коробке но это будет очень дорогое удовольствие, да и есть ли вообще такое оборудование в распоряжении сервисных центров?

Лично мое мнение с учетом того опыта который я приобрел в результате разборки коробки и ее изучения , могу сказать что пинки и толчки при переключении в 80% случаев это не гидраблок а утечка давления в запорных магистралях отдельно взятых фрикционных пакетах отвечающих за переключение передач.
Чтобы было понятно, могу объяснить как примерно это выглядит;
Включены пара пакетов первой передачи, как правило первая передача редко пинается, поскольку ее работа кратковременна и сменяется второй и так далее.
Ну вот включены пакеты, закрыты золотники (клапана) магистралей которые задействовали эти два пакета не важно какой передачи (каждая передача включается двумя пакетами) если уплотнения не держат давление масла, оно будет падать, в результате фрикционные пакеты будут не дожаты, отсюда пробуксовка, но бывает так, что контрольные параметры по оборотам входного и выходного валов не соответствуют заданным таблицам программы, идет сигнал на саленойды которые кратковременно открываясь подкачивают давления в магистралях активных пакетов фрикционов, опять происходит зажатие или если хотите дожате пакетов, и если в этот момент обороты не большие, то пинка не будет, а если малые, то может быть пинок хороший.... Короче идет разбалансировка работы коробки в следствии не учтенного падения давления в магистралях.
А еще в момент перехода передачи, происходит поэтапное отключение одних пакетов фрикционов и включение других, в этом режиме, так же происходит разбалансировка по давлению в магистралях коробки. Еще надо учитывать сопротивление возвратных пружин, они в отличие от уплотнений имеют очень хороший запас прочности, а какая сила в них противодействующая давлению поршня зажимающего фрикционный пакет это надо ощутить лично! Не даром, чтобы снять стопора нужны съемники, в ручную эти тарелки не сжать.
Как-то вот так!

Да я согласен, что давление не будет соответствовать заводскому, но как вы и говорите можно через контрольные отверстия измерить давление и сравнить с заявленным.
В чем сложность процесса замера, там невозможно подлезть или требуется какой-то специфический манометр для измерения?

https://d.radikal.ru/d20/1905/08/17a38878de1d.png (https://radikal.ru)

Просто я хочу понять степень износа прежде чем снимать всю акпп.

Пробег 230.

mvf

30.05.2019, 18:25

Да я согласен, что давление не будет соответствовать заводскому, но как вы и говорите можно через контрольные отверстия измерить давление и сравнить с заявленным.
В чем сложность процесса замера, там невозможно подлезть или требуется какой-то специфический манометр для измерения?

https://d.radikal.ru/d20/1905/08/17a38878de1d.png (https://radikal.ru)

Просто я хочу понять степень износа прежде чем снимать всю акпп.

Пробег 230.

Коробку с бубликом снял, на бублик подал обороты в пределах холостого хода двигателя и замеряй давление на контрольных точках.
Я же писал выше, для такой процедуры должно быть оборудование, да и на машине с рабочим мотором эту процедуру можно сделать, все контрольные выходы находятся по бокам коробки, везде есть доступ к ним!
Нужно просто иметь манометр для измерения давления с соответствующим переходником и таблица значений давления масла на конкретных оборотах двигателя.

Степень износа можно визуально определить при разборке, на контрольных точка только давления в конкретных магистралях контролируют подвесив машину крутят передачи и снимают показания. Давление создаваемое насосом можно мерить не включая передачи.

shitanovaleksandr

31.05.2019, 23:56

Здравствуйте всем подскажите мне кто знает стоиш на светофоре на драйве или на спорте и появляются какие то мелкие поддергивания при езде ни чего не пинается маслу фильтр 10 тыс 150 пробег 2 5 дизель

mvf

01.06.2019, 09:05

shitanovaleksandr

01.06.2019, 12:54

до замены все было хорошо началось не давно тысячи 2 назад и че ито кажется все больше и больше эти поддергивания и только когда стоиш на светофоре на драйве и на тормозе хотелось бы узнать чему приходит конец

mvf

01.06.2019, 15:56

Если кроме этого ничего, то можно просто следить за поведением коробки.
Возможно адаптация ещё после замены масла.
А при переключении в N и потом в D пинает?

Добавлено через 6 минут 41 секунду
Вообще на включённом драйве и тормозе происходит слив масла из напорной магистрали фрикционного (-ых) пакетов и возможно давление немного изменяется из за утечек в неоплатностях магистрали, от этого и толчки.
Пока серьезных проблем не описано.
На таком пробеге ничего плохого с коробкой не может быть если ее не насиловали.

riu

01.06.2019, 18:40

shitanovaleksandr, очень полезно пользоваться знаками препинания.:hi:

shitanovaleksandr

01.06.2019, 18:50

с компютером не сильно владею а при переключении в N и потом D не пинается вообще

riu

07.06.2019, 23:33

mvf, как успехи?

mvf

08.06.2019, 08:36

mvf, как успехи?

Пока еще коробку не проверял!
Занимаюсь сборкой машины, у меня передний редуктор снят, занимался его переборкой, менял подшипники, сейчас жду сайлентблоки для их замены, так же перебрал рулевую рейку, помыл все смазал, там все хорошо, жду сайлентблоки подрамника, кардан передний с евроавто, натяжник ремня, ремкомплект турбины из Китая, сальник переднего фланца коробки надо менять.....
В общем работы еще очень много, но думаю к июлю запущу мотор и проверю коробку.
Я уже соскучился по бегемоту, хочу прокатится на нем куда-нибудь на дальняк.....
Стоит уже больше двух месяцев стоял на экстраоф-роуде, не так давно жопа опустилась в средний режим, а перед так и стоит задранный.
Хорошо хоть успел коробку поставить, кардан задний прикрутил, еще проблема в резонаторе, снимая их все шпильки срываются, смотрел на евроавто такая-же беда у всех!
Надо ставить гидроблок. Снимал провода саленойдов, герметиком заливал разъемы, надо еще резьбу восстановить на пробки слива.
Как начинаешь ремонт, обязательно что-то дополнительно найдешь что исправить, поправить, отремонтировать.

Понимаю Ваш интерес, ))))))) он относительно работы коробки с спиленными пружинами возвратных тарелок.
Мне самому интересно как будет работать коробка.

Kunitsin

12.06.2019, 17:45

n.suspitsin

24.06.2019, 04:39

Здравствуйте.
В поддоне нашел немного стружки, но не прям мелкой, а как нить толщиной около мм и в длину около 2 см. Подскажите, может кто знает с каких узлов обычно срезает такую стружку?
Цветом темным, на бронзу не похоже.

mvf

07.07.2019, 19:19

Добрый всем день!
Сегодня сделал круг вокруг квартала. Коробка работает корректно, правда до шестой передачи дело не дошло, но скоро проверю по трассе.
Так что для сомневающихся в том, что касается работы коробки, можете выдохнуть или вдохнуть как вам угодно. Коробка едет и работает.

Добавлено через 2 минуты 40 секунд
Здравствуйте.
В поддоне нашел немного стружки, но не прям мелкой, а как нить толщиной около мм и в длину около 2 см. Подскажите, может кто знает с каких узлов обычно срезает такую стружку?
Цветом темным, на бронзу не похоже.

С шестеренок планетарных передач.

AlexYu

09.07.2019, 19:41

mvf

09.07.2019, 19:55

такая проблема обнаружилась. После недолгой езды по бездору на подъем, включается 3-я передача, и она никак не переключается даже в ручном режиме. Если заглушить мотор и немного подождать, то все становится нормально, если опять нет крутых подъемов преодолеваемых на 2-й, 3-й
передаче.
При этом на приборке горит цифра 3 , никаких чеков и прочей светомузыки нет.
На трассе и и в городе все в порядке при длительной езде и с подъёмами и без.
Вопрос, в какую сторону и куда копать?

А по нормальной дороге ручной режим работает на коробке?
В смысле переключения в верх или вниз передачи делают?

С точки зрения механики которая в коробке отвечает за работу фрикционного пакета и его зажатия с целью передачи крутящего момента на соединяющую муфту между шестернями, то за отключение как и за включение фрикционов в ответе гидраблок, именно он формирует поток рабочей жидкости которая и включает или отключает фрикционы. Гидраблоком управляет блок управления. Чтобы отключить передачу (отключить фрикционы) нужно подать сигнал на саленойд, который откроет или закроет поток давления масла к соответствующему золотнику (клапану) который в свою очередь открывает поток масла на фрикционный пакет. Если представить, что сигнал на отключение определенной передачи прошел на саленойд, а он подклинил, то соответственной давление с золотника не спадет, и фрикцион останется включенным.
В момент остановки мотора, в коробке давление падает естественным путем, только обратный клапан держит масло в гидраблоке чтобы оно не стекло все в поддон.
В отсутствие давления в саленойде возвратная пружина возвращает золотник саленойда в свое закрытое состояние. Естественно золотник гидраблока снимает давление с магистрали фрикционного пакета и передача отключается. Я хочу сказать о том, что думаю но не уверен, что блок управления отслеживает состояние соответствующих саленойдов, скорее всего программно думает что они включены или отключены, а раз так, то вывод может быть в том, что либо программа не пускает отключение передачи и она отображается на панели, либо само устройство на коробке принимающее сигналы от ручки не исправно или работает не корректно.

AlexYu

09.07.2019, 21:12

mvf

09.07.2019, 21:43

да, во всем остальном при движении и по городу и по трассе все нормально, пинков рывков нет, переключение не затягивается, и в автоматическом режиме и при ручном управлении. Причем город у нас холмистый, много подъемов и спусков.
единственный косяк который я заметил, - зимой, когда совсем холодно около нуля или мороз, то при начале движения включается не 1-я , а сразу 2-я. Больше никаких отклонений нет.

Проявляется только при движении наверх на 1-й, 2-й , 3-й и может 4-й. Причем как в ручном управлении так и в автоматическом. Как будто перегрев идет и коробка ставится в аварийный режим на 3-ю, но обороты двигателя при этом могут быть и 3тыс. Но естественно машина никуда не едет на 3-й при крутом подъеме.

А пробег какой на машине?
А включение второй передачи происходит в автоматическом режиме работы коробки или в ручном?

