Просмотр полной версии : Долго крутит стартер при первом заводе
Новиков Андрей
18.11.2011, 14:05
Ну так и я про то , а то " давление в рампе , давление в рампе":mlol:
PARAVOZZ,
Новиков Андрей, вот! Дык и я за стартер думаю, но денег стоит, блин! Как прижмет - сразу решусь...
Новиков Андрей
20.11.2011, 12:07
Прижмет на следующие выходные , пентиратуру обещают за двадцатку:frown:
Новиков Андрей, :yes: вот и проверим!
Новиков Андрей
27.11.2011, 13:16
Как дела с запуском ? Первые морозы что нибудь прояснили?
Как дела с запуском ? Первые морозы что нибудь прояснили?
Я смотрю, в ветку отписываются одни "дизелисты" :smile: У меня пока проблем с запуском не было.
Я смотрю, в ветку отписываются одни "дизелисты" У меня пока проблем с запуском не было.
надо тему с начала читать:smile: Тут дело не в морозах..
Дней пять назад, завожу авто, а оно, тридцать секунд заводится не хочет. Было один раз, теперь всё нормально.
В чём причина???:hi:
у меня такое было частенько летом, в теплую погоду, с тех пор ни разу
диллер причину не нашел , версии были вплоть до необходимости разборки движка
Два месяца читаю эту тему. Проблема такая же, но есть свои (может быть) особенности.
Проверили всю топливную, все форсунки в норме, все давление везде в норме. Оставил машину на улице ( мороз -21) - заводится только ключ увидела. Ставлю на ночь в гараж ( жара+20) утром маслает 7-10 секунд, большой белый выхлоп, весь день заводится с полпинка. Кто-то писал про датчик температуры, может это он глючит? В тепле показывает, что холодный двигатель и идет очень обогащенная смесь (поэтому и белый дым), а на морозе все правильно со смесью. Как проверить датчик?и Есть ли данные по нему? Где расположен?:helpz:
После покупки новой машины летом 2008г.(было довольно жарко), помню что когда поворачивал ключ, спиралька загоралась с задержкой, а потом на старт и без проблем. В прошлое лето, когда возникала эта проблема, спиралька едва моргнув гасла и следствие более долгое кручение стартера. Моё мнение свечи накала должны даже летом при первом(холодном) пуске включаться, а они по причине не правильного взаимодействия: температура воздуха,реле-таймер включения и продолжительность включения свечей накала работают не так как надо, как будто что-то подсдохло от времени. Свечи проверял все рабочие. Кто наблюдательный может машина так же себя вела? Вспоминайте. Сейчас с холодами спиралька загорается с довольно таки большой задержкой около 3сек. и как раньше писал запускается без проблем.
Новиков Андрей
30.11.2011, 08:18
Так веть во всех талмудах пишут ,что свечи включаться дожны при температуре +5 и соответственно ниже. При боле высокой температуре воспламенение происходит за счет повышения температуры сжимаемого поршнем воздуха, и если качество сжатия по какой либо причине не соответствует норме , то и возникают утренние затруднения запуска. В течении дня тепла от ранее нагретого двигателя худо бедно хватает для старта.
Так веть во всех талмудах пишут ,что свечи включаться дожны при температуре +5 и соответственно ниже. По-подробнее и где это прописано, что на наших машинах они включаются от +5 и ниже??? А я думаю, что при первом пуске даже если на улице +30 они всёравно должны кратковременно включаться. А потом на прогретом моторе они уже не включаются при следующих пусках. Это моё мнение, если не прав то поправьте, но с доказательствами.
Пришло время апнуть тему:rolleyes: Вчера первый раз завелся после долгой работы стартера. Летний сезон открыт!:biggrin:
chikanarik
15.04.2012, 02:04
solist, на трешке неплохо померить компрессию... если мала, притирка клапанов.:hi: :drinks:
Прочитал всю ветку, компрессию не мерял, но вопрос. Авто при отрицательных температурах ВСЕГДА заводится с пол пинка, при плюсовых: после длительной стоянки с пол пинка, после кратковременной стоянки с полпинка, а вот когда постоит 1-4 часа - долгий запуск (может секнуд 10-12 крутить стартер). :eek:
было тоже самое, поменял главный бензонасос с фильтром, заводится с полоборота, а так тоже месяц помучался, надоело и расход снизился.
solist, +1.:russian_ru: Такая же фигня - началось...:frown:
Компрессию мерял в конце лета 2011 - снижена. ОД рисует притирку клапанов (получится или нет - будет видно по ходу выполнения работ) или замену обоих голов в сборе (это 300-350к руб). Дорого, блин! но что то уже нужно делать... Пробег 100тыс км.
SergAP Скажи, а сколько времени крутит стартер? И при каких условиях (долгая стоянка, не долгая)?
1. Тепло.
2. Крутит долго: 10-20 сек.
3. После ночной стояки в тепле - в 90% случаях. Далее в течение дня до вечера - нормально.
Я уже описывал свою ситуацию в данной ветке ранее. Зимой все было нормально, но с приходом тепла проблема полностью вернулась. Использование присадки в топливо (TDA и DDOX) не изменили симптомы.
Vasich, проблема есть!
Предлоагаемые ОД решения - притирка клапанов (не гарантировано решают проблему), заменв блоков головок (дорого).
Использование присадок в топливо - у меня не помогают.
Если есть совет - пишите.
olegsudarev
06.05.2012, 17:24
Vasich, попробуй для начала проверить работу дроссельной заслонки ( воздушной заслонки), на предмет подклинивание сервопривода. Достаточно частый дефект BKS.:hi:
С наступлением тепла стартер после ночной стоянки тоже стал крутить по 4- 5 сек. На работе стоит по 6 часов - после заводится сразу. Двигатель BKS. 2007 г. Пробег почти 110 т. АКБ пока родной.
Как бы 5 секунд многовато ..........опасные симптомы, либо пока зря напрягаюсь ??
balaban, а стартер крутит интенсивно или еле еле? Срок для аккумулятора уже приличный. Как вариант под зарядить его.
Вопрос сложный ......тут как бы сравнить нужно ....мне кажется нормально крутит.
Музон на пляже врубал - примерно через 1,5 сдох АКБ , завести не смог - прикуривали потом
Перед холодами АКБ полюбому менять хотел .......может щас заменить ....за 3 месяца поди не состариццо
Заметил интересную закономерность: включаю зажигание 3 раза по 5 секунд (режим до начала работы стартера, когда все иконки загораются на приборке), затем ключ на старт при нажатой педали тормоза, только начинает крутить - ногу переношу на газ (немного "подкачиваю" как на карбюраторе :crazy: ) - заводится с пол тыка.
Получается воздуха в момент запуска не хватает? (ведь облако сажи после запуска - это не сгоревшая солярка).
У кого какие мысли?
Теме ап...
Вот хочу подкинуть еще одну идею:
Пуск двигателя может быть затруднен из-за грязных распылителей (форсунок). Если форсунка вся в отложениях, то получается так, что хорошого распыливания нет. Вместо пыли из солярки получается струя из солярки, и в итоге пуск затруднен. Плюс к этому свечи накаливания, которые не включаются при положительной температуре.
Может промыть форсунки? Ни кто ни пробовал?
Теме ап...
Вот хочу подкинуть еще одну идею:
Пуск двигателя может быть затруднен из-за грязных распылителей (форсунок). Если форсунка вся в отложениях, то получается так, что хорошого распыливания нет. Вместо пыли из солярки получается струя из солярки, и в итоге пуск затруднен. Плюс к этому свечи накаливания, которые не включаются при положительной температуре.
Может промыть форсунки? Ни кто ни пробовал?
на счет свечей- у туарега свечи-это так, зимой, он и без них заводится нормально, форсунки- наврядли, выскакивает ошибка, очень большой грех на тандемник, судя по симптомам, Двигатель ровно работает как на холодную так и на горячую?
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
Комрады, тоже отмечусь в данной теме: двиг BKS, 2008 год, пробег 180 тык.
Так же после ночной стоянки маслает 10-15 секунд, затем запуск и облако вонючего серого дыма. Лампа спиральки при включении зажигания моргает на полсекунды и все. Аналогично и при стоянке от 1 часа на улице.
Заметил интересную закономерность: включаю зажигание 3 раза по 5 секунд (режим до начала работы стартера, когда все иконки загораются на приборке), затем ключ на старт при нажатой педали тормоза, только начинает крутить - ногу переношу на газ (немного "подкачиваю" как на карбюраторе :crazy: ) - заводится с пол тыка.
Получается воздуха в момент запуска не хватает? (ведь облако сажи после запуска - это не сгоревшая солярка).
У кого какие мысли?
90% что тандемник
Если кто мыл форсунки поделитесь опытом.
На топливном фильтре на 3,0 TDI много трубочек. Кто знает отпишитесь где вход, где выход, а где обратка там?
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
TimDenM, я про 3,0 TDI имел ввиду/
olegsudarev
21.05.2012, 22:16
Ramiro, - тут посмотри.
Если кто мыл форсунки поделитесь опытом.
На топливном фильтре на 3,0 TDI много трубочек. Кто знает отпишитесь где вход, где выход, а где обратка там?
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
TimDenM, я про 3,0 TDI имел ввиду/
А КАК ТЫ СОБИРАЕШЬСЯ МЫТЬ ФОРСУНКИ?
olegsudarev
21.05.2012, 22:24
Ramiro, - и тут.:hi:
На горячую то заводится норм, тяга отличная, работает ровно
почитай ошибки, если ошибок нет, большая вероятность, что тандемник, больше не из-за чего, свечи у 2,5 роли не играют при плюсовой температуре, а так больше не на что грешить
А КАК ТЫ СОБИРАЕШЬСЯ МЫТЬ ФОРСУНКИ?
WYNNS ом не снимая форсунки, а подключившись к магестралям.
Примерно как в этом ролике http://www.youtube.com/watch?v=fAdTN17YTnQ&feature=colike
WYNNS ом не снимая форсунки, а подключившись к магестралям.
Примерно как в этом ролике http://www.youtube.com/watch?v=fAdTN17YTnQ&feature=colike
дааааа, прикольно, на сколько я понял, здесь показана система промывки обычных форсунок, с насос форсункой данный тип промывки- эффект маловероятен и если будет- то не надолго, я бы рекомендовал ультразвук, а так же замена всех колечек- прокладочек (т.е. ремкомплект) , но не самому, да и при установке форсунки назад соблюсти угол и степень зажима. да и в ролике: смысл промывки без замены топливного и что за жигулевская система добавочный фильтр? добавляя фильтр, вы увеличиваете нагрузку на топливный насос, следовательно, проводимость топлива и моторесурс насоса уменьшаются. вы купили туарег или жигули?
mikas_allroad
22.05.2012, 12:59
WYNNS ом не снимая форсунки, а подключившись к магестралям.
Примерно как в этом ролике http://www.youtube.com/watch?v=fAdTN17YTnQ&feature=colike
пьезофорсунки нельзя разобрать, да и промывка маловероятна, к тому же даже снятую форсунку нельзя протестировать, только банальная замена. Смотрите лучше степень сжатия, а точнее нагар на клапанах - на прямую влияет на холодный пуск.
Данная операция простая и малобюджетная! Я думаю хуже ни будит.