Я все-таки склоняюсь к мнению что виной всему какой-то сбой в программе управления коробкой или в ее адаптации к вашей манере езды.
Я по своей сужу, если у меня спокойная езда, то коробка как-то более корректно себя ведет, но стоит мне немного пошалить, как она даже в спокойном режиме ведет себя нервозно, потом через какое-то время опять все устаканится.

AlexYu

09.07.2019, 21:52

Включается 3я .
Пробег за 200.
В ручном режиме я долго не пробовал. если едешь на 3й то она же и фиксируется. Но один раз зафиксировалась на 2й и с неё никуда не переключалась.

mvf

09.07.2019, 22:03

Включается 3я .
Пробег за 200.
В ручном режиме я долго не пробовал. если едешь на 3й то она же и фиксируется. Но один раз зафиксировалась на 2й и с неё никуда не переключалась.

Если я правильно понял, проблема решается после выключения зажигания?
Другими словами после перезагрузки блока управления. Может тогда стоит попробовать перепрошить блок управления ?
Я просто знаю, что подобное может произойти при ручном управлении если обороты двигателя и скорость движения остаются не изменными какое-то время, тогда действительно переключится обычно на высшую передачу не возможно, но вот включить низшую передачу можно.

Добавлено через 5 минут 45 секунд
Включается 3я .

Я имел ввиду включение второй без включения первой при трогании с места. В этой коробке в режиме ручном (типтронник) включение передач начинается со 2-й передачи!

riu

09.07.2019, 22:52

В этой коробке в режиме ручном (типтронник) включение передач начинается со 2-й передачи!
Это не правда.

mvf

09.07.2019, 22:58

Это не правда.

Да что Вы говорите!!! А как же мануал прописанный по данной коробке?

riu

09.07.2019, 23:08

Да что Вы говорите!!! А как же мануал прописанный по данной коробке?
И? Что в мануале? В студию!

mvf

09.07.2019, 23:18

не секрет (https://vwts.ru/pps/pps_367_6-st_akp_09d_audi_q7_rus.pdf)

:hi:

Ваша ссылка на мануал коробки в этой теме страница - 7

riu

09.07.2019, 23:31

Ваша ссылка на мануал коробки в этой теме страница - 7

Издержки перевода. Имеется ввиду возможно трогаться со второй передачи, чем многие, включая меня, пользуются в пробках. И вообще то технические тонкости устройства и работы немного дальше 7 стр.:wink: Ни разу не смутило, что кинематически режим типтроник(мануал) от автоматического отличается именно на первой передаче?:wink: Ну и как владельцу данного авто такие мелочи давно пора знать. Включи на стоячей машине мануал и посмотри на приборку. Какая цифирька там будет?:hi:

mvf

10.07.2019, 00:03

Издержки перевода. Имеется ввиду возможно трогаться со второй передачи, чем многие, включая меня, пользуются в пробках. И вообще то технические тонкости устройства и работы немного дальше 7 стр.:wink: Ни разу не смутило, что кинематически режим типтроник(мануал) от автоматического отличается именно на первой передаче?:wink: Ну и как владельцу данного авто такие мелочи давно пора знать. Включи на стоячей машине мануал и посмотри на приборку. Какая цифирька там будет?:hi:

Читаю и вижу разногласия конечно в этом же мануале! Еще там есть про горный режим с постоянным включением 3-й передачи. Надо конечно вникать, все познавательно!
Ну как говорится что прочитал то и выдал.:hi:

Dmitry42

10.07.2019, 04:09

Самый первый и главный вопрос, а где скан ошибок по коробке ?

На днях в одной из тем мелькало, что АКПП в аварии встает примерно на 3-ю передачу, чтоб можно было продолжать движение. Может совпадение.

AlexYu

10.07.2019, 09:54

Если я правильно понял, проблема решается после выключения зажигания?
Другими словами после перезагрузки блока управления. Может тогда стоит попробовать перепрошить блок управления ?
Я просто знаю, что подобное может произойти при ручном управлении если обороты двигателя и скорость движения остаются не изменными какое-то время, тогда действительно переключится обычно на высшую передачу не возможно, но вот включить низшую передачу можно.

Добавлено через 5 минут 45 секунд

Я имел ввиду включение второй без включения первой при трогании с места. В этой коробке в режиме ручном (типтронник) включение передач начинается со 2-й передачи!

Проблема решается если выключить зажигание и подождать не меньше 5 минут, только при выполнении обоих условий становится все нормально.
Переключение невозможно не вверх ни вниз.
При авариином режиме мотора , например, коробка действительно становится на 3-ю передачу, при этом обороты мотора не больше 2тыс, и у вас обязательно есть "светомузыка" вроде "немедленно в сервис", чек, и.т.д. смотря что произошло

Сегодня отдадут машину из ремонта (по другой причине) попробую посмотреть ошибки по коробке, но на приборке все чисто, чеков и сообщений никаких нет.

AlexYu

10.07.2019, 18:23

mvf

10.07.2019, 21:43

В коробке обнаружилось 2 ошибки.

Address 02: Auto Trans Labels: 09D-927-750.lbl
Control Module Part Number: 09D 927 750 JK HW: 09D 927 750 JK
Component and/or Version: AL 750 6A 1411
Software Coding: 0004456
Work Shop Code: WSC 31414 790 00001
VCID: 00085B4250984341E2-515E
2 Faults Found:

01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 45
Reset counter: 14
Mileage: 0 km
Time Indication: 0

17117 - Gear 3
P0733 - 003 - Incorrect Ratio - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 45
Reset counter: 14
Mileage: 0 km
Time Indication: 0

Ну похоже что связь с блоком управления двигателя пропадает и в результате этого нет правильного соотношения вращения валов что указано во второй ошибке по блоку коробки.
Предположу что дело в разъемах на коробке, надо их осмотреть, возможно где-то плохой контакт. По бездорожью можно эти провода и разъемы повредить.

AlexYu

10.07.2019, 22:16

спасибо. надо будет провести там ревизию.

mvf

10.07.2019, 23:05

спасибо. надо будет провести там ревизию.
а почему это только на крутых подъёмах проявляется? если бы контакт плохой был, то и при обычной езде бы это проявлялось?

Ну судя по описанию систем которые устанавливаются в туареги, то может быть даже установлена система определяющая рельеф дороги, как например система которая помогает останавливаться и трогаться на подъеме без использования тормозов. Так вот все системы и отдельные блоки управляющие этими системами взаимосвязаны и опрашивают друг друга время от времени чтобы с учетом полученных данных менять или не менять алгоритм работы. АКПП тоже взаимосвязана с другими боками управления, от которых получает информацию. Вот у тебя по крайней мере одна ошибка и указывает на разрыв взаимосвязи с блоком двигателя. Возможно по этой причине у тебя и неполадки в работе коробки.

Добавлено через 22 минуты 21 секунду
В продолжении темы о ремонте моей коробки, для тех кто следит за тем как сделал самостоятельно ее ремонт.
Испытание коробка прошла! Ремонт прошел вполне успешно, никаких отклонений в работе коробки, за исключением незначительных пинков которые проявлялись с 2-й на 3 -ю передачу и в обратную сторону с 4-й на 3-ю, в первый период поездки. Что хочется отметить, прежде всего то, что передачи начиная с 4-й стали длиннее, а 5-я передача не отключается при умеренной езде даже на скорости 50-60 км/ч. И еще один весьма важный момент. Я уже писал выше, что в результате демонтажа ЕГР, ожидал появления ошибки, которая таки произошла не смотря на то, что все электрические клапана управляющие клапаном ЕГР и заслонкой, а так же привода вихревых заслонок оставил подключенными. Интересный момент, вчера тестировал и в режиме быстрого ускорения ошибка проявлялась сразу. Сегодня повторил вчерашний заезд, но ошибка не проявилась!
Чудеса! Вот думаю снимать блок для пере-прошивки, или еще покататься и понаблюдать за поведением машины....
Да и еще планирую немного подтянуть регулировочные пробки пружин золотников саленойдов включения фрикционных пакетов гидра-блока, что-то мне подсказывает, что это может улучшить работу коробки в режиме переключения передач. Как сделаю поделюсь результатами.

Dmitry42

11.07.2019, 03:59

ЕГР мониторит датчик температуры, который стоит в корпусе клапана. Если он видит что нет изменения температуры - сообщит о неисправности.

mvf

15.07.2019, 00:09

ЕГР мониторит датчик температуры, который стоит в корпусе клапана. Если он видит что нет изменения температуры - сообщит о неисправности.

Ошибка выскакивает связанная с низкой пропускной способностью канала ЕГР, причем не всегда.
Бывает едешь в спокойном ритме, и мотор работает ровно, но стоит чуть резче нажать на газ, как появляются провалы и либо подрыв, либо ошибка. Может вообще не выскакивать даже если по трассе едешь набирая медленно но верно.

riu

15.07.2019, 00:29

Ошибка выскакивает связанная с низкой пропускной способностью канала ЕГР, причем не всегда.
Бывает едешь в спокойном ритме, и мотор работает ровно, но стоит чуть резче нажать на газ, как появляются провалы и либо подрыв, либо ошибка. Может вообще не выскакивать даже если по трассе едешь набирая медленно но верно.

ЕГР, как и большенство других, система с обратной связью. Заглушив трубу и оставив все элементы подключенными(вихревые заслонки к ЕГР не имеют никакого отношения :wink: ), вы эту обратную связь разорвали, система пытается работать как ей положено, старается чего-то там регулировать но у неё ничего не получается. Вот она ошибкой и жалуется. Сохранение подключений исключает только ошибки при нарушениях электрической целостности схемы, но не из-за нарушений в работе.:hi:

n.suspitsin

15.07.2019, 06:15

Добрый всем день!
Сегодня сделал круг вокруг квартала. Коробка работает корректно, правда до шестой передачи дело не дошло, но скоро проверю по трассе.
Так что для сомневающихся в том, что касается работы коробки, можете выдохнуть или вдохнуть как вам угодно. Коробка едет и работает.

Добавлено через 2 минуты 40 секунд

С шестеренок планетарных передач.