почитай ошибки, если ошибок нет, большая вероятность, что тандемник, больше не из-за чего, свечи у 2,5 роли не играют при плюсовой температуре, а так больше не на что грешить
при чем тут 2.5??
olegsudarev
22.05.2012, 19:23
Ramiro, поможет ли жижа, или нет, вопрос почти философский…..:russian_ru: а вот по такой простой схеме, как в кино:biggrin: , процесс с двигателями типа BKS, не пройдет, так как механический ( шестерёнчатый ) насос нуждается в подкачивающем насосе.:hi:
TimDenM, V6 TDI 3.0 насос- форсунок нет, это не R5, а пьезофорсунки со всеми вытекающими последствиями.....:hi:
Ramiro, поможет ли жижа, или нет, вопрос почти философский…..:russian_ru: а вот по такой простой схеме, как в кино:biggrin: , процесс с двигателями типа BKS, не пройдет, так как механический ( шестерёнчатый ) насос нуждается в подкачивающем насосе.:hi:
Да проблемка такая есть, но я думаю это решаемо...
olegsudarev
22.05.2012, 19:39
Ramiro, например , можно подключить эл. насос, опять же от жигулей….:rolleyes:
olegsudarev, Главное результат :wink:
Абсолютно с Вами согласен. У меня 2008г.,а теплообменников поменял уже3,плюс 2 турбины, компрессор кондера. А на таких мелочах, как свист вентилятора печки или ремонт компрессора подвески я УЖЕ не заморачиваюсь. Но это все цветочки, ягодки начались, когда он перестал запускаться по теплу, как у многих других "счастливых обладателей" этого недоразумения под названием Туарег. Но это уже совсем другая и очень печальная история.
alexkar, Поделитесь своей историей!
Предыдущее сообщение было адресовано howitzer.
Добавлено через 5 минут 26 секунд
Предыдущее сообщение было адресовано howitzer.
сегодня проверю у себя обороты при запуске и давление в рампе, завтра отпишусь
проверил, вот результат утреннего запуска:(сорри не могу вставить видео)
http://www.youtube.com/watch?v=NQnCuBrtMDY&feature=youtu.be
Знатоки, кто прокомментирует видео?
Что-то обороты стартера всего 147. Вроде, не меньше 180 должны быть на трешке?:russian_ru:
Serega 3.2
30.05.2012, 13:17
я извиняюсь сам долго искал причину. но нашли это свечи накала
Помимо оборотов давление в рампе далеко не 390бар..
Попробуй следующий раз снимать видео в турбо режиме, дискретность показаний VCDS выше. ( "турбо" кнопка такая вверхнем правом углу этого окна :)
Жаль редукционный клапан обратки вагкомом не проверить.
- задача редукционного клапана поддерживать остаточное давление в обратной топливной магистрали всегда около 10 бар.
- это необходимо пьезофорсункам для нормальной работы
- если измеренное значение меньше заданного, заменить редукционный клапан.
- редукционный клапан можно заменять только в сборе с обратными топливными магистралями.
- после замены двигатель должен поработать ок. 2 мин. на оборотах холостого хода для удаления воздуха из топливной системы.
Serega 3.2, ета тема для дизелистов 3.0
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
Гриф, ну так, если б обороты двигателя были около 200 а не 150, то и давление в рампе было б выше, я так думаю.
Кто что скажет? смотреть масу на двигатель? аккуму 1 год. может зарядить его?? стартер?
Добавлено через 43 секунды
завтра сниму в турбо режыме
Назар, давай новую серию (в турбо-режиме).
Давление в рампе + обороты стартера.
SergAP, утро не бывает 2 раза на день))))))))))))
Добавлено через 32 секунды
все завтра, а то сегодня уже алко-тим. ))))))))))))))))))))))))))))))))
Кстати, массу нужно проверить. На Ауди клубе обсуждали такую же проблему, иногда решалась заменой провода массы:
Назар, да я в курсе. Если завтра утром будет время - такое же видео засниму у себя и тоже выложу.
До завтрашнего просмотра и дальнейших раздумий...
Что-то обороты стартера всего 147. Вроде, не меньше 180 должны быть на трешке ну так, если б обороты двигателя были около 200 а не 150, то и давление в рампе было б выше, я так думаю. давай новую серию (в турбо-режиме).
Давление в рампе + обороты стартера. Ну почему тогда зимой в морозы стартер еле-еле проворачивает мотор, а он запускается с одного-двух оборотов? Тьфу-тьфу, в этом сезоне пока проблем с долгим стартом у меня не было, но и жары на улице особо то не было. Дождёмся жарких дней, а там посмотрим.
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=45758
тут подробное описание моей траблы
за последнюю неделю заметил следующее, если машину заводить с кнопки - стартует 15-20сек, если заводить ключом - стартует как обычно за 2-3 сек, у меня походу трабла в кейлессе
сегодня видео заснять не получилось(((( так как вчера набухался))))))))))
chikanarik
31.05.2012, 09:16
Назар, ))))) ржунимагу!!! :mlol: :mlol: :mlol:
chikanarik, нету здесь ничего смешного, будун дикий. весь прикол в том, что машынка с утра завелась с пол-оборота. шаманство какое-то.
Cifromig
31.05.2012, 12:16
Посмотрите японскую присадку фирмы AUG №307 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=66F07F89&sr=-4 она как раз от нагара на клапанах
закончилась двухдневная борьба с алкголем, продолжаем борьбу с туром:
часть вторая в турбо режыме:
http://www.youtube.com/watch?v=j7wfxEJuqgI&feature=youtu.be
Привет всем!
С данной проблемой мучаюсь 2 года. Два раза отгорали провода от стартера (сам стартер в полном порядке), менял шестерни в дроссельной заслонке и также к замене оба впускных коллектора. Фича не прошла! Поднакопил денжат, набрался терпения и решил разобратся с данным траблом.
Сначала поехал на диагностику, там мне показали пальцем на датчик давления топлива, кот находится в левой рампе, и на три вышедшие из строя свечи накаливания. Приняв к сведению, заказал эти детальки. На следующий день уехал в командировку за 150 км., там и застрял, не заведясь, высадив аккумулятор и снова отжег провод на стартер. По совету друзей, загнал к местному "Дяде Ване". Что же удалось обнаружить? Во первых вышел из строя топливный насос, который находится в баке (не было давления в фильтр). Но это полбеды! При замене заводиться стал получше, но крутил долго особенно в жару и когда мотор слегка подостывает после рабочей температуры. Проверили как описано в эльзе все форсунки, они оказались в норме, проверили редукционный клапан, тоже все хорошо. Насос высокого давления тоже был абсолютно в рабочем состоянии. Меряется давление в рампах, и тут обнаруживается что остаточное давление они не держат вовсе, при пусковых оборотах давление в первой группе в районе 250-280, а при работающем двигателе не превышает 500 МПа. (хотя везде пишется, что рабочее давление 1500!) Все вроде как показывает на регулятор давления!!! Предположение что именно он не держит давление в рампах, и сбрасывает его в обратку, при повышенной температуре там что-то подзакусывает, или мож какие манжеты там есть, я к сожалению не знаю его устройства. Снимать пока не решаемся, так как он одноразовый. Как его еще можно проверить? Или пробовать поменять его методом исключения?
Я заказал его предварительно, но еще не оплатил. Может будут у кого какие мысли?
AlexK, мда интересна твоя история. я вот тоже у себя еще не понял, иногда с утра в рампе давление 0 бар, а иногда 7 бар. что-то наверняка глючит.
еще хотел тебя спросить про датчик давления, ты его менял, каковы результаты?
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
Олег 44, заодка зимой как по мне связана из работой свечей накала, летом же они не греют и двигателю приходится заводится на одной компресии.
Олег 44, заодка зимой как по мне связана из работой свечей накала, летом же они не греют и двигателю приходится заводится на одной компресии. Во-первых вы же грешите, что оборотов для запуска не достаточно, вот я к чему! А во-вторых коль вы про свечи и их работу я остаюсь при своем мнении, что они и летом при первом пуске после ночной стоянки должны включаться кратковременно с маленькой задержкой, конечно ни как зимой аж 2-3сек.
обсуждали, летом свечи не работают.
Назар, Датчик давления я еще не менял, возможно проблемы из-за него и есть, только прямого воздействия на давление в рампе у него нет. Датчик заказан вместе с регулятором. Ради эксперимента буду ставить последовательно и смотреть на работу двигателя.
обязательно отпишись когда поменяеш.
кинул еще одну масу на мотор, проверяю.
chikanarik
04.06.2012, 22:22
Свечи и летом работают. :hi: :drinks:
Михаил47
04.06.2012, 23:04
Принимаем ещё одного. Touareg 3.0 TDI 2006. Купил машину зимой, двигатель как часы. Сейчас симптомы как описаны во всей теме, крутит стартер от 5 до 15 секунд, дефект проявился на прошлой неделе. 17 страниц текста осилено :smile:
И так мнения на тему:
1.) Люди которые пишут про притирку клапанов, по моему мнению не совсем правы, т.к. притирка клапанов особо компрессии не добавит (в всяком случае что бы так влиять на пуск), так же все пишут что на горячую заводится на ура, я понимаю люди говорящие про притирку аргументируют тем, что на горячую метал расширяется зазоры уменьшаются, но все мы взрослые люди и знаем из какого металла делают клапана. К тому же мы не говорим про машины с пробегом в 500 000, а для дизеля даже 200 000 это ещё не пробег даже на нашем топливе (проверено)
2.) Рассмотрим следующий вариант. Стартер будет крутить двигатель что на холодную что на горячую с небольшой разницей (ГОВОРИМ ПРО ЛЕТО). А если на горячую у нас всё же двигатель пускается на ура, дело не в стартере.
И так откинув мысли о голове, поршневой, стартере и т.д. переходим к следующий части моего размышления. Для работы дизельного двигателя нужно 2 вещи, воздух и топливо. С воздухом на этапе запуска проще.
1.) Достаточно снять защитную крышку двигателя и посмотреть что заслонки действительно открыты. Сколько давит матушка природа вполне достаточно чтобы завести двигатель (мы не говорим про то что летом воздух менее плотный, погрешность минимальна). И так в моём случае воздух 100% поступает.
2.) Проблемы с топливом, а вот тут уже могут быть 1000 причин.
И так, ставлю бутылку пива на подачу топлива !!!:hi: Через неделю поеду к официалам, пусть ковыряют.
P.S. Ах да забыл, зажигание сразу тоже можно отправить в топку, летом дизелю на него ... Ну вы меня понимаете:smile:
Конструктивная критика приветствуется, спасибо всем кто осилил много букаф
Добавлено через 8 минут 29 секунд
И ещё одно сообщение в пользу подачи топлива.
Как присылал нам видео Назар, видно, что давление в топливной системе при пуске колеблется от 200 до 340 бар. А как писали уважаемые форумчане, давление для открытия форсунок должно быть не менее 390. Соответственно как происходит хотя бы один скачок до необходимой цифры сразу пуск.
Опять же не стал бы грешить на ТНВД, потому как на горячую пуск хороший. Варианты:
1.) Проблемы с обраткой
2.) Проблемы подачи топлива по магистрали (от основного насоса)
3.) Проблема в основном насосе
4.) Топливо стравливается где то в рампе.
Жду критики, чем больше будем думать тем быстрее решим задачу.:smile:
1.) Проблемы с обраткой
2.) Проблемы подачи топлива по магистрали (от основного насоса)
3.) Проблема в основном насосе
4.) Топливо стравливается где то в рампе.