Подскажите пожалуйста потребуется ли в данном случае замена шестеренок и влиянии ли это на давление в системе?

mvf

16.07.2019, 22:17

ЕГР, как и большенство других, система с обратной связью. Заглушив трубу и оставив все элементы подключенными(вихревые заслонки к ЕГР не имеют никакого отношения :wink: ), вы эту обратную связь разорвали, система пытается работать как ей положено, старается чего-то там регулировать но у неё ничего не получается. Вот она ошибкой и жалуется. Сохранение подключений исключает только ошибки при нарушениях электрической целостности схемы, но не из-за нарушений в работе.:hi:

Не знаю насколько там есть связь с блоком и по каким параметрам блок фиксирует ошибки, но удивляет одно, система вполне работоспособна без программного удаления этих всех приблуд.
Да что касается дроссельной заслонки, она подключена, шестерни заменены на новые, поэтому вал вращается, но только на валу нет заслонки! Заслонка снята, потому как, если бы она присутствовала, то безусловно была бы ошибка связанная с пропускной способностью системы ЕГР.
Заслонки нет, и в случае программного перекрытия дросселя, поток воздуха в мотор не уменьшается.
При умеренной езде вполне нормально и ускоряется и расход в пределах нормы.
В ближайшее время планирую прокатится по трассе на межгород километров 500 в одну и столько же обратно. По результатам отпишусь. Особенно интересен расход, динамика, вероятность появления ошибки. Повторюсь, ошибка практически не вылезает, а если и вылазит,то лечится перезагрузкой.

Добавлено через 7 минут 51 секунду
Подскажите пожалуйста потребуется ли в данном случае замена шестеренок и влиянии ли это на давление в системе?

Что касается шестеренок, то их замена устраняет ошибку дроссельной заслонки потому как датчик перемещения заслонки начинает фиксироваться программой блока управления и не указывает на нижнее положение заслонки. Хотя и тут не все так просто! Дело в том, что скорее всего показание датчика дросселя фиксируется с учетом радиуса в 90 градусов поворота самой заслонки, если полумесяц имеет градус поворота больше (а скорее всего это именно так) чем 90 градусов, то программа фиксирует не корректную работу заслонки, а именно уход за верхнюю границу.

Кстати, ошибки по вихревым остаются и не стираются по причине подобно описанной выше, потому как надо оставлять тяги. Попробую поставить тяги на место и проверить работу приводов и фиксацию по ним ошибки.

Уточните о каких шестеренках речь????
Шестеренки дифференциала не влияют на давление масла в коробке.

n.suspitsin

18.07.2019, 06:16

Не знаю насколько там есть связь с блоком и по каким параметрам блок фиксирует ошибки, но удивляет одно, система вполне работоспособна без программного удаления этих всех приблуд.
Да что касается дроссельной заслонки, она подключена, шестерни заменены на новые, поэтому вал вращается, но только на валу нет заслонки! Заслонка снята, потому как, если бы она присутствовала, то безусловно была бы ошибка связанная с пропускной способностью системы ЕГР.
Заслонки нет, и в случае программного перекрытия дросселя, поток воздуха в мотор не уменьшается.
При умеренной езде вполне нормально и ускоряется и расход в пределах нормы.
В ближайшее время планирую прокатится по трассе на межгород километров 500 в одну и столько же обратно. По результатам отпишусь. Особенно интересен расход, динамика, вероятность появления ошибки. Повторюсь, ошибка практически не вылезает, а если и вылазит,то лечится перезагрузкой.

Добавлено через 7 минут 51 секунду

Что касается шестеренок, то их замена устраняет ошибку дроссельной заслонки потому как датчик перемещения заслонки начинает фиксироваться программой блока управления и не указывает на нижнее положение заслонки. Хотя и тут не все так просто! Дело в том, что скорее всего показание датчика дросселя фиксируется с учетом радиуса в 90 градусов поворота самой заслонки, если полумесяц имеет градус поворота больше (а скорее всего это именно так) чем 90 градусов, то программа фиксирует не корректную работу заслонки, а именно уход за верхнюю границу.

Кстати, ошибки по вихревым остаются и не стираются по причине подобно описанной выше, потому как надо оставлять тяги. Попробую поставить тяги на место и проверить работу приводов и фиксацию по ним ошибки.

Уточните о каких шестеренках речь????
Шестеренки дифференциала не влияют на давление масла в коробке.

Я имел ввиду шестеренки планетарных передач в АКПП пост #600 и 601

mvf

21.07.2019, 23:32

Я имел ввиду шестеренки планетарных передач в АКПП пост #600 и 601

Думаю визуальная дефектовка определит какие шестерни износились.

Что касается отремонтированной мною коробки, то работает идеально, пробег уже больше 400 км, и пока нет никаких проблем, нет пинков, переключения незаметные, пробуксовки в передачах нет, все работает хорошо.
Так что ремонтировать коробки можно самим, особой трудности нет.

ЕГР удалил, блок управления сам перепрошил программатором - "KtaG", откалиброванной прошивкой по очень гуманной цене за доработку стока.
Динамика стала намного лучше, и провалов совсем нет при ускорении. Единственная проблема в сильном дымогане при быстром ускорении! Прям сзади кто едит попадает в облако из чернго дыма, нужно корректировать топливо

С дымоганом разобрался, оказалось, что фиксаторная пружинная застежка нижнего патрубка левого интеркулера слетела и патрубок под давлением выскочил из соединения, в результате потеря тяги, машина не едет, дымит при разгоне, все устранил, - ракета!!!!!!!!!!

Все пытаюсь себя сдерживать на дороге, дури в моторе много, сам понимаю, что лишний раз давить тапку в пол и пытаться взлететь это не есть хорошо особенно для распределительной цепи! Но как сдержаться когда кругом все кидают вызовы ???? )))))))))))))
Надо все-таки беречь машину. Скоро на пенсию выйду, куплю старый тазик, и напишу заявление в налоговую, чтобы за туарег меньше налога платить, а так все нормально..... придется месяц голодать в году, чтобы налоги за тура отдать рекетирам.....

Казбек09

31.10.2019, 10:46

всем владельцам туров привет! ребята помогите с советом сам в ремонте не новичок. Появились пинки со 2 на 3 и с 4 на 5. Насмотревшись виддео и почитавь форумы решил заняться сам ремонтом так как сервисов у нас нет таких, а до ближайшего норм сервиса 600 км. Прочитал что причина в гидроблоке в соленоидах. снял гидроблок, разобрал помыл почистил, измерил сопротивление соленоидов все по 5,8 ом, почистил все досканально было не мало грязи внутри, решил собрать все обратно. собрал , новый фильтр, новое масло, все залил и вот все напрасно, как было так и осталось, помогите советом, как отделаться меньшими затратами от этой проблемы. Читал что соленоиды виноваты, так можно ли их самому восстановить, что делать хз. и еще подскажите какие соленоиды виновны в пинках в моем случае. Спасибо.

mvf

31.10.2019, 16:54

Казбек09, Есть же описание по саленойдам какой включает из них, какой пакет передачи.
На холодную пинки тоже проявляются?

Казбек09

01.11.2019, 08:58

пинки и на холодную и на горячую, со второй на третью пинок, а с 4 на 5 пинок такой долговязый

Дамир174

01.11.2019, 10:14

Dmitry42

01.11.2019, 10:58

Подсказка: надо читать ошибки.

Дамир174

01.11.2019, 11:35

Подсказка: надо читать ошибки.

Замыкание проводки , и капан н91

Ilya75

01.11.2019, 12:58

Казбек09, Есть же описание по саленойдам какой включает из них, какой пакет передачи.
На холодную пинки тоже проявляются?

Если есть небольшие пинки на горячую, но нет на холодную, что это значит?

mvf

01.11.2019, 17:18

Если есть небольшие пинки на горячую, но нет на холодную, что это значит?

Это может "говорить" о многом.....
Ну например о том, что давление в магистралях падает из-за износа компрессионных колец, или не герметичности уплотнений фрикционных поршней и возвратных тарелок, а может и золотники не держат или клапана саленойдов, причин может быть много, и все они связаны с давлением.
Саленойды обеспечивают плавное открытие золотников которые также плавно открывают поток масла идущий по магистралям в конкретные поршни фрикционов.
Если давление нарастает плавно, то переключение проходит не заметно, если то же самое проходит с утечкой давления в не плотностях, то включение происходит резко, потому как заполнение поршня маслом наступает мгновенно в виду полного открытия золотника! Вообще как мне кажется золотник открывается полностью, только после того, как датчик вращения валов передает сигнал вращения (скорость вращения вала), если этого не происходит по причине проскальзывания фрикционного пакета (между дисками) то открывается полный поток масла, вот и в результате происходит сильный пинок, и он сильно чувствуется в движении, потому как сигнал дает команду мотору раскручиваться, а фрикционы еще не зажались, давление возрастает резко из-за оборотов двигателя, и масло под большим давлением компенсирует утечки, и резко зажимает фрикцион, а скорость вторичного вала при этом ниже..........

Холодное масло гуще!! Горячее жидкое!
Холодное масло не успевает просочиться через не плотности, и время включения сокращается, включая плавно фрикцион!

Амур

02.11.2019, 18:45

Здравствуйте друзья! Прочитал все страницы по теме.Много интересного и грамотного узнал,за что спасибо Вам. Но у меня ситуация немного другая,в теплую погоду все работает отлично а в холодную (примерно +5 и ниже ) то есть зимой при включении D или R акпп не реагирует ни как но если нажать педаль газа происходит ощутимый удар и машина едет,дальше все скорости переключаются и в верх и в низ.Но если машина поработает на холостых 10-15 минут и погонять селектор акпп R-N-D пару раз то все работает отлично.В остальном акпп работает отлично. Масло (МОТЮЛЬ по допуску) , фильтр , термостат заменил . Будьте добры подскажите в каком направлении искать проблему!!!

mvf

02.11.2019, 19:55

Гидра-блок снимали? Разбирали?
Все указывает на то, что перепускной клапан пропускает давление масла, в следствие чего давление в магистрали не достаточно .......
Вполне возможно что и термостат сбрасывает давление в магистрали..........

Амур

02.11.2019, 20:27

Коробка не снималась,не разбиралась. Если виноват клапан то почему нет этих симптомов в летний период.Если виноват термостат то можно ли его исключить ( закольцевать магистраль охлаждения только для проверки ) Забыл уточнить , прошлым летом все отлично , прошлой зимой проявилась проблема,этим летом опять все отлично,настали холода и опять эти симптомы.Я понимаю что надо было решать вопрос раньше, все работало и я забыл. Спасибо за внимание!!!

mvf

03.11.2019, 13:54

Амур

03.11.2019, 14:31

Я примерно так и предполагал , покажет ли диагностика (Вася) конкретно какой или же надо покупать все клапана по умолчанию? Как утверждают эксперты чистка не поможет.

mvf

03.11.2019, 18:17

Я примерно так и предполагал , покажет ли диагностика (Вася) конкретно какой или же надо покупать все клапана по умолчанию? Как утверждают эксперты чистка не поможет.

Ничего не покажет, надо снимать гидра-блок и делать ревизию с промывкой!

Амур

03.11.2019, 18:46

я согласен с Вами , подскажите как выявить или дефектовать нужный клапан после разборки.

Добавлено через 13 минут 19 секунд
Простите не правильно ответил Вам. Уточните что значит промывка гидроблока и как это сделать? Снять разобрать помыть не вопрос , поможет ли ???? Но хоть авто и практически член семьи но главное люди , С ПРАЗДНИКОМ ВАС !!!

mvf

03.11.2019, 18:53

Амур, Советую обратиться к людям кто занимается ремонтом гидра-блоков.
Разберут, проверят, промоют, прочистят, сделают дефектовку и соберут.
Сами можете не справиться.

Амур

03.11.2019, 19:04

Спасибо Вам за ответы . Есть фирма по ремонту акпп обращусь к ним и отпишусь. Может быть не у меня одного такая проблема .Всем удачи!!!!!

Дамир174

17.11.2019, 17:34

Ребята может кто подскажет
Туарег 3.0 дизель 2006 г
АКПП встала в аварийный режим ( все передачи показывает на табло )
Запускаю все нормально , проезжаю пару км и машина встает ни куда не едет , перезапускаю и все нормально еду ( могу 2-200 км проехать без вопросов ) , потом опять внезапно останавливается , перезапускаю и снова норм еду

заменил клапан N91 , заменил масло, ситуация не изменилась .
Ошибки 00264 Электромагнитный клапан 4 , обрыв и кз
Ошибка 00293 многофункциональный переключатель - недостоверный сигнал

Что делать ? куда копать ?

Дамир174

11.12.2019, 19:44

заменил клапан N91 , заменил масло, ситуация не изменилась .
Ошибки 00264 Электромагнитный клапан 4 , обрыв и кз
Ошибка 00293 многофункциональный переключатель - недостоверный сигнал

Что делать ? куда копать ?

заменил проводку в АКПП ( 2 шт внутри коробке ) ситуация не изменилась . Может кто подскажет?

mvf

12.12.2019, 01:04

Скорее всего пропадает контакт в цепь с многофункциональным переключателем! Отсутствие обратного (-ых) сигнала (-ов) с датчика(-ов) на блок управления приводят к включению аварийного режима.

noxeone

12.12.2019, 03:21

Дамир174, заменил много всего это молодец, а с самой главной диагностики разъемов АКПП и блока АКПП начинал?

Дамир174

19.12.2019, 19:16

Починили Тура ), вообщем проблемы было 2
1 это всережимный переключатель ( ингибитор акпп)
2 нашли обрыв провода от разъема АКПП и далее уходил к ЭБУ , при этом прозванивался провод клапана N91. Конец мучениям :smile:

mvf

19.12.2019, 19:37

Дамир174, нАБИРАЕШСЯ опыта!:good:

Виктор Бархударов

22.02.2020, 15:14

Добрый день. не смог прочитать всё, а в том что успел прочитать не нашел. вообщем кайен 4.5 S 340 лошадей 3 года, пинки при переключении вверх до 4 явно ощутимо и 5-6 немного, при снижении с 4 на 3 и очень ощутимо с 3 на 2, поменял масло и фильтр стружки нет масло чуть темное запаха гари нет магниты и поддон в черном налете. поездил немного проблема не ушла, решил поменять соленоиды все 6, 5 заказл Ростра США и один на блокировку ТСС тайвань, снял гидроблок поменял соленоиды поставил залил масло и реши проверить и тут началось переключения жесткие удары практически на всех передачах и при включении задней идет удар. подумал на ТСС решил поставить старый, ничего не поменялось все также жестко и удары, при включении с 2 на 3 вообще идет очень жестко. Не могу понять если новые соленоиды все неисправны ну как бы не вяжется, если стали работать лучше и где то еще тупит? то куда дальше рыть, может у кого так было?, плиту не разбирал и не промывал.

riu

22.02.2020, 16:41

Виктор Бархударов, с адаптации надо начинать
https://www.touareg-club.net/forum/showpost.php?p=3084670&postcount=2241

Виктор Бархударов

22.02.2020, 18:13

если можно по подробнее, скажем так по шагово

riu

22.02.2020, 19:11

если можно по подробнее, скажем так по шагово

401537

Виктор Бархударов

27.02.2020, 16:00

кто нибудь знает как работает датчик G 182 коробки, перебрал гидроблок все почистили, но проблема осталась удары практически при переключении всех передач на более высоких оборотах меньше, на холостых бьёт., почитал статьи пишут что возможна неисправность датчика G 182, ваг показывает что датчик считывает обороты, но при этом напряжение скачет от 0.5 до 1.5 вольт. есть мнение?

Добавлено через 57 секунд
Защитный или резервный режим работы при неисправностях датчика:
– в качестве резервного значения используется информация от датчика числа оборотов двигателя
– адаптации процесса переключения передач не происходит
– муфта блокировки гидротрансформатора не работает в нормальном режиме (может быть только разблокированной или заблокированной)
– при выборе селектором режима движения (например, при переключении из положения N в положение D или из положения N в положение R) регулировки давления не происходит, при включении передач имеют место резкие толчки

riu

27.02.2020, 19:03

Виктор Бархударов, Стр.44.... (https://vwts.ru/pps/pps_367_6-st_akp_09d_audi_q7_rus.pdf):hi:

Датчик выдаёт импульсы примерно 0.5 - 1.5 в. Подключи ВАГ, на передачах с буквой "М" (1М,2М,3М....) обороты двигателя и входного вала G182 должны быть одинаковыми. Если так, то с датчиком всё в порядке.

Виктор Бархударов

27.02.2020, 20:58

да спасибо, все правильно.

Добавлено через 4 минуты 8 секунд
значит все же адаптацию скидывать надо, или соленоиды не подходят, сколько видео не смотрел поставили и поехали, а у меня жесть какая то.

noxeone

27.02.2020, 22:13

Виктор Бархударов, надеюсь провода и блок АКПП ты уже проверял перед разбором?

Виктор Бархударов

28.02.2020, 08:33

провода не трогал, блок тоже, все обошлось тем что снял гидроблок и поставил, ошибок по коробке нет, заменил только соленоиды.

noxeone

28.02.2020, 11:05

Виктор Бархударов, так вот запомни, что в наших коробах первое, что нужно проверять - ПРОВОДА и БЛОК АКПП на наличие масла в них!
Это самая распространенная проблема коробки, которая вызывает толчки и пинки.
Да это вообще можно сказать единственная болезнь этих коробок.
Вот тебе для начала информация, остальное нагуглишь: https://www.drive2.ru/l/7671476/
Вот тут инфы больше, но и текста больше: https://www.audi-club.ru/threads/maslo-iz-korobki-popadaet-v-razem.263537/

IVST

28.02.2020, 15:32

Виктор Бархударов, проблемы гидроблока не только в соленоидах , но и в клапанах . Потому замена соленоидов не всем помогает. А замену и ремонт клапанов делают не все специалисты - нужен стенд для проверки клапанов. У меня проблема удара при переключении решилась ремонтом гидроблока и проблема была именно в клапанах.

Виктор Бархударов

28.02.2020, 16:29

Слушай noxeone, век живи век учись, хорошо к вам залез, а то наш форум (по кайену) только для понтов, никто ни чем помочь не может, менял блок раздатки видел что там масло еще удивился откуда под сидением масло., ладно проверю. Спасибо

Добавлено через 3 минуты 35 секунд
У меня проблема удара при переключении решилась ремонтом гидроблока и проблема была именно в клапанах.
Да я тоже так думал, но вопрос в том что поменяли только соленоиды и началось, гидроблок весь перебрали и все клапана почистили, я знаю что нужен стенд, но опять таки я полез только из-за 1-4 передачи, почему пинаться стали все? если бы клапана таки остались то по прежнему это были бы 1-4 передачи, так почему все ?

Добавлено через 34 минуты 48 секунд
блок коробки сухой, провода в салоне тоже в норме, посмотрю завтра на подъемнике что и как.

noxeone

29.02.2020, 10:54

Виктор Бархударов, на обоих кайен форумах тоже завалено этой темой. Там конечно меньше пытаются разбираться, обычно сводится просто к замене жгутов проводов АКПП, но как правило проблему это не решает.
Для информации - на разных тойотовских форумах та же самая проблема, в очень большом количестве авто! Коробка то AISIN
Ты мне напоминаешь чела с форума крузаков, который 20 страниц пытался решить проблемы с пинками коробки, поменял и перебрал все что только можно, даже бублик ремонтировал, перебирает ее уже с закрытыми глазами практически, в конце оказалось, что пинки были из-за масла в блоке АКПП :crazy:

Так что поторопился ты с разбором гидроблока, высасывай из проводов масло вакуумом, т.к. тупо чистка разъемов не поможет, в проводах основной объем масла. Там 3 разъема на коробке - масло может быть во всех

Добавлено через 3 минуты 27 секунд
блок коробки сухой, провода в салоне тоже в норме, посмотрю завтра на подъемнике что и как.
Странно, что под сиденьем масло, а блок сухой. Может у предыдущего хозяина масло туда лилось еще?

Виктор Бархударов

29.02.2020, 13:39

Может у предыдущего хозяина масло туда лилось еще
может, но не факт, сегодня снял разъемы все три абсолютно сухие ни коррозии ни масла. так же все сухое вокруг проводов.

Так что поторопился ты с разбором гидроблока
гидроблок все равно нужно было чистить, фильтр внутри сильно был засран и маленькие два тоже, зря вот только соленоиды брал, почищу свои старые и назад поставлю.
ладно на неделе продолжу отпишусь что и как.

noxeone

29.02.2020, 18:09

Виктор Бархударов, тогда гидроблок на стенд надо ставить. Только в нем могут быть проблемы.