Жду критики, чем больше будем думать тем быстрее решим задачу
Ну дак почему тогда в холода эти варианты проблем отсутствуют или холодная погода положительно влияет-1.) Проблемы с обраткой 2.) Проблемы подачи топлива по магистрали (от основного насоса) 3.) Проблема в основном насосе 4.) Топливо стравливается где то в рампе. ????????????????? С этими симптомами и в жару и в холод будут проблемы с пуском!!!
Михаил47, по твоим размышлениям...
Дизельный двигатель заводится от давления.
Поджига от свечи искрой у него нет.
Чтбы зимой улучшить запуск кроме создания давления от сжатия, добавляют тепло от свечей, чтобы повысить давление.
Летом, из-за нормальной температуры, свези не участвуют в запуске. Двигатель заводится только от создания давления. На нашем хреновом топливе (с серой!) - по крайней мере у нас в Сибири - на клапанной группе накапливается нагар (клапана и седла) очень быстро и соответственно не обеспечивается герметичность в цилиндрах. Как следствие не создается требуемое для запуска давление в цилиндрах. В результате приходится долго крутить стартером, пока не создасться требуемое давление и двигатель не запустится.
Я вижу проблему именно так!
Спецы - комментируйте.
итак, замер оборотов стартера, с новой массой на мотор со снятой фишкой с клапана обратки:
http://www.youtube.com/watch?v=SDgd3O4SBfw&feature=youtu.be
видео утренней заводки после установки новой массы (3 день подряд заводка аналогична)
http://www.youtube.com/watch?v=Ma-_FGzxvJ0&feature=youtu.be
для меня пока проблема с утренней заводкой решена.
кстати, замер мультиметром показал перепад напряжения между мотором и кузовом в 1 вольт, после новой массы, 0,1 вольта. обороты увеличились с 120 до 190.
Назар, поясни подробно - что сделал?
кинул на мотор еще одну массу, береш провод потолще припаюеш две клемы, одну клемму на мотор, вторую на кузов. где угодно и в каком угодно месте. до конца недели поезжу так, потом поменяю родной кабель массы.
Назар, таааак!
Отпишись обязательно за результат.
SergAP, а что результат, результат и так есть, заводка как часы, просто поменяю кабель масы, чтоб все было как в оригинале. а то щас сбоку мотора какой то не понятный кабель, не по фен-шую.))))))
Добавлено через 22 минуты 15 секунд
Михаил47, Как присылал нам видео Назар, видно, что давление в топливной системе при пуске колеблется от 200 до 340 бар. А как писали уважаемые форумчане, давление для открытия форсунок должно быть не менее 390. Соответственно как происходит хотя бы один скачок до необходимой цифры сразу пуск.
если б так было, то после долгой заводки машына не выпускала бы клубы сизого дыма.
Назар, вопрос по кабелю массы:
- ты планируешь менять на новый?
- или зачистить контакты и заново закрепить прежний?
Обычно проблема в контакте. Сам кабель как может выйти из строя?
SergAP, я буду делать еще один самодельный, просто закреплю его в нужном месте, например спереди слева мотора. родной кабель трогать наверное не буду, така-как он находиться снизу мотора, плюс он окисляеться именно на соединении жгута с клемой, а не клемы с кузовом.
если менять родной кабель то только на новый, или самодельный.
Назар, отпиши через 1-3 недели за результат. Если совсем вылечится, то тоже попробую...
SergAP, ну что тебе сложно посмотреть ВАГ-комом обороты при старте???
Назар, кстати, на прошлой странице я выкладывал фото провода. Я так понимаю, проблема, скорее всего, в нем. Но сам никак не проверю. Постараюсь на этой неделе что-нибудь замутить. Говорят, он внутри обламывается иногда.
solist, там делов то на 15 минут кинуть новый провод.
если надо кину фотку как временно сделал я.
Сергей@touareg
05.06.2012, 18:30
solist, там делов то на 15 минут кинуть новый провод.
если надо кину фотку как временно сделал я.
Кинь фото.
Назар, да, фото было бы неплохо увидеть.
Назар, кстати, на прошлой странице я выкладывал фото провода. Я так понимаю, проблема, скорее всего, в нем. Так зимой то или в холода, почему хорошо заводиться??? Зимой нагрузка на массовый провод значительно выше из-за тугого вращения мёрзлого мотора стартером и свечи дольше накаляются, но однако он запускается без проблем.
Олег 44, свеча 1000 градусов, топливо впрыскивается и происходит относительно легкий запуск. Летом свечи не работают, тут компрессия важна. Стартер мало оборотов дает - запуск затруднен. Одно из условий замера компрессии - полностью исправный стартер + заряженная АКБ. А зимой может вяло крутить не только из-за того, что мотор промерз + свечи работают, а также по причине того же массового провода. У меня, например, сейчас и горячий двигатель стартер вращает вяловато, хотя запуск происходит достаточно быстро. Попробую на этой неделе трюк с проводом, если поможет, отпишусь.
там делов то на 15 минут кинуть новый провод.
если надо кину фотку как временно сделал я Я помню у тебя эта проблема была и в прошлое лето, а с наступлением холодов я так понимаю она у тебя, как и у большинства ушла, а провод массы стоял тот же, что и летом, а сейчас решил от проблемы избавиться с помощью доп.провода. Вряд ли поможет.
solist, А насчёт "свечей летом" дайте авторитетный источник, а то, что "одна бабка" сказала меня не интересует. И насчёт оборотов стартера я уже говорил, что зимой мёрзлый мотор стартер еле-еле проворачивает, однако он с одного оборота заводиться, а в жару летом он маслает, как угорелый, а результат "кукиш". Только не надо мне про компрессию, зимой она та же, хотя на мёрзлом моторе я думаю ещё хуже чем летом.
Олег 44, ахтунг!:crazy: Уже сто раз об этом говорили. Выкладывали программы самообучения, где сказано, что при температуре выше +20 градусов свечи НЕ включаются. Можно сделать так: включаете зажигание на холодном двигателе, смотрите на вольтметр: 12.5 и больше - свечи не включились, 12 и меньше - свечи работают (у меня они включаются при температуре +16 и ниже). Я так со 100% уверенностью могу сказать, глядя на вольтметр, запуститься двигатель с пол оборота, или будет крутить несколько секунд.
Добавлено через 7 минут 23 секунды
"Предварительный накал
После включения зажигания при температуре ниже 20°С, блок управления дизельной системой впрыска J248 включает через блок управления автоматикой накала свечи накаливания. В первой фазе предварительного накала к свечам накаливания максимально на две секунды подается напряжение около 11 В. После этого блок управления автоматикой накала подает на свечи накаливания напряжение, необходимое для соответствующего режима работы двигателя. Для разгрузки бортовой сети они управляются со смещением фаз."
Михаил47
05.06.2012, 20:18
Я не указывал что свечи летом не работают, всё из постов форумчан :redface: Блин если дело будет только в массе, то это будет лучший вариант развития событий и самый дешевый.
Так же для усиления эффекта можно сделать разминусовку, стоит она от 1000 до 3000 в зависимости от бренда. Думаю если дело в этом, то разминусовка должна дать хороший бонус.
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
Ждём результатов тестов Назара. Если что, пусть пишет адрес, будем высылать пиво со всей России :drinks:
В первой фазе предварительного накала к свечам накаливания максимально на две секунды подается напряжение около 11 В. Сдаётся мне, что эта первая фаза должна работать всегда при любых условиях.
После этого блок управления автоматикой накала подает на свечи накаливания напряжение, необходимое для соответствующего режима работы двигателя. Для разгрузки бортовой сети они управляются со смещением фаз." А вот эта вторая фаза я допускаю, что она действительно срабатывает при ниже определённой температуры окр. среды.
Добавлено через 32 минуты 15 секунд
Можно сделать так: включаете зажигание на холодном двигателе, смотрите на вольтметр: 12.5 и больше - свечи не включились, 12 и меньше - свечи работают (у меня они включаются при температуре +16 и ниже). Я так со 100% уверенностью могу сказать, глядя на вольтметр, запуститься двигатель с пол оборота, или будет крутить несколько секунд. А это вообще ни о чём, если неисправность где то в блоках упр. включения свечей, которые обрубают эту первую фазу из-за жары на улице (типа ложного сигнала от датчика температуры, реле вкл. свечей или ещё чего-то в связке с ними). Ещё варианты пожалуйста.
Михаил47, поясни - что означает "разминусовка"?
solist, кинь ссылку на пост, в котором выложены эти программы самообучения (четт я их пропустил...) или выложи снова здесь.
За замену провода не очень верю.
В замену стартера (или ремонт) - это может быть. Хотя в таком случае непонятно почему зимой все влегкую заводится?
Все же остается факт - плохая компрессия! И приходим к нагару на клапанной группе, которая не держит давление.
Сервисники ОД говорили, что при этих симптомах разбирали движки - на клапанах жесть полная!!! Грешат на наше топливо. Причем в большинстве случаев (со слов ОД) притирка не помогла. В итоге замена голов.
Михаил47
06.06.2012, 09:01
SergAP Разминусовка это набор проводов с блоком, который делает хороший минус. Родная земля не идёт даже в сравнение с разминусовкой.
Используется в автоспорте для усиления зажигания для оборотистых и высокотурбированных двигателей.
По части ОД тебе могу сказать, что им бы лишь бы денег по больше срубить, они часто и очень нагло обманывают доверчивых людей плохо разбирающихся в устройстве автомобиля. (это подтвердил один из бывших работников Порш-Центра) Зимой хорошо пускается от того что свечи накала работают. Пойми разница в температурах на таком металле как в клапанах не может на столько менять тепловые зазоры, чтобы зимой пускалось на раз, а летом по 15 секунд крутил. (причём как ты можешь заметить зимой крутит медленней и всё равно заводится)
Ещё я тебе много могу рассказать про квалификацию работников ОД. В общем у нас она оставляет желать лучшего ...
снова утро, снова старт на холодную........................................
и снова без проблем, с пол пинка))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Назар, температура за бортом?
Михаил47
06.06.2012, 19:31
Назар, внеси ясность я сейчас уже пеной всю квартиру за брызжу :biggrin:
1.) Ты кинул новый провод
2.) Зачистил старый
3.) Кинул в дополнение к основному ещё один
И так же вопрос, ты у нас как первопроходец и человек соображающий что делает скажи. Разминусовка поможет в данном варианте ?:smile:
Добавлено через 4 минуты 46 секунд
Михаил47, поясни - что означает "разминусовка"?
solist, кинь ссылку на пост, в котором выложены эти программы самообучения (четт я их пропустил...) или выложи снова здесь.
За замену провода не очень верю.
В замену стартера (или ремонт) - это может быть. Хотя в таком случае непонятно почему зимой все влегкую заводится?
Все же остается факт - плохая компрессия! И приходим к нагару на клапанной группе, которая не держит давление.
Сервисники ОД говорили, что при этих симптомах разбирали движки - на клапанах жесть полная!!! Грешат на наше топливо. Причем в большинстве случаев (со слов ОД) притирка не помогла. В итоге замена голов.
Так же в дополнение к предидущим моим постам хотел сказать что:
1.) Неудивительно что притирка не помогла
2.) Они сначало сняли с человека 400 000 руб., а потом бы они ему сказали "Парень, знаешь у тебя всё там впорядке было, ты зря просрал деньги :rolleyes: ". Конечно они ему сказали что там ППЦ, чтобы зад свой прикрыть.
Михаил47, Нет однозначного ответа, поможет или непоможет..
вопрос в причинах, у Назара, были проблемы с массой под нагрузкой > Соответственно с оборотами стартера. возможно свечи даже не включались при такой подтяжке тока к Стартеру.