Виктор Бархударов

29.02.2020, 18:32

согласен, но не все так просто, удары начались после замены соленоидов, да конечно есть предположение что что нужно сбрасывать адаптацию, но мой кореш на таком же кайене и коробу менял и гидроблок несколько раз и соленоиды правда не эти а 89 и 89 и никакую адаптацию не сбрасывал, да еще свой старый гидроблок продал который подпинывал немного, человека предупредил, тот его промыл поставил и никаких пинков. вобщем надо думать. неделя еще есть.

Кстати по проводам, гнать масло через проводку может из-за засоренного сапуна на коробке. как вариант.

noxeone

29.02.2020, 19:13

Кстати по проводам, гнать масло через проводку может из-за засоренного сапуна на коробке. как вариант.
Не, видел машины с чистым сапуном и с маслом в проводах. Так что точно не от этого

Добавлено через 5 минут 0 секунд
удары начались после замены соленоидов
В любом случае надо в них и разбираться, т.к. раньше не было - полез и появилось, значит что-то не то намудрил

А на заднюю нет ударов?
В режиме спорт так же все?

IVST

29.02.2020, 19:19

Виктор Бархударов

29.02.2020, 21:05

А на заднюю нет ударов?
на заднюю есть, в режиме спорт завтра попробую, вроде тоже были.
раньше не было - полез и появилось, значит что-то не то намудрил
намудрил наврятли, а вот пошевелил вполне может быть.
кстати да после ремонта гидроблока мне адаптацию скинули
подскажи чем и как если знаешь, то что кидали не получается мой ваг не пускает.
пока 500 км не проедешь на небольшие пинки внимание не обращай
и это тоже заметил чем дольше пробег тем пинки меньше, но удары все равно сильные.
Ладно соленоиды на место поставлю тогда точно будет уже ясно, ну и 500 км все же прокачусь. спасибо

noxeone

01.03.2020, 14:08

на заднюю есть
Ну по задней обычно N90 соленоид проблемный. Его менял или нет? У тебя в тексте по 89 только инфа

Виктор Бархударов

01.03.2020, 17:47

я меня все кроме 88 и 89, 90 тоже менял

MihaPiter

02.03.2020, 09:19

Виктор Бархударов, кстати да после ремонта гидроблока мне адаптацию скинули, но все равно предупредили пока 500 км не проедешь на небольшие пинки внимание не обращай. А вот если после 500 км пинки останутся, то приезжай по гарантии. Так и было после 500 км даже минимальные пинки пропали.

Адаптацию надо делать, даже после замены масла, иначе коробка останется в том же состоянии адаптации что и на старом масле. На новом масле уже другие параметры и коробка будет работать не в оптимальном режиме.

Виктор Бархударов

02.03.2020, 21:04

Адаптацию надо делать
Надо, но как? Это же не питер, а колхоз, которые ничего не умеют.

noxeone

03.03.2020, 12:58

Адаптацию надо делать
Надо, но как? Это же не питер, а колхоз, которые ничего не умеют.
Очень просто! Например через васю:
https://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=79812

Еще пишут вот такой способ, но я в нем не уверен:
Сброс адаптации коробки:
— Инструкция:
1. Включить зажигание;
2. Нажать в пол педаль газа от 5 сек;
3. Выключить зажигание и вытащить ключ;
4. Отпустить педаль газа;
5. ГОТОВО :)

Добавлено через 1 минуту 29 секунд
Адаптацию надо делать, даже после замены масла, иначе коробка останется в том же состоянии адаптации что и на старом масле. На новом масле уже другие параметры и коробка будет работать не в оптимальном режиме.
Адаптацию надо делать после ремонтов коробки, но после смены масла - это глупости какие-то. Кто придумал?
Коробка сама адаптируется, просто сброс на базовые параметры ускоряет этот процесс

Виктор Бархударов

03.03.2020, 14:55

Еще пишут вот такой способ, но я в нем не уверен:
***Цитата:
Сброс адаптации коробки:
— Инструкция:
1. Включить зажигание;
2. Нажать в пол педаль газа от 5 сек;
3. Выключить зажигание и вытащить ключ;
4. Отпустить педаль газа;
5. ГОТОВО :)
я так понял не заводить?

Добавлено через 38 секунд
Очень просто! Например через васю:
https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=79812
Там Вася в конце, попробую конечно, у меня ВАГ КОМ 11.8

noxeone

03.03.2020, 15:00

я так понял не заводить?
Да

Добавлено через 30 секунд
Там Вася в конце, попробую конечно, у меня ВАГ КОМ 11.8
Вася - это русифицированный VCDS (VAG-COM). 11.8 - подойдет

riu

03.03.2020, 15:15

Адаптацию ........... после смены масла - это глупости какие-то. Кто придумал?

Глупый производитель.

MihaPiter

03.03.2020, 15:17

Очень просто! Например через васю:
https://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=79812

Еще пишут вот такой способ, но я в нем не уверен:

Добавлено через 1 минуту 29 секунд

Адаптацию надо делать после ремонтов коробки, но после смены масла - это глупости какие-то. Кто придумал?
Коробка сама адаптируется, просто сброс на базовые параметры ускоряет этот процесс
А как коробка будет понижать давление если уже его повысила когда было старое масло? Вниз будет сбрасывать, пока не найдет правильное? Сомневаюсь в этом. Может в обе стороны адаптацию делать? Или она всегда с какого-то давления начинает и подбирается к нему постепенно. Опять же как коробка узнает что надо уйти на минимальное давление и начинать его повышать пока не найдет нужное? Если знаете поясните.

noxeone

03.03.2020, 20:06

Глупый производитель.
"Глупый" производитель вообще ни слова не говорит о замене масла. Масло на весь срок службы у них.

А про адаптацию придумали дилеры. И причем для этого нужно обязательно чудо-юдо дилерское оборудование, и по-другому ее "не сделать".
Только вот адаптация - это просто сброс внутренней памяти, там "нули" прописываются и все тут. А потом по поведению коробки туда уже записываются необходимые коррекции.

Но эта коррекция и так происходит постоянно, сбросил ты память, или не сбросил.

Добавлено через 2 минуты 3 секунды
А как коробка будет понижать давление если уже его повысила когда было старое масло? Вниз будет сбрасывать, пока не найдет правильное? Сомневаюсь в этом. Может в обе стороны адаптацию делать? Или она всегда с какого-то давления начинает и подбирается к нему постепенно. Опять же как коробка узнает что надо уйти на минимальное давление и начинать его повышать пока не найдет нужное? Если знаете поясните.
Это тот случай, когда масло прошло уже 300тыс км и его решили вдруг поменять?
Ну тогда да, сбросить можно память. Но в любом случае проблема с давлением может возникнуть в первых переключениях. Проедь ты одну две сотни и все будет в порядке
Но это единичные случаи. При замене каждые 40т.км. можно ничего не делать

riu

03.03.2020, 20:45

"Глупый" производитель вообще ни слова не говорит о замене масла. Масло на весь срок службы у них.

А про адаптацию придумали дилеры.

Это написали не дилеры.:hi:
402078

Виктор Бархударов

03.03.2020, 20:47

Вася - это русифицированный VCDS (VAG-COM). 11.8 - подойдет
вот что то не получается, подскажите пошагово
Проедь ты одну две сотни и все будет в порядке
уже проехал, стала мягче,но все же..... на механике переключается без рывков.

Еще пишут вот такой способ, но я в нем не уверен:
***Цитата:
Сброс адаптации коробки:
— Инструкция:
1. Включить зажигание;
2. Нажать в пол педаль газа от 5 сек;
3. Выключить зажигание и вытащить ключ;
4. Отпустить педаль газа;
5. ГОТОВО :)
чет не помогло!

noxeone

03.03.2020, 22:03

вот что то не получается, подскажите пошагово
Ну там же по ссылке ниже идут картинки по VAG-Com

noxeone

03.03.2020, 22:06

уже проехал, стала мягче,но все же..... на механике переключается без рывков
На АКПП ты вообще не должен чувствовать переключений. Так что продолжай разбираться откуда они.
Но я бы все равно отвез плиту на стенд. Неужели в Краснодаре нет контор, кто умеет настраивать плиту 09D? Прозвони и поспрашивай

Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Вот первая же ссылка в гугле: https://krd.profi-akpp.com/vidy-akpp/09d-aw-tr-60sn
Позвони, узнай есть ли стенд

MihaPiter

04.03.2020, 17:11

Только вот адаптация - это просто сброс внутренней памяти, там "нули" прописываются и все тут. А потом по поведению коробки туда уже записываются необходимые коррекции.

Но эта коррекция и так происходит постоянно, сбросил ты память, или не сбросил.

Добавлено через 2 минуты 3 секунды

В память коробка записывает значения адаптации и если они там есть, то она выходит на режим согласно этим значениям. Если их там нет - "нули", начинает их "добирать", до тех пор как не найдет по своему алгоритму оптимальный вариант. Адаптацией коробка компенсирует возникающий износ как механический так и старения масла. Т.е. появился где-то недобор давления она подкоректировала - добрала давление, записала в параметры коррекции и впоследствии сразу же работает на этих параметрах. Если заменили мех. часть коробки или масло параметры будут другие. Давление может быть избыточно. Может ли наша коробка отойти на ноль и начать адаптацию сама заново? Скорее всего нет, поэтому и делается адаптация после ремонта коробки и после замены масла. Я не утверждаю, может коробка и способна на это, но это слишком сложный алгоритм и тогда бы не нужно было бы устанавливать базовые настройки, если коробка сама может выйти в ноль и найти оптимальный вариант. Самому интересно, может кто из знающих пояснит.

Виктор Бархударов

04.03.2020, 17:21

так вот же

Виктор Бархударов

04.03.2020, 20:34

вообщем вагом сделал сброс, сброс до базовых установок прошел успешно и коробка на чала пинаться снова.
В память коробка записывает значения адаптации и если они там есть, то она выходит на режим согласно этим значениям. Если их там нет - "нули", начинает их "добирать", до тех пор как не найдет по своему алгоритму оптимальный вариант. Адаптацией коробка компенсирует возникающий износ как механический так и старения масла. Т.е. появился где-то недобор давления она подкоректировала - добрала давление, записала в параметры коррекции и впоследствии сразу же работает на этих параметрах.
а вот с этим я наверное соглашусь, я думал не правильно, то есть я представлял что адаптация это когда коробка подстраивается под стиль езды, а теперь понимаю что адаптация это выбор оптимального значения работы в зависимости, правильно, от износа и т.д. Соленоиды тут не причем, и коробка уже начала под них подстраиваться и как было сказано выше нужно проехать около 500 км, я проехал 200 и толчки в некоторых случаях практически прекратились.
чтобы поехать сразу нужно поставить родной новый гидроблок и сбросить настройки до базовых и все и когда ремонтируют соленоиды я так подозреваю там ничего и не сбрасывают (хотя может и сбрасывают) и машина едет сразу правильно, а вот соленоиды изготовления РОСТРА или АВТОМАРКЕТ все же нужно адаптировать.
Решил так - мою старые и ставлю и смотрим как будет вести себя автомат. По результату отпишусь.

riu

04.03.2020, 20:46

вообщем вагом сделал сброс, сброс до базовых установок прошел успешно и ................... я проехал 200 и толчки в некоторых случаях практически прекратились.

Кроме сброса если бы ещё была выполнена правильная адаптационная поездка, то результат стал бы более приятным и гораздо раньше.:hi:

Виктор Бархударов

04.03.2020, 21:54

делал я такие поездки, не помогло в плане быстроты.

noxeone

04.03.2020, 23:05

В память коробка записывает значения адаптации и если они там есть, то она выходит на режим согласно этим значениям. Если их там нет - "нули", начинает их "добирать", до тех пор как не найдет по своему алгоритму оптимальный вариант. Адаптацией коробка компенсирует возникающий износ как механический так и старения масла. Т.е. появился где-то недобор давления она подкоректировала - добрала давление, записала в параметры коррекции и впоследствии сразу же работает на этих параметрах. Если заменили мех. часть коробки или масло параметры будут другие. Давление может быть избыточно. Может ли наша коробка отойти на ноль и начать адаптацию сама заново? Скорее всего нет, поэтому и делается адаптация после ремонта коробки и после замены масла. Я не утверждаю, может коробка и способна на это, но это слишком сложный алгоритм и тогда бы не нужно было бы устанавливать базовые настройки, если коробка сама может выйти в ноль и найти оптимальный вариант. Самому интересно, может кто из знающих пояснит.
Все верно!
И сама коробка адаптацию делает в процессе. Можно считать дамп, поездить пару месяцев без всяких изменений и скачать еще раз, увидишь, что там данные разные записаны будут. Не все возможно, т.к. период маленький, но разные точно.

Добавлено через 2 минуты 22 секунды
Да, вот погуглил - ребята пишут, что примерно через 1000км коробка адаптируется сама, а сброс это как бы принудительная адаптация.
Кстати некоторые жалуются, что начались пинки после сброса адаптации, а до этого их не было.

Виктор Бархударов

05.03.2020, 08:05

Кстати некоторые жалуются, что начались пинки после сброса адаптации, а до этого их не было.
Точно.
Да, вот погуглил - ребята пишут, что примерно через 1000км коробка адаптируется сама, а сброс это как бы принудительная адаптация.
Вот и проверю.

Виктор Бархударов

06.03.2020, 10:37

проверил старые соленоиды - все в норме и сопротивление и ампераж, почищу и поставлю, коробку не насиловал критичного износа быть не должно.

Виктор Бархударов

07.03.2020, 22:25

есть первый результат: соленоиды поставил старые, опять обнулил до базовых настроек - пинков нет, передачи переключаются мягко даже не чувствуются, есть немного даже запоздание как бы медленно, на новых включения были очень быстрыми может и по этой причине были пинки.
Вот по этому я и подозреваю что после ремонта родных соленоидов ничего делать не надо - сел и поехал, а вот аналоги эти нужно настраивать и адаптировать и лучше через спецов на хорошем оборудовании.
Соленоиды поставлю на продажу, если кому интересно отдам по себестоимости - у нас нет таких СТО или просто я им не верю.
Из соленоидов оставил только ТСС блокировки гидро трансформатора чтоб его заменить нужно гидроблок снимать а возиться уже не хотелось.
После 1000 км напишу итоговый отчет.

riu

07.03.2020, 22:43

Вот по этому я и подозреваю что после ремонта родных соленоидов ничего делать не надо - сел и поехал, а вот аналоги эти нужно настраивать и адаптировать и лучше через спецов на хорошем оборудовании.

В процессе ремонта характеристики соленоидов сохранить невозможно, поэтому настройка и адаптация в любом случае.:hi:

Виктор Бархударов

08.03.2020, 09:50

настройка и адаптация в любом случае
да именно этим и займусь.

Виктор Бархударов

10.03.2020, 09:42

А никто не сталкивался с такой ситуацией когда например на 2 передаче кидаешь газ и машина немного дергается такое ощущение что где то в планетарках или редукторах люфт и идет небольшой удар, передний редуктор поменял, раздатку посмотрел задний остался не могу найти где этот люфт. В коробе может то нибудь быть?
Сейчас передачи переключаются отлично. Газ иногда бросаешь и такое ощущение что выбирается люфт и идет удар еле заметный, при этом переключения нет.

riu

10.03.2020, 10:28

Виктор Бархударов, возможно цепь. На мануале попробуй.

Виктор Бархударов

10.03.2020, 13:23

[quote=riu;3091492]возможно цепь.
Цепь раздатки?

riu

10.03.2020, 13:50

:yes: А после наката на 2ой при нажатиии газа тычка нет ?

Виктор Бархударов

10.03.2020, 14:31

попробую, а если есть? вроде что то такое было

riu

10.03.2020, 16:57

попробую, а если есть? вроде что то такое было

Смотреть угловой люфт между выходными валами раздатки.

Виктор Бархударов

10.03.2020, 17:11

Есть инфа как это сделать, у меня раздатка лежит купил думал моя неисправна, оказалось у меня просто блок сдох. Вот и думаю сразу цепь поменять подшипники проверить и поставить.

Добавлено через 41 секунду
Но инфа все равно нужна как это сделать!:helpz:

riu

10.03.2020, 17:57

у меня раздатка лежит

Вообще праздник.
На ней такие проблемы были?
Блокируешь задний фланец, крутишь вправо/влево передний фланец, определяешь люфт.
Потом тоже самое сделай на той, которая на машине и сравни.

Виктор Бархударов

10.03.2020, 18:44

На ней такие проблемы были?
нет, на ней подшипник выходного вала гудел, я подумаю или поменяю подшипник или из двух одну соберу. Спасибо, а то не было уверенности думал на коробку или раздатку, теперь хоть буду знать в какую сторону двигаться.

mvf

10.03.2020, 18:58

Если уж залезли в саленойды, то для начала надо было хотя-бы ознакомится с технической документацией какой саленойд какой фрикцион вкл./выкл., потом понимая на каких передачах происходит пинок или в переходе с каких передач, можно вычислить какой саленойд нужно менять на заведомо исправный. А тут как я понял никакого системного подходя не было по большому счету.

Виктор Бархударов

10.03.2020, 19:20

Если менять то все, тем более что они практически все пересекаются между собой кто на включение кто на выключение, а пинались передачи практически все, так что и поменяны были все , сегодня новые проверил и сопротивление и щелкают как старые, я причину не понял, скорее всего их все же надо прописывать. выставил на продажу, тем более что причина была в засранных фильтрах гидроблока.

riu

10.03.2020, 19:36

Кто вообще придумал, что проблемы лечатся соленоидами? Всего лишь верхушка айсберга.

Виктор Бархударов

10.03.2020, 19:42

Кто вообще придумал, что проблемы лечатся соленоидами? Всего лишь верхушка айсберга.
точно

mvf

10.03.2020, 20:19

точно

А я бы так не стал утверждать! Программа всегда имеет постоянство в работе, а вот на саленойды и механическую часть есть воздействия которые изменяют характеристики ее работы как по отдельности так и в целом.

Виктор Бархударов

10.03.2020, 21:59

да никто не спорит, мы просто обсуждаем

Виктор Бархударов

13.03.2020, 08:48

Кто нибудь ремонтом раздатки занимался, есть инфа по подшипникам и цепи?

riu

13.03.2020, 10:41

Программа всегда имеет постоянство в работе,
Это не правда, программа оперирует изменяемыми параметрами.

mvf

13.03.2020, 18:35

Это не правда, программа оперирует изменяемыми параметрами.

Если бы так было, то никаких пинков в коробке не наблюдалось до самого конца.

riu

13.03.2020, 19:42

Если бы так было, то никаких пинков в коробке не наблюдалось до самого конца.

Тем не менее...:hi:

Виктор Бархударов

20.03.2020, 22:15

Итого, полет нормальный, промыл гидроблок и соленоиды, поменял фильтр и масло.

НИКГРЕК

22.04.2020, 15:31

Radimir

22.04.2020, 16:04

Всем привет. Течь масла из АКПП.Капля висела - три вентиляционных отверстия под ними, через них видно маховик
Сальник гидротрансформатора? Уровень масла проверил на заведенной и прогретой машине. С заливной течёт. Коробка контрактная белый маркер подсказал) У кого какие предположения.

Смотри цвет масла, может течь как коренной сальник коленвала ДВС (масла будет моторное - черное), так и сальник вала АКПП - масло декстрон - красное...

НИКГРЕК

22.04.2020, 17:18

Точный цвет проблематично определить, но склоняюсь к красному.

Dmitry42

24.04.2020, 05:18

mvf

25.04.2020, 23:13

НИКГРЕК

26.04.2020, 21:43

Я тут хочу спросить. А есть тут те, кому просто промывка гидроблока помогла, без замены соленойдов ?

Надоели пинки, но пока нет свободных денег купить весь весь пакет соленойдов.
Вот думаю стоит ли просто скинуть, промыть, перебрать, если соленойдов новых не будет на руках.
Смысл есть. Только чтобы это сделать надо, чтобы руки из плеч росли)
Не всегда помогает. Там уже может быть тупо выработка и нет нужного давления.
Я айсиновскую коробку лечил от пинков установкой нештатного радиатора. Шестирядный медный ставил от конденсатора ходильной витрины. Переключения были как на вариаторе и темп масла на южных серпантинах не выше 80 -90 гр. Так и продал. А говорили надо разбирать

Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Смотри цвет масла, может течь как коренной сальник коленвала ДВС (масла будет моторное - черное), так и сальник вала АКПП - масло декстрон - красное...
Сняли АКПП. Заменили сальник первичного вала и колена. Теперь сухо. Влезло почти 9 л.
Залил тойота т-4 + мобил 3309

Добавлено через 2 минуты 43 секунды
Вообще радиатор коробки не понравился. Очень маленький для авто такой массы.
Буду ставить хайден и термостат на свалку. Нахрен не сдался

Dmitry42

27.04.2020, 06:20

Идея с радиатором меня смущает в общем то, легкие пинки присутствуют и на горячую и на холодную, поэтому я сомневаюсь что дело в охлаждении.