Может быть ещё 10 причин с той-же симптоматикой, но только нормальная масса им не поможет.
По поводу притирки, фейл в том, что всё говно на клапанах от системы EGR которую ваг же и сделал ..
Разверните фото, это впускные коллектора ваговских дизелей евро3-4, из разных частей европы, с разных авто, чтобы про топливо вам мозг больше никто не протирал.
http://i53.photobucket.com/albums/g45/hotamuh/DSCN0974.jpg
http://images44.fotosik.pl/127/c200616a163667b3gen.jpg
http://i14.photobucket.com/albums/a345/Alcaid/kamera083.jpg
http://forum.vwaudi-club.no/attachment.php?attachmentid=124746&stc=1&thumb=1&d=1243701128
http://i51.photobucket.com/albums/f398/golf2gti16v/Passat%2035i/IMG_3646.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g172/jarhead96/DSCN2189.jpg
Не мудрено что ВАГ сам выпускает заглушки ЕГР )))
http://img856.imageshack.us/img856/1705/p1100600p.jpg
Михаил47, кинул еще один провод, разминусовка в етом деле не нужна. просто кинь еще одну м асу на мотор, будет достаточно.
SergAP, +15 с утра
Михаил47
07.06.2012, 16:33
Михаил47, кинул еще один провод, разминусовка в етом деле не нужна. просто кинь еще одну м асу на мотор, будет достаточно.
SergAP, +15 с утра
А минус брал с самого аккума или с подкапотного пространства ?
Добавлено через 21 минуту 59 секунд
:smile: Михаил47, Нет однозначного ответа, поможет или непоможет..
вопрос в причинах, у Назара, были проблемы с массой под нагрузкой > Соответственно с оборотами стартера. возможно свечи даже не включались при такой подтяжке тока к Стартеру.
Может быть ещё 10 причин с той-же симптоматикой, но только нормальная масса им не поможет.
По поводу притирки, фейл в том, что всё говно на клапанах от системы EGR которую ваг же и сделал ..
Разверните фото, это впускные коллектора ваговских дизелей евро3-4, из разных частей европы, с разных авто, чтобы про топливо вам мозг больше никто не протирал.
http://i53.photobucket.com/albums/g45/hotamuh/DSCN0974.jpg
http://images44.fotosik.pl/127/c200616a163667b3gen.jpg
http://i14.photobucket.com/albums/a345/Alcaid/kamera083.jpg
http://forum.vwaudi-club.no/attachment.php?attachmentid=124746&stc=1&thumb=1&d=1243701128
http://i51.photobucket.com/albums/f398/golf2gti16v/Passat%2035i/IMG_3646.jpg
http://i56.photobucket.com/albums/g172/jarhead96/DSCN2189.jpg
Не мудрено что ВАГ сам выпускает заглушки ЕГР )))
http://img856.imageshack.us/img856/1705/p1100600p.jpg
Холивар однако разводим.:smile: Про клапан EGR можно долго разговаривать, НО факт в том что это зло и это зло делают с 80-х годов и на компрессию (нагар на клапанах), при вовремя заменяемом фильтре не у кого на моей памяти не влияло (не сказать что бы я супер спец :redface: ).
Так же можно сказать, что убрать EGR не так то просто (про грамотные методы), я бы сказал это половина чистки 2 голов. А если прикрутить просто заглушку, то с вероятностью 50% появится чек. Экспертного мнения можно думаю спросить у Назара.
+15 с утра Когда будет +25 с утра и выше, тогда ещё можно будет делать какие-то выводы, а при +15 я думаю у абсолютного большинства не возникнет проблем с пуском, как раньше. И у меня в этот сезон с пуском всё ОК, т.к. ещё и не было как таковой жары. Ждём.
Renik177
09.06.2012, 14:38
И меня коснулось вчера это колдовство с машиной. Заехал на заправку лукоил, как всегда залил до щелчка, и о чудо сегодня как и ранее пуск с пол оборота. Закралась мысль о топливе до этого залил тнк но в рязанской области. Вот сижу ищу барабан для танцев во круг машины:biggrin:
solist,
SergAP, пока как черновой вариант
http://i.piccy.info/i7/cd93ce8a28840d610f166383b8fcfd1f/1-5-8926/11154982/IMG_1066_240.jpg (http://piccy.info/view3/3133824/6d22999634737c904f1f9aa891e24be0/)
Холивар однако разводим. Про клапан EGR можно долго разговаривать, НО факт в том что это зло и это зло делают с 80-х годов и на компрессию (нагар на клапанах), при вовремя заменяемом фильтре не у кого на моей памяти не влияло (не сказать что бы я супер спец ).
Так же можно сказать, что убрать EGR не так то просто (про грамотные методы), я бы сказал это половина чистки 2 голов. А если прикрутить просто заглушку, то с вероятностью 50% появится чек. Экспертного мнения можно думаю спросить у Назара.
Спроси..
ЕГР на дизеле пришел к нам вместе с евро-1 в середине девяностых. И ничего хорошего кроме борьбы за экологию он не делает..
всего-то уменьшается мощность двигателя > растет расход, падает ресурс сажевого фильтра, сильнее загрязняется масло, повышается требовательность к качеству топлива.
Владельцы старых авто заглушили его давно "болтом" или вот той заглушкой что на фото. В ЭБУ EDC-15 это не может вызвать никакой ошибки, а снижение динамики на низах компенсируется Адаптацией.
Для EDC-16 с пневмоуправлением егр, тоже есть решение, глушение заглушкой канала, болтом вакуума и адаптация эбу под новый массовый расход через VCDS.
Михаил47, "при вовремя заменяемом фильтре не у кого на моей памяти не влияло" О каком фильтре идёт речь? ..в контексте вляния ЕГР на засерание им впускного коллектора
Гриф,
и адаптация эбу под новый массовый расход через VCDS
как сделать ету адаптацию???
Позавчера тоже решил помучить провод массы:smile: Снял, почистил места контакта от грязи, поставил обратно. На видео машина после простоя почти сутки. Буду еще наблюдать, но будет хорошо, если все решиться так.
http://www.youtube.com/watch?v=bFSkcZJFPHE&feature=youtu.be
solist, а где родная масса находиться, можешь координаты сообщить?
Назар,
Логин надо смотреть для своих движков.. мне подходит стандартный 12233.
ADP 001 = Start injection
ADP 003 = Idle electric generation
ADP 005 = Exhaust Gas Recirculation (EGR)
ADP 006 = Idle Speed
ADP 007 = Maximum Speed Limiter
Показания идентичные натуральным =)
Массовый расход поставить 370 (достаточно) или больше значение более близкое к актуальному массовому расходу воздуха на ХХ при физически заглушенном ЕГР.
Обороты холостого хода тоже, если поставить 840 будет 840об. При 500 работает как трактор беларус ))
Ограничение скорости лучше не трогать, Вернуть назад нельзя!
alpa, Справа, по ходу движения авто, под корпусом воздушного фильтра. У себя снимал защиту двигателя, ее сразу будет видно снизу. Сложно подлезть к той части, которая к двигателю крепится, там горячий генератор рядом:crazy:
Назар,
Логин надо смотреть для своих движков.. мне подходит стандартный 12233.
ADP 001 = Start injection
ADP 003 = Idle electric generation
ADP 005 = Exhaust Gas Recirculation (EGR)
ADP 006 = Idle Speed
ADP 007 = Maximum Speed Limiter
Показания идентичные натуральным =)
Массовый расход поставить 370 (достаточно) или больше значение более близкое к актуальному массовому расходу воздуха на ХХ при физически заглушенном ЕГР.
Обороты холостого хода тоже, если поставить 840 будет 840об. При 500 работает как трактор беларус ))
Ограничение скорости лучше не трогать, Вернуть назад нельзя!
Я думаю многим будет интересно как грамотно заглушить EGR. Создайте отдельную тему и опишите этот процесс, раз владеете такими знаниями!
Думаю Конрады будут только ЗА :yes:
alpa, Справа, по ходу движения авто, под корпусом воздушного фильтра. У себя снимал защиту двигателя, ее сразу будет видно снизу. Сложно подлезть к той части, которая к двигателю крепится, там горячий генератор рядом:crazy:
спасибо. на досуге тоже залезу и посмотрю
Строитель Дан
14.06.2012, 12:57
позвольте и мне кинуть свои пять копеек.
Как установилась жара (20-30гр.) по утрам стал подолгу крутить, потом в течение дня без проблем (может сопадение). Поехал к ОД. Диагностика по компу ничего существенного и влияющего на данную проблему не выявила. Замер компрессии меня убил: в первых двух в районе 13,0 bar, в остальных в районе 14,9 bar.ОД начал рассказывать про замену всей цилиндропоршневой группы вместе с блоком. и это на 70 т.км. :eek: Сделал дыхательную гимнастику, послал ОД на.., в.., и по прочим адресам. Поехал к толковым дизелистам, запись на долго вперед, но хотя бы перемерить компрессию в результате в районе 21. Тоже мало, но все же, не 13. Исходя из устных бесед рекомендуют вскрывать и потом уже устанавливать вердикт.
разговаривал с коллегой, на его ауди таже проблема, у него похожий движок, но более раней конструкции и он установил следующую связь: при отключении датчика температуры проблема пропадает.
он установил следующую связь: при отключении датчика температуры проблема пропадает. Поддерживаю эту версию, т.к. и я ранее писал, что это связанно с кратковременным включением свечей. Сам датчик температуры скорее не виноват, а виновато то, скажем проще, что стоит между этим датчиком и свечами накала - то что подаёт сигнал на включение и продолжительность в зависимости от температуры окружающей среды. Что-то там сдохло.
Добавлено через 2 часа 28 минут 21 секунду
Или ещё из-за датчика температуры - он может показывать выше температуру и как следствие во время пуска подавать неправильную (обеднённую) порцию топлива,как будто уже двигатель горячий, т.к. он связан с системой впрыска через электронику.
Строитель Дан
14.06.2012, 18:29
дополнительно: у коллеги в холода данная проблема пропадает.
может дело все-таки связано со свечами, в тепло они же не работают?
вероятнее здесь надо рассматривать комплекс накопленых мелких неисправностей
кстати, по-моему (может ошибаюсь) в двигателях casa и следующих данная проблема решена? или как?
Строитель Дан,
Олег 44,
хорошо, где установлен етот датчик температуры, проведу експеримент у себя.
Строитель Дан
14.06.2012, 18:51
Хз, надо мануал читать. там где у коллеги, у меня там нет, но там и движок раньше выпущен.
ну и у кого какие новости??????
у меня пока полет нормальный.
Назар, у меня несколько дней после снятия/очистки/установки родной массы при разных температурах заводилась нормально, сегодня опять плохо завелась. Попробую на этой неделе дополнительную массу кинуть, после отпишусь.
вот вы говорите 3 литра и т.д.
У меня 2.5 насос-форсунки, но проблема таже. Месяц назад начал плохо заводится по утрам, потом в течении дня и т.д.
Компрессия на ура, топливный фильтр ориг. поменял за не делю до первых перебоев.
Вот такая кака.
Ivan888, насолько мне сказали, маса ето слабость всех туров, и дизельных и бензиновых.
Итак.
Назар (спасибо за активность в решении проблемы) установил новый провод массы в паралель со штатным. Штатный не трогал (зачистка контактов, протяжка болтов)? И обсуждаемая проблема ушла? Стабильно?
Кто еще провел такую процедуру и каков результат?
у меня пока проблема ушла, поменял топливный фильтр, с утра воопще с пол-пинка заводится.
http://youtu.be/G32zHqXWGQg
оборотов 126
похоже надо ковырять массу
подскажите, для времянки провод массы какой длинны нужен?
Назар, А в каком месте провод к движку прикрутил? В голове есть отверстия с резьбой,для чего они?
господа. на 2.5 победил проблему заводки (уже 3 дня всё окей, тьфу-тьфу). Поменял датчик температуры ож (всего-то пришлось снять впускной коллектор, топливную рампу, встрять на поиск резиновых колечек для рампы и немного, вру, много нервов). Сейчас и на холодную и на горячую только красота, на диагностике ошибок нет (до этого переодически появлялась низкий уровень сигнала датчика ож). :drinks:
Комментарии:
про рампу, давление для запуска 180-200 атмосфер, если снять фишку с регулятора давления - машина не заведется, т.к. будет стравливать в обратку - но, по идее и согласно техдокам должен держать остаточное давление 80 бар - у меня не держит падает до 0 ищу причину
клапана как раз загрязняются из-за ЕГР, т.к. в этих дизелях прямой впрыск в цилиндр, по впуску только воздух и обратная рециркуляция EGR - она то как раз и дает нагар, который подклинивает клапана и понижается компрессия. Легко проверить подавая воздух через свечные отверстия и покручивая коленвал, но кольца похоже тоже залипают, до колец пока не добрался.
Если бы впрыск солярки был как раньше во впуск, то топливом нагар бы и смывался и клапана были бы девственно чисты и смазаны (хоть дополнительную форсунку ставь во впуск :( )
Если бы впрыск солярки был как раньше во впуск, Ну ка, ну ка и по-подробнее это когда такое было в дизелях??? Ну очень интересно.
seregaW0077
27.06.2012, 20:15
Если бы впрыск солярки был как раньше во впуск
Тоже очень интересно. Немного зная историю создания дизельного двигуна и принципе работы дизеля, о таком даже не слышал. Просветите пожалуйста че за двигатель такой?:crazy:
Тоже очень интересно. Немного зная историю создания дизельного двигуна и принципе работы дизеля, о таком даже не слышал. Просветите пожалуйста че за двигатель такой?:crazy:
Это сейчас все дизеля живут на common rail, собственно благодаря ей характеристики ДВС >= характеристикам бензиновых ДВС. Common rail вытеснила дизели с вихревой камерой, т.е. камерой где смешения топлива и воздуха происходило перед подачей смеси в цилиндр.
seregaW0077
28.06.2012, 06:20
Это сейчас все дизеля живут на common rail, собственно благодаря ей характеристики ДВС >= характеристикам бензиновых ДВС. Common rail вытеснила дизели с вихревой камерой, т.е. камерой где смешения топлива и воздуха происходило перед подачей смеси в цилиндр.
Да знаю я про вихрекамерные и форкамерные дизеля, но вот чтобы топливо впрыскивалось во впускной коллектор, то есть до впускных клапанов, как говорит alexyx, такого не слышал и не видел. :crazy:
Это сейчас все дизеля живут на common rail, собственно благодаря ей характеристики ДВС >= характеристикам бензиновых ДВС. Да и производительность (КПД) дизельного двигателя всегда была и будет выше бензинового. Таковы суровые законы физики. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D 0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0 %BB%D1%8C
а я и не знал что не было таких :) думал как в бензинке моновпрыск раньше был.
обидно когда из-за этой дурацкой системы при пробеге до 100 тыс надо движок разбирать, чуть ли не капиталить
Ivan888, т.е. причина у тебя была в том, что топливный фильтр стоял неправильно?
Вот и я могу сказать, что проблема с запуском решена. В дополнению к родному, установил еще два провода массы, заводится быстро уже вторую неделю при разных температурах. Обороты стартера не мерил, но после замены впускных коллекторов (несколько дней назад) вращал очень быстро, как новенький:good: А клапана, которые удалось разглядеть при снятых коллекторах, были чистые. Провода надо брать потолще, я взял провод массы с камаза, стартер стал вращать быстрее, но запуск все равно был тяжелый. Кинул еще один провод, от тазика, и все стало ОК.
вчера поставил дополнительный провод массы
даже по звуку сразу чувствуется, что движок при заводке стал крутиться в разы быстрее
заводится моментально
спасибо всем за подсказки
:drinks:
Ivan888, т.е. причина у тебя была в том, что топливный фильтр стоял неправильно? Фильтр топливный на R5 TDI абсолютно другой и влияние его на пуск из-за неправильной установки ничего не скажет для владельцев моторов V6 TDI. Провод массы у меня стоит тот, который установлен на заводе изготовителе, он не менялся и не прикасались к нему, но в прошлое лето в жару у меня возникали проблемы с долгим пуском, а в этом пока не было. Думаем ещё :frown:
Олег 44, тааак...
Пока в ветке следующие сценарии решения данной проблемы:
1. Легкие - проверить топливный фильтр (R5), доппровод на массу.
2. Средние - проверка и замена стартера.
3. По тяжелому - притирка клапанов, замена голов.
Еще есть варианты?
Михаил47
15.07.2012, 19:04
Назар,
Логин надо смотреть для своих движков.. мне подходит стандартный 12233.
ADP 001 = Start injection
ADP 003 = Idle electric generation
ADP 005 = Exhaust Gas Recirculation (EGR)
ADP 006 = Idle Speed
ADP 007 = Maximum Speed Limiter
Показания идентичные натуральным =)
Массовый расход поставить 370 (достаточно) или больше значение более близкое к актуальному массовому расходу воздуха на ХХ при физически заглушенном ЕГР.
Обороты холостого хода тоже, если поставить 840 будет 840об. При 500 работает как трактор беларус ))
Ограничение скорости лучше не трогать, Вернуть назад нельзя!
Хорошая информация, ещё бы узнать кто в Казани это сделать может начиная от заглушек и заканчивая адаптацией. :russian_ru:
Всем привет! с месяц назад столкнулся с такой же проблемой. Стабильности нет, то легко заводится, то долго. Осилил все 20 страниц текста, я так понял что надо начать с дополнительной массы. Тем более я на стартер давно пеняю, не нравятся мне его обороты даже на слух, кстати к ОД я ездил, ошибок 0. Да и на топливе никогда не экономил. Попробую доп. провод, отпишусь за результат.
Строитель Дан
26.07.2012, 07:30
итак. продолжаю опус.
решился я-таки на разбор двигателя для определения причины данной проблемы ибо задолбало.
итого впускные клапана с ОЧЕНЬ большим нагаром. (на топливе и замене фильтров через 7,5 тыс не экономил):eek: чистка и притирка старых не помогла - раковины на привалочных поверхностях. решил заменить на новые (заменил за одно и выпускные клапана). Новые клапана на старые седла не садились, пришлось шарошить. Плюс соотвественно замена маслосъемных колпачков. Цилиндро-поршневая в идеале при внешнем осмотре, туда решили не лезть, т.к. показаний к этому не было (масло не жрал, мощность не падала). Далее соотвественно проверка на керосин. Итог всей работы:копрессия 23 до начала работ 12-14,9. Езжу второй день, пока проблем с пуском двигателя нет.
Строитель Дан, приветствую. Именно такие работы и корячатся... Время в ремонте в трудочасах? и сколько по деньгам вышло? Кто делал - ОД?
Строитель Дан
26.07.2012, 08:47
официалы люди по-моему мнению несколько безбашенные (ИМХО) особенно в части цен на свои услуги. запчасти с жидкостями порядка 45 тыс. руб., можно было бы дешевле, но сроки доставки 3-4 недели или не оригинал но тоже доставка долго. Работы 80 тыс. т.к. скидывали движок с коробкой и передней балкой и машина все это время весела на подъмнике.
Строитель Дан, т.е. запчасти и техжижа - 45к, работа - 80к. Итого=125к. Длительность работ от старта до финиша?
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
И - важно - напиши что покупал из запчастей и жидкости (количество, парт-номера).
Строитель Дан
26.07.2012, 09:57
Сроки работ определялись большей степенью доставкой запчастей. Кроме того, экзист не смог, как обещал, доставить все запчасти в одно время. У меня вышло 2 недели т.к я не был подготовлен по запчастям
Вот распечатка с экзиста
059 109 601 G VAG Клапан 12 1340,08 16080,96
R6514/S Freccia Клапан 12 427,08 5124,6
036 109 675 A VAG Колпачок маслосъёмный 24 193,08 4633,92
059 103 383 CR VAG Прокладка гбц 1 1666,06 1666,06
059 103 383 CN VAG Прокладка гбц 1 1666,06 1666,06
057 115 561 M VAG Фильтр масляный 1 506,21 506,21
N 106 198 01 VAG Хомут 1 164,68 164,68
026 103 085 D VAG Сальник распредвала передний 1 849,09 849,09
059 103 113 F VAG Накладка крышки клапанной 2 573,84 1147,68
059 253 115 VAG Прокладка 4 144,05 576,2
059 103 113 F VAG Накладка крышки клапанной 4 483,89 1935,56
11105700 Ajusa Прокладка клапанной крышки 1 824,75 824,75
11105800 Ajusa Прокладка клапанной крышки 1 774,02 774,02
N 107 350 01 VAG Хомут 1 236,7 236,7
Общая сумма
36187,02 Р
Жидкости масло 7,5 л , антифриз (решил залить новый) 10л, тормозная жидкость для прокачки тормозов ( все зависит как снимать движок. если привода и колеса оставлять на месте то эта жидкость не нужна), жидкость ГУР на доливку, заправка кондиционера (вошло 745 гр (или мл хз))
копрессия 23 до начала работ 12-14,9.
Скажем так - здесь причина долгого запуска очевидна , проверить просто -померить компрессию .
Тема в основном создана для тех у кого избыточное давление в цилиндрах соответствует
норме дизельных моторов VAGa ..
На данный момент ИМХО тенденция прослеживается такая..
1.Проблема топливной системы - регулятор давления в рампе ,завоздушивание .
2. Проблема с оборотами стартера -> медленное увеличение давления в топливной рампе ..
Два дня назад поставил доп. провод массы на двигатель. Запускается утром как новая, да и на горячую стартер крутит значительно быстрее даже на слух. Я зимой аккумулятор поменял, думал ему пи..., а с новым стартер живее не стал. Я уже собирался его менять. В двигатель с заменой клапанов, я бы полез в последнюю очередь.
Карп, что предпринимать при 1-ом и 2-ом случае?
SergAP, второй случай мы обсудили: дополнительная масса/замена оригинального провода.
а во втором случае я думаю надо менять регулятор давления вместе с рампами.
Стандарт в случае проблемы с топливом - замена клапана регулятора давления в рампе . Сами рампы ,ну не знаю ...:wink: По моему лишнее ..
вот вы говорите 3 литра и т.д.
У меня 2.5 насос-форсунки, но проблема таже. Месяц назад начал плохо заводится по утрам, потом в течении дня и т.д.
Компрессия на ура, топливный фильтр ориг. поменял за не делю до первых перебоев.
Вот такая кака.
тоже 2.5, та же проблема, и кстати начал плохо заводиться после замены топливного фильтра на новый(фильтр оригинал). Я подозреваю что подсос воздуха происходит через хомутики-фиксаторы (или как они там называются) крепящиеся к фильтру, так как кроме них них я больше ничего не трогал. Проблема проявляется при уровне топлива в баке от 0 до половины. при полном баке проблема отсутствует. хочу попробовать заменить штатные фиксаторы на простые хомуты и шланги на прозрачные, если изменений не произойдёт подозрения падают на фильтр...