Вы просто установкой радиатора вылечили ? ничего более не делали ?

klf

27.04.2020, 14:26

По большей части пинки от стёртых фрикц.пар.
гидроблок практически неубиваем!

НИКГРЕК

27.04.2020, 22:00

Да, только радиатор. Пока экспериментировал, масло обновилось раза 3)
На горячую останавливался на светофоре- происходил удар в АКПП такой силы будто кто то въехал в зад.

Dmitry42

28.04.2020, 04:43

Ого, такого у меня конечно нет....это переключение вниз 2-1 ?

klf

28.04.2020, 22:39

Да, только радиатор. Пока экспериментировал, масло обновилось раза 3)
На горячую останавливался на светофоре- происходил удар в АКПП такой силы будто кто то въехал в зад.

проверь посадку кольца на фильтре и уровень атф (по инструкции!11)
проверь подтёки в разъёмах шлейфов от акпп к мозгам и в мозгах (под пасс.сидухой)
сбрось адаптацию

Dmitry42

02.05.2020, 10:02

Была на днях у меня проблема с массовым проводом.
А до этого я уже было хотел скинуть гидроблок и чистить, менять соленойды...но после замены массового провода переключения АКПП стали ощутимо мягче и быстрее (без пробуксовывания и пинков).

Я сильно не погружался в физику процесса, но по мере решения проблемы с массой выяснил что как минимум один из соленойдов АКПП однопроводный- массу он берет именно с кузова.
По нему же была ошибка при незапуске из-за слабой массы.

Поэтому надежная масса -один из факторов адекватной работы АКПП.

riu

02.05.2020, 14:11

выяснил что как минимум один из соленойдов АКПП однопроводный- массу он берет именно с кузова.

А точнее - два :hi:

mvf

02.05.2020, 16:37

По большей части пинки от стёртых фрикц.пар.
гидроблок практически неубиваем!

Вообще если подходить к выводу относительно пинков в коробке, то наверно правильней было бы исходить из того, что пинок - это мгновенная подача давления масла в фрикционный пакет, который включает передачу крутящего момента в тот момент когда соседние пакеты шестерен и планетарных передач имеют крутящее движение в результате которого и происходит резкая передача момента (пинка) на главную передачу редуктора. Почему происходит быстрая подача давления масла в пакет а не плавная ? Вот тут и нужно искать причины пинков. Это не в фрикционных парах дело!!! И тем более если они стерты, такого эффекта от них не следует ожидать!!!
Скорее всего дело в подклинивании саленойдов, потому как они работают по принципу плавного открывания или закрывания управляющих давлением золотников, если саленойды изношены, то этой плавности добиться не возможно в принципе, и у них остается только два значения - октрыто/закрыто. На этом можно поставить точку в вопросе от чего происходят пинки в коробке.
Кстати если масло не меняно, в нем присутствует много разнообразной фракции мелких частиц, которые делают масло более плотным вне зависимости от его температуры, это положительно влияет на плавные включения передач. Вот поэтому в старой коробке уже не рекомендуется менять масло.

riu

02.05.2020, 18:56

Вообще если подходить к выводу относительно пинков в коробке, .................
Скорее всего дело в подклинивании саленойдов, ...................... На этом можно поставить точку в вопросе от чего происходят пинки в коробке.

Решил в историю войти?:wink:

Причина в неисправной работе чего-то, совсем не обязательно в АКПП. Причин тому - пальцев всех тут присутствующих не хватит.

Поэтому, извини, только многоточие.......:hi:

klf

07.05.2020, 22:59

оракул...:rolleyes: :mlol:

mvf

08.05.2020, 00:04

оракул...:rolleyes: :mlol:

Ну это уж точно не вам судить.
Вы привыкли что вам должны и верить и доверять на слово, и пусть при этом в ваших умозаключениях отсутствует логика, вас это не сильно волнует, главное чтобы рейтинг поднимался от благодарностей тех, кто мало что понимает в работе таких агрегатов как АКПП.

Добавлено через 2 минуты 2 секунды
Решил в историю войти?:wink:

Причина в неисправной работе чего-то, совсем не обязательно в АКПП. Причин тому - пальцев всех тут присутствующих не хватит.

Поэтому, извини, только многоточие.......:hi:
Ни в какую историю не хочу входить!
Тут есть люди которые действительно достойны похвалы за свои труды и кропотливое изучение проблемы.
Я лишь излагаю объективные особенности.

Есть что возразить? Возражай, обоснованно! Чего флуд разводить?

Prospere

08.05.2020, 11:43

mvf, он намекает, к примеру, на пресловутый G65 или ДМРВ.

V6Treg

11.05.2020, 13:57

Hi Guys,

Sorry I can not write in Russian.
My transmission sometimes does a hard shift from 4 to 5 and only when hot.
Touareg is 145.000 km. I don't have service history.
I will change the oil/filter first. I bought Ravenol oil.
I checked temperature with VCDS and it is normal around 80c when hot.
I'm trying to see which parts/solenoids are responsible for the 4 to 5 shift.
The other gears are working very well.

Dmitry42

11.05.2020, 16:43

Rus9666

16.05.2020, 12:35

mvf

16.05.2020, 13:51

Доброго времени суток. Купил 2.5 tdi 2008 год пробег 170000. При покупки смотрели ошибки Васей, ошибок не было. Со слов хозяина масло в акпп меня один раз на 60000.
Хотел поменять масло, но вызвали на работу на 2 месяца. На машине ездит жена. После покупки проехали 2000км. Загорелся чек диагностика выдала ошибку p0733 появились пенки между 3 и 4 передачей. Диагност сказал износ фрикциона, коробка буксует. Можно ли попробовать отделаться малой кровью заменой масла с фильтром. Или нужно перебирать коробку. Какой фильтр нужно брать для замены масла, какое масло и сопутствующие запчасти нужны? Сколько осталось жить коробке с такой ездой жена не
знает куда-как-что почём мне ещё работать 2 месяца.

Не обращайте внимание! Ездить можно и только на одной третей передачи, и даже на одной пятой!
Так что на ваш век этой коробки хватит.:rolleyes: Тревогу надо бить когда задняя передача пропадет!!! Все остальное пустяки:biggrin:

Надо проследить за тем когда начинаются пинки. Если после прогрева, то вполне возможно что масло становиться жидким и падает давление в магистралях, происходит пробуксовка в пакетах, соответственно датчики контролирующие вращение на входном и выходном валах выдают сигнал, который показывает проблему в коробке в виде той ошибки о которой писали. Если это действительно фрикционы поджарились, то могу посоветовать заменить мало, но залить в пропорции 50/50 АТФ и самое густое моторное. Думаю что проблема должна решится. Хуже не будет однозначно. И смотрите за состоянием радиатора охлаждающего АКПП, и вообще на разогретой коробке лучше проверить идет ли поток масло от нее через радиатор.

Еще для всех хочу дать один очень полезный совет который реально очень важный!
Старайтесь без крайней, экстренной надобности не применять экстренное торможение на высоких передачах и большой скорости движения.
Это неминуемо приведет к очень быстрому износу АКПП.

Эта коробка передает момент практически в 100 % случаев ее выхода из строя по причине сгоревших фрикционных пакетов!
Как правило сгорает один пакет после чего коробка понимая что существует неисправность уходит в аварийный режим.
Но это совсем не значит что коробка перестала работать!!
Она начинает перебирать все пакеты передачи и отслеживать показания сигналов с датчиков как входного вала так и выходного, все что нужно делать, так это помогать ей в переборе всего пакета передач, нужно МАЛО ПО МАЛУ ПРИБАВЛЯТЬ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ, КАК БЫ ДАВАТЬ ГАЗУ И СБРАСЫВАТЬ, НО НЕ СИЛЬНО!!! Это может длиться 1-2 минуты и даже больше, но в итоге она обязательно включит какую-нибудь передачу вперед! Задняя передача практически вечная. Включив передачу вперед, можно потихоньку начать движение, это как правило либо 3 передача, либо 5. Но есть одно НО! Начав движение система начинает проверку сигнала с АБС и при небольшом разгоне и малейшем торможении, включенная передача отключится! Не нужно паниковать! Прежде всего нельзя глушить мотор так сказать нельзя делать перезагрузку блоков управления АКПП. Постояв немного и прибавляя и отпуская педаль газа, вы добейтесь повторного включения передачи в коробки, с этого момента передача никогда не отключится сама по себе сколько бы вы не проехали км!!!! Но запомните, при выключении зажигания, происходит сброс всех параметров в памяти блока управления коробкой, в том числе и ее текущий аварийный режим. Новое включение мотора, потребует тех же самых мер о которых я описал выше.
Да и еще один момент. Преодоление тяжелых участков можно сделать на пониженном режиме раздатки, для этого нужно сделать все процедуры связанные с ее переводом в режим N. Можно даже трогаться на пониженной, при малой скорости перевести селектор в режим N потом переключить раздатку и включить D, машина поедет на повышенной передачи. Следует соблюдать только одно условие, коробка в аварийном режиме, ни о каком скоростном режиме речи быть не может, это просто спокойный режим движения.

Добавлено через 1 час 8 минут 26 секунд
Rus9666, У вас скорее всего поджарен фрикционный пакет К2.
В данном случае можно выбрать два варианта.
1. Это замена масла в той пропорции о которой я писал выше,
это щадящий режим движения на авто, и непременно сброс газа примерно на той скорости на которой коробка переходит с 3 на 4 передачу, это позволит уменьшить пинок, а возможно он будет не заметен.
ну и 2. вариант!
Это полная переборка АКПП, потому как частично такие агрегаты делать не советую!
Что включает полная переборка?
Прежде всего замена всех уплотнительных манжет (колечки, компрессионные кольца валов) желательна замена всего комплекта фрикционных дисков. Это минимум, при исправности всей механической части коробки.
Цена самого ремонта не маленькая.
Цена запасных частей не большая.