Сергей@touareg
16.08.2012, 11:06
Ребята у меня тоже иногда с утра долго крутит (секунд 10), но вот в чем прикол поехал я отдыхать на наши юга, температура там была 33-41. И ни разу машина долго н крутила, заводилась с пол пинка. Может там топливо лучше. Акум новый, фильтра нормальные поменял недавно, массу проверял тоже нормально.
Всем привет!
Закончил таки с данным траблом. Пришлось скидывать головы, так как компрессия была уж слишком мала. В общем проблема, как многие здесь и описывали, была в клапанах. Нагар конечно присутствовал, но не критично. На некоторых седлах образовались ощутимые раковины. Была еще одна проблема, направляющие втулки клапанов. Клапана в них ощутимо болтаются и самое неприятное, что они не меняются, только замена ГБЦ. По описанию в эльзе допустимый предел 1 мм., у меня было на некоторых клапанах до 1,2 мм. Оставил так. Интересно только, отчего такой износ? В целом обошелся малой кровью. Клапана после очистки оставил прежние. Затем притирка, замена всех прокладок на ГБЦ и сборка. Прокачка топливной и заводка, и счастье есть!!! Делал все у знакомого дяди Васи. Оперировали инфой из эльзы. Двигатель не снимали, все доступно.
До этого менял регулятор давления, что стоит на рампе. Улучшения небольшие были, давление в рампе стало нарастать быстрее. Если бы раньше занялся головами, регулятор можно было не менять. Так же кидали дополнительную массу, думаю вредно не будет. Вот собсно и все. Огорчает только что умные немецкие инженеры не предусмотрели возможность замены направляющих втулок клапанов.
Кстати по бюджету, со всеми расходниками и работой уложился в 45 т.р., можно сказать повезло. Заказывал все в экзисте.
И еще касательно стартера, его можно успешно реанимировать, что я и сделал. При частых долгих заводках подгорают контакты и пятаки на втягивающем, заменил полностью втягивающее. Заодно поменял щеточную группу. Все остальное в норме, крутит как новый.
AlexK, можешь расклад из Эльзы прислать в виде файлов - картинки, парт-номера, инструкции?
Ок, сегодня вечером попробую.
AlexK, можешь расклад из Эльзы прислать в виде файлов - картинки, парт-номера, инструкции?
Скидал все в папку. Готов выслать по мылу. Жду адрес, куда кидать.
Эльза не дает парт-номера, только порядок выполнения ремонтных работ. Если нужны парт номера, готов подготовить инфу из ЕТКА, только нужен вин и название конкретных деталей.
Kirill900
17.08.2012, 19:54
AlexK, скажи пожалуйста, до ремонта какие обороты выдовал стартер.
AlexK, скажи пожалуйста, до ремонта какие обороты выдовал стартер.
До ремонта в зависимости от заряда аккума от 140 до 160, при этом пытался башмачить. После ремонта если честно еще не проверял. Двигатель и так хорошо стал заводиться.
Всем привет! Пытался осилить всю тему, сил не хватило. Коллеги подскажите пожалуйста, куда нужно поставить провод или провода доп. массы, к чему лучше крепить? За ранее благодарствую!!!
Похожая проблема, долго крутит на холодную.. Потом за весь день с пол оборота. По диагностике порядок, давление в рампе норма.
Потери мощности не наблюдается, также при негерметичности клапанов износ по цилиндрам был бы неодинаков и лучший из цилиндров должен бы "подхватывать" но этого не происходит - долго крутит - заводится. Поэтому лезть куда не следует и притирать клапана не надо.
По поводу аккум-стартер-провод. Движок не малый и требует больших токов стартера, по звуку стартер крутит ровно и при наличии неважного контакта должен бы крутить вяло или вовсе не крутить (вся мощность пуска в нагрев плохого контакта)...
Поэтому думаю что проблема в топливной системе, ощущение как будто ДТ "уходит" в бак, и пока топливная система не заполнится - движок не заведешь..
Всем привет! Пытался осилить всю тему, сил не хватило. Коллеги подскажите пожалуйста, куда нужно поставить провод или провода доп. массы, к чему лучше крепить? За ранее благодарствую!!!
Один конец провода прикрутить к минусу, там в штырьке резьба нарезана, другой конец можно к петле, за которую двигло вывешивается (если стоять лицом к мотору - справа, ближе к лобовому), в ней тоже есть отверстие с резьбой. Также на ГБЦ есть отверстия с нарезанной резьбой.
Похожая проблема, долго крутит на холодную.. Потом за весь день с пол оборота. По диагностике порядок, давление в рампе норма.
Потери мощности не наблюдается, также при негерметичности клапанов износ по цилиндрам был бы неодинаков и лучший из цилиндров должен бы "подхватывать" но этого не происходит - долго крутит - заводится. Поэтому лезть куда не следует и притирать клапана не надо.
Поверь, тоже так думал. И тоже машинка везла как положено. Пока в один прекрасный день не завелась при 24 градусах на улице, при этом подпалил стартер. Утащил на сервис. Начал копать глубже, трясти топливную, пока не дошел до компрессии. Дальше больше... Хотя нужно было сразу. Складывается впечатление, что этот баг имеется только в двигателях BKS. В других типах движка головки конструктивно отличаются. Долгая прокрутка при запуске на этом движке в большей степени зависит именно от компрессии. ИМХО конечно, но если проблема существует, не пожалейте времени и денег и проверьте компрессию.
А на холодную при от +10 до -... заводится, потому-что начинают работать свечи накаливания. Проверить просто, скинуть фишку с датчика температуры ОЖ, при этом комп начинает думать что на улице оч холодно и включает свечи по максимуму. И двиг заводится без проблем.
Я никого не хочу переубеждать, описываю что происходило и случилось с моим конем.
Эбу бош EDC16 запрограммирован таким образом, что включает свечи накаливания при любой забортной температуре.. и гасит их минимум через 15 секунд после старта.. экологические требования к стабильности сгорания топлива.
прверяется работой реле свечей накала, тестером или ваг-комом.
от температуры ож зависит время предварительного прогрева.
Всем привет! Пытался осилить всю тему, сил не хватило. Коллеги подскажите пожалуйста, куда нужно поставить провод или провода доп. массы, к чему лучше крепить? За ранее благодарствую!!!
на доп. клему на левом крыле и на любую дырку с резьбой на двигателе, желательно чтобы провод не касался двигателя или коллектора. Да и бери медный, многожильный сечением побольше. Работа занимает 5 минут без всякого СТО. Поставил, езжу уже месяц, доволен как паровоз, проблема ушла. Запускается сразу как на горячую и стартер крутит в два раза быстрее, думаю что и зимой запуск будет веселее.
Продолжая тему, подключил мультиметр к клеммам (что под капотом) 12.1В, поворот ключа вправо 12.0В, при пуске стартера 9.6В, но прибор инерционный поэтому при старте думаю порядка 8.5-9В (нужен стрелочный индикатор, которого нет..), на приборной панели еще более странный вольтметр - уже завел, а стрелка еще не пошла.. Завел 14-14.1В зарядка есть.
Но аккум похоже подгулявший... Менять надо сразу 2, или тот что в багажнике?
В выходные к ОД померим компрессию.
Gennady512
24.08.2012, 10:57
Продолжая тему, подключил мультиметр к клеммам (что под капотом) 12.1В, поворот ключа вправо 12.0В, при пуске стартера 9.6В, но прибор инерционный поэтому при старте думаю порядка 8.5-9В (нужен стрелочный индикатор, которого нет..), на приборной панели еще более странный вольтметр - уже завел, а стрелка еще не пошла.. Завел 14-14.1В зарядка есть.
Но аккум похоже подгулявший... Менять надо сразу 2, или тот что в багажнике?
В выходные к ОД померим компрессию.
Мультик,
- неужели на Туре надо менять аккум, если при включении зажигания показание напряжения 12.0В ? :russian_ru:
- а вольтметр на панели у Вас, похоже, действительно "шалит" (у меня до запуска ~12В, а при пуске показывает аналогично вашему мультиметру на клеммах)... :hi:
Померял у себя (на холодном Туре, отстоявшемся сутки) на клеммах (аккуму - 5-й год):
- с выключенным зажиганием 12,38 В,
- а с включённым(без доп-нагрузок) - 12,09В (при этом на приборном щитке показывало всего ~11,7В !)
За запуск ДВС отвечает базовый аккум(под сиденьем), а в багажнике - в основном для Вебасты.
При наличии возможности подзарядки я свой аккум на зиму менять не буду(у меня - один):
- рискну пойти на эксплуатационный "рекорд"... :-)
Но аккум похоже подгулявший...
При заглушенном двигателе включить максимально возможные потребители энергии (свет, отопление, обогрев и т.п.) и проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Может просто стоит поставить на зарядку. Если не поможет - замена.
Результаты проверки компрессии, по документации ОД 28 Бар, допуск 7 бар на BKS двигатель (21-28Бар). По измерению вышло 22.4-24.4 Бар (но крутили то тем же неважным акккумом, поэтому есть надежда что компрессия немного выше) да и 6 лет как-никак транспорту. "И Мона Лиза потихоньку разрушается" :biggrin:
Заодно посмотрели кабель "массы".. ничего такого. Давление в рампе норма. Остается аккум, неоригинал топливный фильтр, хреновое топливо. Ну вот как-то так..
Приветствую :hi:
Не осилил все тему, но для себя сделал вывод, что данные симптомы совсем не айс.
У меня ситуация следующая: за последние два года эксплуатации (пробег 30 тыс.) подобная задержка, когда долго крутит стартер, наблюдалась всего 2-3 раза. Последний раз - сегодня утром, причем пока он крутил (где-то 3-5 секунд), я успел заметить надпись белым шрифтом на дисплее "Enging Starting" рядом с эмблемкой коробки, которая появляется, когда глушишь машину с включенной передачей "D" на АКПП (прикольно, раньше такого не было никогда). Ошибок никаких не вылезло. Поехал, все нормально, больше такого не было ... надеюсь еще год не будет
По сему вопрос - стоит начинать беспокоиться или нет?
По сему вопрос - стоит начинать беспокоиться или нет?
Wizzard, сей вопрос и меня иной раз ставил в тупик ( разнохарактерные утренние заводки).
Но в субботу взяв в руки цифровой тестер, замерив напругу при заведенном двигателе был слегка ошарашен. "+" на штырек под красной крышечкой, "-" рядом на оголенный ( это под капотом справа), мотор заведен, напяжение 13,1-13.3 вольт. Оставляем "+" там же, а "-" переносим на двигатель 14,5-14,6 вольт. При внимательном рассмотрении массового провода ( он идет внизу слева от лонжерона до крепления подушки двигателя) обратил внимание на разрушение изоляции от нагрева в месте обжима ( как обугленая). Купил массовый провод от ВАЗа ( не пинайте) который медный плетеный "косичкой" и на штатные болты параллельно штатной массе.
Ну и что? Напряжение выравнилось, утром завелся с пол. оборота. Так что массовый провод смотреть!!! Не только для нормального запуска, но и для нормальной зарядки.
так стоит ли бить тревогу, если раз год такая фигня, или нет?
Wizzard, ну не знаю про тревожность. Авто заводилось по разному, осенью при перепадах температурных подольше ( ну о этом писали ).
А на свою заморочку, я обратил внимание когда проехал 1400км, и под утро приехал домой, а уже через 3-и часа с трудом завелся. При такой поездке я думаю, что аккум. должен бы зарядиться, а нет.Получается, что ночью при вкл. фарах акк-ру просто не хватало зарядки.
Ну а после установки доп. массы вроде "закрылись" два вопроса. И по зарядке и по запуску.
"+" на штырек под красной крышечкой, "-" рядом на оголенный ( это под капотом справа), мотор заведен, напяжение 13,1-13.3 вольт. Оставляем "+" там же, а "-" переносим на двигатель 14,5-14,6 вольт.
рамзес, у меня аналогичная ситуация... это может влиять на разряд АКБ?
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
когда долго крутит стартер, наблюдалась всего 2-3 раза. Последний раз - сегодня утром, причем пока он крутил (где-то 3-5 секунд)
Wizzard, Валер, у меня было такое пару раз как выяснилось из-за АКБ...
это может влиять на разряд АКБ?
GVC, скорее всего это будет "хронический" недозаряд батареи. Что очень не хорошо для аккумуляторов. Ну и в самый критический момент ( зима-включены потребители ( попогрейки, печка, обогревы стекол и т.д)) доставит неприятности владельцу.
После устранения проблемы с массой и при ежедневной эксплуатации авто, поставил акк-р на зарядку с током 10А. Два часа акк-р держал этот ток, а затем стрелка на зарядном начала плавно опускаться.
Т.е он не получал должного от генератора ввиду наличия плохой массы.
Друзья отпишусь. Од поменял акум и пытался разводить на теже клапана. По советам форумчан добавил масу на двигло. Результат: 1. заводится с пол тыка. 2. кейлис асист перестал глючить. 3. ксенон светит в 2 раза лучше, вообщем бричка починилась))) огромное спасибо камрадам кто додумылся до решения этой проблемы!!!
Результат: 1. заводится с пол тыка. 2. кейлис асист перестал глючить. 3. ксенон светит в 2 раза лучше, вообщем бричка починилась)))
Ну добавлю. Уверен, что и зарядка аккум-ра стала более стабильная.
Была проблема с утренним запуском при малом количестве топлива в баке. Как её решил описал здесь http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?p=1249200#post1249200
как писал раньше установил дополнительную массу.
заводится с утра раз через девять. тоесть 9 раз з пол тыка один раз маслает секунд 5.
по звуку когда маслает явно слышно что не хватает оборотов стартера, грешу на него и собираюсь снять прочистить по рекомендациях опытных комрадов.
есть только один вопрос: какими должны быть правильные обороты стартера при заводке???
как писал раньше установил дополнительную массу.
заводится с утра раз через девять. тоесть 9 раз з пол тыка один раз маслает секунд 5.
по звуку когда маслает явно слышно что не хватает оборотов стартера, грешу на него и собираюсь снять прочистить по рекомендациях опытных комрадов.
есть только один вопрос: какими должны быть правильные обороты стартера при заводке???
не меннее 180 чтобы завелась на теплую без свечей.
ВАСом у дилера, замеряют обороты (видимо считывают показания датчика на коленвале).
Причину нашел, машина стала неважно заводиться после заправки на непроверенной АЗС. Топливный фильтр изрядно "загажен", заменен на новый (оригинал), проблема решена, заводится как обычно.
у меня обороты стартера то 130 то 194. вот когда 130 тогда и хреново заводится. видимо надо снимать и чистить стартер.:russian_ru:
Доброго времени суток, камрады! :hi:
Такая же проблема, иногда заводится утром при +10... +15 градусов секунд 5. По ощущениям кажется, что стартёр крутит хреновенько. Сегодня замерил напряжение между двигателем и минусовой клеммой под капотом во время пуска. Прибор показал около 2 вольт! Т.е. во время пуска до стартёра теряется около 2 вольт, что не есть хорошо. :negative: Буду ставить дополнительный провод массы. Кто уже установил подскажите, от чего провод и куда прикрутили? Двигатель BKS.
я остаточно прикрутил справа внизу спереди(возле родной массы)
Назар, отпишись если снимать стартер будешь. Процесс этот очень трудоемкий на наших моторах. По идеи надо скидывать ДВС.
Kirill900
20.10.2012, 10:01
Воспользуйся поиском, я гдето выкладывал ссылку на снятие стартера.
Установил дополнительный провод массы. Стартёр крутит заметно бодрее и вольтметр показавает 14,5 В вместо 14,0 В. Видимо недозаряжался раньше аккумулятор. Провод прикрутил к "-" клемме под капотом и к монтажному кронштейну двигателя (там есть отверстие с резьбой М6).
Renik177
29.10.2012, 09:44
Установил дополнительный провод массы. Стартёр крутит заметно бодрее и вольтметр показавает 14,5 В вместо 14,0 В. Видимо недозаряжался раньше аккумулятор. Провод прикрутил к "-" клемме под капотом и к монтажному кронштейну двигателя (там есть отверстие с резьбой М6).
Приветствую!
А можно по подробнее где это отверстие с резьбой М6 находится, если можно то с фото? На своем снимал крышку и не нашел.
Поддерживаю просьбу. Камрады, кто знает/сделал доп.провод массы - опишите точно:
1. Какой провод массы разумно покупать (как выглядит)?
2. Места на кузове и двигателе, куда крепить?
3. Полезно было бы фото всего этого волшебства...
Тоже стал иногда заводиться секунд по 5. Разбор полетов показал ошибку
Address 09: Cent. Elect. Labels: 7L6-937-049.lbl
Part No SW: 7L6 937 049 AF HW: 7L6 937 049 AF
Component: J519 2000
Revision: -0004--- Serial number: --------------
Coding: 600004003B023C000000000000000000
Shop #: WSC 31414 790 00001
VCID: 800B0433A8C3
1 Fault Found:
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
008 - Implausible Signal - Intermittent
т.е нагрузка на клемме генератора DF (не постоянно)
как выяснялось проблема 100% в потере хорошего соединения массы
Симптомы- иногда плавает туда сюда стрелка вольтметра-не сильно 1 малое деление
замер омметром между двигателем и клеммой земля показал что когда ходит стрелка вольтметра плавает сопротивление от 0.5 ома до 1.5 и соотв.плавает напряжение от 0 то 1.5 вольт между двигателем и массой. Так что те у кого плохо заводится проблема реально может быть в плохой массе.Правда при этом 100% должна быть такая ошибка.
Поддерживаю просьбу. Камрады, кто знает/сделал доп.провод массы - опишите точно:
1. Какой провод массы разумно покупать (как выглядит)?
2. Места на кузове и двигателе, куда крепить?
3. Полезно было бы фото всего этого волшебства...
SergAP, ну я в своем посте № 430 вроде доходчиво пояснил. Там и фото не надо.
Вот старую фотку нашел, фотал не специально, примерно видно куда подсоединять. Я ставил два провода пв3 белые 2 по 25 квадрат, красн 35 квадрат ( к кузову, там есть резьба, и к петле для подъема движка)
Сергей@touareg
30.10.2012, 06:43
Вот и мои пять копеек, поставил провод ПВ3 1*35 http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=85 с наконечниками медными. И заменил родной провод, все встало как надо.
111739
111740
111741
111742
Сергей@touareg, провод в итоге какой длины? И ты обжатый (готовый) уже купил или сам обжимал медными наконечниками? Есть готовые авто-кабели, который можно использовать?
Есть готовые авто-кабели, который можно использовать?
Видел готовые с ГАЗонов, КАМАЗов, ГАЗЕЛей. Но поставил как писал ранее с ВАЗа "плетенку" массовый провод.
рамзес, итак, ВАЗовская земля - плетенка без изоляции. Какая длина?
SergAP, да я уж и не помню. Цену помню-50 рублей. Хотя, вечером мимо магаза буду проезжать померяю длину.
рамзес, Ок. Основное теперь - длина. Куда - более-менее понятно...
Сергей@touareg
30.10.2012, 07:06
Сергей@touareg, провод в итоге какой длины? И ты обжатый (готовый) уже купил или сам обжимал медными наконечниками? Есть готовые авто-кабели, который можно использовать?
Он по длинне родного массового провода на 3 фото все видно. Обжимал сам. Готовые есть но они стоят в таких сечениях не меньше чем родной.
Добавлено через 4 минуты 41 секунду
рамзес, итак, ВАЗовская земля - плетенка без изоляции. Какая длина?
На первом фото видно залом изоляции, внутри все зеленое.
Я покупал в КАМАЗовском отделе провод - перемычка между аккумуляторами. Длина провода примерно 400 мм., по концам наконечники под болт М8.
А на 2,5 кто-нибудь мастрячил подобную приблуду? Стоит почти новый гелевый аккумулятор 95 А/ч и поставил новые свечи накала, а при заводке долго крутит, да и спиралька долговато не гаснет. Как раз такое чувство, что не хватает движку напряжения при запуске.
Besttolan
31.12.2012, 15:35
Доброго времени суток всем , может поможете советом , если не сюда извените и отправте на нужную тему , проблема вот в чем , перед морозами уехал в санаторий машину (туарег 3.0 тди 2007 года пробег 108 тис) оставил на летней солярке , приехал уже были морозы с пульта неоткрыл (сел акумулятор ) открыл с ключа поставил на зарядку немного зарядил вставил ключ и под капотом такое начелось , что собаки розбежались , сработала сигналка , давай что то стучать , квакать , трещять короче жуть, в итоге даже заблокировался ключ но спустя минут 5 ключ всетаки вернул с замка , пробовал заводить никак.Пригласил знакомого моториста оказалось нет солярки в рампах в левую рампу ( сторона пасажира ) закачали , в правую ( сторона водителя ) пришлось повозится но стустя 40 минут как то еле еле но тоэже прокачали ) в итоге машину так и не завели , да когда включаю зажигание одна реле начинает долго щёлкать какойто магнитный клапан или что я не вкусе .Может кто сталкивался помогите советом а то полный апокалипс
sergey201178
31.12.2012, 18:42
Доброго времени суток всем , может поможете советом , если не сюда извените и отправте на нужную тему , проблема вот в чем , перед морозами уехал в санаторий машину (туарег 3.0 тди 2007 года пробег 108 тис) оставил на летней солярке , приехал уже были морозы с пульта неоткрыл (сел акумулятор ) открыл с ключа поставил на зарядку немного зарядил вставил ключ и под капотом такое начелось , что собаки розбежались , сработала сигналка , давай что то стучать , квакать , трещять короче жуть, в итоге даже заблокировался ключ но спустя минут 5 ключ всетаки вернул с замка , пробовал заводить никак.Пригласил знакомого моториста оказалось нет солярки в рампах в левую рампу ( сторона пасажира ) закачали , в правую ( сторона водителя ) пришлось повозится но стустя 40 минут как то еле еле но тоэже прокачали ) в итоге машину так и не завели , да когда включаю зажигание одна реле начинает долго щёлкать какойто магнитный клапан или что я не вкусе .Может кто сталкивался помогите советом а то полный апокалипс
тащи в тепло часов на 12 потом если соляры много добавь керосина или бенза 76 (1/20)прогонишь и зимней зальешь :drinks:
cильвер 069
31.12.2012, 20:53
тащи в тепло часов на 12 потом если соляры много добавь керосина или бенза 76 (1/20)прогонишь и зимней зальешь :drinks:
не стоит.в тепле и так заведётся,потом и до заправки доедешь спокойно!:hi:
Besttolan
01.01.2013, 21:36
ДОбрый вечер , дело в том что когда я кручу стартером то нет никаких даже вспышек на заводку , вот ,что больше всего беспокоит.Меня уже начели пугать что могло что нибудь обрезать или с насосом ( давление слабое с рамп ) или с топлевной
Добавлено через 1 час 0 минут 1 секунду
да вот ещё , что бывает что при заводке секунд через 3, 5 ключ сам отбивает , что за аномалия
Besttolan
04.01.2013, 23:06
машину завёл но появилась другая проблема , как только я немного газану авто сразу глохнет
cильвер 069
04.01.2013, 23:11
машину завёл но появилась другая проблема , как только я немного газану авто сразу глохнет
Как завёл то???:eek: может насосы стоит проверить...