Автовоз Прицепович

16.05.2020, 15:13

говорят задняя вечная..... у меня почему то при ее включении появляется более гулкий шум, едет все норм, передние без проблем, а вот шум на задней более слышен, не важно стоишь на ней или уже едешь. у всех так или что это?

Rus9666

16.05.2020, 15:24

Сбросили ошибки. При медленном ускорении пинки пропали, скорости переключает все, жена час ездила по городу чек не вылезает . Пока сказал пусть заедет поменяет масло и ездиет в щадящем режиме.

riu

16.05.2020, 17:07

Еще для всех хочу дать один очень полезный совет который реально очень важный!
Старайтесь без крайней, экстренной надобности не применять экстренное торможение на высоких передачах и большой скорости движения.
Это неминуемо приведет к очень быстрому износу АКПП.

Обоснуй.

mvf

16.05.2020, 17:48

Обоснуй.

Езжу на пятой, после такого маневра честно признаю!
Ты же знаешь меня в прошлом году коробку сам делал, тогда у меня сгорел фрикционный пакет К2, есть история и можно глянуть.
Коробку перебирал заменив все уплотнения, все было сделано качественно!
Более того, после ремонта, ездил на юг (Молдова) туда обратно около 6000 км.
С конца августа 2019 года ориентировочно по январь 2020 коробка работала исправно без каких-либо капризов. Все случилось буквально в один момент! Двигался с пригорода за мусоровозом, на скорости примерно 60-70 км/ч.(может и больше), как вдруг из кузова полетел мусор на дорогу от порыва ветра скорее всего, я резко от-тормозился, но не до полной остановки, поле чего почувствовал запах сгоревшего фрикциона. На первом же светофоре, не смог тронуться с места. То что было дальше описал выше синим текстом. С тех пор езжу на пятой. Вот сейчас в очередной раз снимаю коробку. На этот раз буду менять все пакеты. Они и в тот ремонт были кроме одного в отличном состояние.
Я думаю, что при резком торможении, когда обороты двигателя и соответственно обороты насоса ближе к средним, а давление в магистралях фрикционных пакетов большое, тормозить резко в пол нельзя! Электроника не разблокирует фрикционные пакеты, и соответственно блокировка ГТФ вынуждает именно в пакетах провоцировать проскальзывание и сжигание фрикционов.
А иначе как объяснить запах сгоревшего фрикциона при резком торможении?

riu

16.05.2020, 19:02

Я думаю, что при резком торможении, когда обороты двигателя и соответственно обороты насоса ближе к средним, а давление в магистралях фрикционных пакетов большое, тормозить резко в пол нельзя! Электроника не разблокирует фрикционные пакеты, и соответственно блокировка ГТФ вынуждает именно в пакетах провоцировать проскальзывание и сжигание фрикционов.
А иначе как объяснить запах сгоревшего фрикциона при резком торможении?

Уверен, что это следствие имевшейся неисправности, при которой было состояние одновременно зажатых пакетов в клинчевой комбинации, а по сути заклинивание. Блокировка ГТ тут не при чём, она в такой ситуации сразу отпускает, в худшем случае заглохнет мотор. Не вылезли ли тебе боком твои эксперименты с зазорами в пакетах, о чём тебя неоднократно предупреждали?:wink:

mvf

16.05.2020, 19:30

я не менял зазоры в пакетах! Единственно что было сделано, так это укорачивание возвратных пружин тарелки отталкивающих поршни, но не сильно! Сильно их укорачивать нельзя потому как будут хлюпать в стопорах.

Мотор не заглохнет, скорее всю нагрузку примут на себя фрикционные пакеты, и поскольку как правило в включение передачи задействовано два пакета, то загрузку в первую очередь примет на себя, тот который ближе к выходному валу (к главной передачи)

Я уже писал что пакет сгорел из-за экстренного торможения!
Тут другой причины просто быть не может!

riu

16.05.2020, 20:09

Я уже писал что пакет сгорел из-за экстренного торможения!
Тут другой причины просто быть не может!

Видимо до тебя никто никогда экстренно не тормозил.:wink:

mvf

16.05.2020, 20:34

Видимо до тебя никто никогда экстренно не тормозил.:wink:

Ну попробуй!

А как должно быть если не блокирование двух фрикционных пакетов если включена передача?

Разумеется пакеты заблокированы! Но вот если выходной вал быстро замедляется, а входной - нет, то тут безусловно будет гореть один из пакетов!!!
Обороты двигателя не сбрасываются моментально как и не отключается блокировка ГТФ, к тому же электроника даже при медленном замедлении не сразу начинает переключать передачи с высшей на низшую.

riu

17.05.2020, 17:52

Ну попробуй!

Не поверишь - пробовал!:wink:

А как должно быть если не блокирование двух фрикционных пакетов если включена передача?

Если бы было как должно быть, то ничего бы не случилось.
Я говорил о нештатной комбинации блокировки пакетов. Например, при 6->5 B1 ещё не отпустил, а K3 уже зажало. Или 5->4 аналогичная картина с K3 и K1. Вот тебе и клин. (Какие ты там пружины пилил?)

Разумеется пакеты заблокированы! Но вот если выходной вал быстро замедляется, а входной - нет, то тут безусловно будет гореть один из пакетов!!!
Обороты двигателя не сбрасываются моментально как и не отключается блокировка ГТФ, к тому же электроника даже при медленном замедлении не сразу начинает переключать передачи с высшей на низшую.

А вот это уже полная ерунда. Исправная коробка с запасом и без последствий переваривает максимальный крутящий от двигателя. Больше на входном валу не может быть по определению. При сбросе газа и подавно.:hi:

Basilik

17.05.2020, 18:32

А меня смущает, как можно почувствовать запах жжёных фрикционов. Через сапун запах просочился?

mvf

17.05.2020, 21:56

Если бы было как должно быть, то ничего бы не случилось.
Я говорил о нештатной комбинации блокировки пакетов. Например, при 6->5 B1 ещё не отпустил, а K3 уже зажало. Или 5->4 аналогичная картина с K3 и K1. Вот тебе и клин. (Какие ты там пружины пилил?)

А вот это уже полная ерунда. Исправная коробка с запасом и без последствий переваривает максимальный крутящий от двигателя. Больше на входном валу не может быть по определению. При сбросе газа и подавно.:hi:
Почему ерунда? Есть такое понятие как инерция вращения, если ГТФ имеет раскрученные обороты, и в обратную сторону идет резкое замедление, а блокировка ГТФ не отключилась, то встреча двух моментов при падении давления на высоки оборотах вращения пакетов сожжет фрикционы моментально!!!
Одно дело когда сбрасываешь обороты и с замедлением передачи переключаются автоматом, и совсем другое дело, когда резко тормозишь на скорости, а пакеты переключаться так быстро не могут, вот и сгорают. Другого объяснения я не нахожу.

Ну что я могу тебе ответить?
Ну вроде как излагаешь логично, но как же так получилось что какие-то пакеты не отключились, а какие-то уже включились?
Я писал не про входной вал, а про выходной вал, тот что ближе к кардану и главной передачи.
Самое слабое звено в коробке это фрикцион! Что бы ни говорили о крутящем моменте, но это не касается фрикциона! Да шестерни, планетарные передачи, и прочие элементы коробки имеют огромный запас прочности, но только не фрикционный пакет, который или не дожатый, или вовремя не разжался.

Подтачивал пружины возвратный тарелок, которые отталкивают поршни фрикционных пакетов, но там практически не заметно. Их точить сильно нельзя, потому как эти тарелки поджимают стопора которые фиксируют целиком поршень фрикциона в стакане (цилиндре).

Добавлено через 1 минуту 19 секунд
А меня смущает, как можно почувствовать запах жжёных фрикционов. Через сапун запах просочился?

Да через сапун запах пошел, по другому не может быть.

riu

17.05.2020, 22:26

Что бы ни говорили о крутящем моменте, но это не касается фрикциона!
:good:

mvf

17.05.2020, 22:42

:good:

Да, если недостаточно давления чтобы зажать пакет, то его роль в передачи момента ровно такая на сколько хватает силы воздействия на фрикционные диски, и уж точно воздействие превышающее крутящий момент на фрикционный пакет зажатие которого недостаточно приведет к его проскальзыванию и конечном итоге сгоранию.

riu

17.05.2020, 23:12

если недостаточно давления чтобы зажать пакет,.........фрикционный пакет зажатие которого недостаточно

Говорит об неисправности АКПП.:hi:

mvf

18.05.2020, 02:09

Говорит об неисправности АКПП.:hi:

Да такое может произойти и с новой коробкой, что примеров мало?

Интересно как это понимать, коробка прошла после ремонта более 6000 км, без каких-либо проблем, работала до последнего момента без пинков, нормально переключалась в обеих направлениях.

Я больше склоняюсь к тому, что какой-то сбой произошел в БУ коробкой, или действительно произошло такое стечение обстоятельств, которые редко происходят потому, что экстренное торможение на высоких передачах и скоростях это всегда кратковременная нагрузка на коробку.
В обычном режиме при сбросе газа передача момента на большой скорости возвращается частично на маховик, и это чувствуется по реакции авто. БУ на скорости не в состоянии оценить моментально откуда и куда передается момент, и в особенности момент замедления.

Опять же если вспоминать тот момент когда это случилось, то было еще ощущение, что после торможения, и возобновления движения, какая-то неведомая сила тормозила авто, потом все пропало и машина поехала, через какое-то время почувствовал стойкий запах сгоревшего фрикциона. Возможно что переключилась с 5 передачи на 4-ю и в этот момент фрикцион сгорел, ведь обороты в коробке были большие, практически 1:1 . Я так предполагаю это пакет К3 сгорел. В прошлый раз у меня сгорел К2. В любом случае коробку буду делать. Купил контрактную из Англии по маркировке КМВ, состояние по словам продавца очень хорошее, со слов продавца ехали на машине из Англии в Литву где ее разобрали на запчасти.
Одна мысль терзает, стоит ли ставить без разборки и проверки состояния. Уж очень проблемно менять коробку одному и тем более с минимум условий.