Besttolan
04.01.2013, 23:17
как проверить насосы ?
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
и что за насосы , где хотяб они находятся ,,,, может топливные
cильвер 069
04.01.2013, 23:21
как проверить насосы ?
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
и что за насосы , где хотяб они находятся ,,,, может топливные
ну да,глохнет то из-за чего то....завёл то как???
Besttolan
04.01.2013, 23:39
завел с помочю ефира , пришлось долго маслать стартером, а почему глохнет незнаю , как только втыкаю передачю или немного газану то сразу же глохнет
cильвер 069
04.01.2013, 23:48
завел с помочю ефира , пришлось долго маслать стартером, а почему глохнет незнаю , как только втыкаю передачю или немного газану то сразу же глохнет
:eek: :eek: :eek: ,ВООБЩЕ НЕПОНЯТНО,на улице тепло,а завёлся с помощью эфира,видать там досконально всё промёрзло,вам же говорили-в тепло,чтоб всякое гавно не лить,хотя бы на мойку,или последняя заправка даёт о себе знать...
Besttolan
05.01.2013, 00:26
да я никакого де....ма и не лил просто брызгали ефир в воздушный фильтр
Уважаемые комрады , помогите 3.0 CASc 06.2008 ( 2009 модельный по вину)История похожа , но -36 заводится с полуоборота(холодный), горячий 90 гр - заводится с полуоборота . А вот если температура двигла от 40 до 80 градусов заводится после 3-4 минут работы стартера, на последнем издохе аккумулятора .Потери мощности нет, прет, стружки в фильтре нет. Вася диагност (свой)- ошибок по суте нет , провод доп масса двигателя поставил , обороты стартера в норме. Позвонил в Челябинск в Гольфстрим , предложили по акции заменить Тнвд , сменили программу, заменили насос. Результата нет. Пытались отдать машину, я не принял, неисправность осталась. Неделю машина у ОД , разводят руками ( все насосы в норме, давления все в норме, синхронность к. Вала с распредвалом проверили) , искать не хотят, вчера диагност звонил, говорит не знаю в чем дело? Что делать? Сам живу 260 км от ОД.
sudarikov74
13.06.2013, 08:15
Загнал к дилеру все посмотрели сказали нужна притирка.подскажите что лучше притирка или замена
chikanarik
13.06.2013, 14:49
sudarikov74, если есть деньги, то лучше замена. Если денюжек нет, можно попробовать притереть клапана (если там раковины не глубокие):hi:
андрэ, нашли причину? Отпиши за результат.
В общем, замерил сегодня компрессию. Результат неутешительный. 1 и 2 свечки совсем не открутили. 3 цилиндр 20, 4 - 21, 5 - 25, 6-26. Нижний порог 19. Короче, снятие голов обеспечено:russian_ru: .
П.С. на подпись не смотреть. Есть и GP BKS.
sudarikov74
18.06.2013, 07:55
Ну мне лично лидер посоветовал притирку...я думаю начать с нее..правда запиь только через три недели огорчает...думаю в Альпину в Челябинске поехать
Добавлено через 55 секунд
андрэ, не слышал про Альпину? Как там делают? Можно там сделать притирку?
sergei1978
24.06.2013, 09:52
Доброго времени суток! Проблема похоже как и всех. Тур 3,0 BKS 120 т.км долгий утренний запуск, доп масса стоит, проблема начинается при температуре утром выше + 15 градусей. до +15 заводится с полтыка, т.е утром сажусь если 13-14 градусов заводится нормально, сегодня было +17 и нифига, маслал сек 20 и как всегда сизый дым, неужели 2-4 градуса на что то так влияют??? Ребята помогите с советом!
неужели 2-4 градуса на что то так влияют???
Да, на включение свечей накаливания:yes: Компрессию надо замерить и, скорее всего, притирка клапанов...
sergei1978
25.06.2013, 07:25
Да, на включение свечей накаливания:yes: Компрессию надо замерить и, скорее всего, притирка клапанов...
у Вас я смотрю притирка от всех болезней. Масло не кушает , не дымит, мощность не падает, перепад в 2-3 градуса и сразу притирка! Мастера!!! А то что диагностику топливной системы или ДТОЖ не может быть! Просто тупо в один прекрасный день началась проблема, т.е я так понял клапана закоксовались за ночь?
olegsudarev
25.06.2013, 10:35
sergei1978, я бы, в первую очередь померил давление в рейлах (особенно в момент неуверенного пуска!!!) Сделал бы диагностику пьез форсункам, очень уж похоже на подтравливание одной или нескольких форсунок в обратку… расчетное давления не достигается….ЭБУ не дает команду на открытие.:hi:
sergei1978, ну если не клапана, поделитесь потом, что же это было...
У меня была эта проблема позапрошлым летом, в жаркую погоду, когда уже воздух на улице под +30С, а сама машина на солнце еще раскалена и вот при первом пуске после поездки накануне, стартер крутил дольше, чем обычно вместо 1-2х оборотов делал около 10 и после запуска из выхлопной трубы выбрасывался дымок. Ни в прошлое лето в жару, ни в это больше этого не повторялось, тьфу-тьфу. Ничего с авто не делал, только ТО сам делал, менял фильтры и все. Единственное чего обнаружил меняя топливный фильтр, на снятом старом фильтре нижнее уплотнительное кольцо было чуток вывернуто, т.е. кто его устанавливал не смазал их немного маслом и надел его с энтузиазмом на центральный стержень и оно малость вывернулось снизу. Не знаю как это может быть связанно, но после того, как я сам начал делать ТО всё стало нормально заводиться. Тьфу-тьфу, еще раз. Сейчас у нас опять вроде жара установилась, будем наблюдать.
sergei1978
28.06.2013, 06:57
Доброго времени суток! Проблема похоже как и всех. Тур 3,0 BKS 120 т.км долгий утренний запуск, доп масса стоит, проблема начинается при температуре утром выше + 15 градусей. до +15 заводится с полтыка, т.е утром сажусь если 13-14 градусов заводится нормально, сегодня было +17 и нифига, маслал сек 20 и как всегда сизый дым, неужели 2-4 градуса на что то так влияют??? Ребята помогите с советом!
Возвращаясь к своей проблеме ... прочитав всю тему заново, выслушав всех участников , пощел другим путем.... Система Коммон реал , очень сложная и перебрав все мелочи (притирка клапанов рассматривалась в последнюю очередь) я наткнулся на датчик расхода воздуха, он же температурный всасываемого воздуха... в ветке никто про него и неупоминал, а зря достав его из впускного патрубка после воздушного фильтра, я обнаружил кусок грязной пластмассы с мелкодисперсной пылью... Купив средство очистки LIQUI MOLY - Очиститель ДМРВ хорошенько промыв и высушив, сохнет быстро, я так понимаю основной компонент - это ацетон, закрутил обратно. Сразу почувствовал, что мой тур начал быстрее рвать с места. Общую проблему , вернее результаты проделанной работы можно было проверить только утром, на полностью остывшем джижке. Ну вот и ЧТД три дня подряд с утра заводится как спичка(температура окр среды (21-23).
Ребята не торопитесь ломать своих коней. Снять голову можно всегда!
а можно фото или схему, где он находится? и что нужно для снятия его?
sergei1978
28.06.2013, 15:38
а можно фото или схему, где он находится? и что нужно для снятия его?
После воздушного фильтра, двумя шестиганниками прикручен!
sergei1978
28.06.2013, 15:45
Фото не мое, но не суть!
Комрады помогите делетанту вчера утром плохо завелся 3 l TDI 2006 года пробег 135000 на дисплеи надпись AFS functi on DORDBUCH ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ? это не смерть ! В работе авто изменений незаметил
455152, ничего страшного. Тоже такое бывает, когда долго заводиться двигатель. Надпись означает, что дополнительные источники потребления энергии отключаются (в данном случае, поворотный свет).
Максим 1975
23.07.2013, 07:16
Здравствуйте комрады! Не раз читал данную тему в связи с долгим первым запуском при температуре выше + 10 . После заводки огромный клуб белого дыма переходящего в чёрный, а далее как прогреется и в течении дня нормально. Если по работе в течении дня никуда не ездию, в 17-30 опять долгий запуск, как утром. Вагкомп при долгом запуске давление в рампе показывает в районе 400. Обороты долгого запуска в районе 160-170. Запуск может длится до 20 сек.
Компрессия в 4-х измеренных цилиндрах показала в районе 21 с небольшим разбегом, но я бы не принимал значение компрессии как данность, поскольку она сильно зависит от "паразитных" объёмов в компрессометре, я мерил выточенной под форму свечи накала трубкой, после которой сразу был клапан.
Дополнительный аккумулятор зацепленный с целью увеличения оборотов на подкапотные клеммы эффекта облегчения запуска не дал.
Так вот методом исключения пришел я вроде к нагару на клапанах.
Неделю назад раскидал движок и снял головы. Вобщемто любому рукастому человеку это по силам самому, если нет лишних средств.
Головы можно снять не снимая двигатель, не очень удобно, но можно. Нулевые метки по коленвалу и распредвалам задаются штифтами на распредвалах и штифтом с резьбой по коленвалу. Лучше конечно иметь аналогичные спецприспособления от фуфельвагена, но мне выточили подобные по моему чертежу, за смешную цену.
Как не странно, но известная проблема течи радиатора охлаждения выхлопных рециркуляционных газов меня миновала, у меня он цел, но почемуто отвалилась от оси заслонка перепуска рециркуляционных газов (через радиатор или минуя его), и валялась перед клапаном ЕГР.
Одну голову рассухарил, вторую отвезу в сервис так.
По рассухаренной:
Я не великий специалист в клапанах, поэтому на мой взгляд из 6 впускных клапанов с подгаром 2 в разных цилиндрах, а из 6 выпускных, все 6 как-то в нагаре, и сёдла не блестят, а коричнево-серого цвета.
Сломал одну свечу накала, осталась в ГБЦ будем высверливать.
Попробую выложить фотки голов, если получится.
На 5 цилиндрах просматриваются трещины в одном и томже месте от отверстия свечи накала к седлу впускного клапана,будем опрессовывать голову. Специалисты, ответте, насколько это норма?
Машина 2007 г. Двигатель BKS, пробег 145 тыс.
[QUOTE=Максим 1975;1574224]Здравствуйте комрады! ..... зависит от "паразитных" объёмов в компрессометре..... Энто что еще за зверь? И каких размеров тот компрессометер, что на его показания влияют "паразитные объемы"? А если даже и влияют, то ведь на замер в каждом цилиндре должны влиять одинаково, или нет?
....Так вот методом исключения пришел я вроде к нагару на клапанах... что исключали, можно перечислить?
Одну голову рассухарил, вторую отвезу в сервис так.
По рассухаренной:
Я не великий специалист в клапанах, поэтому на мой взгляд из 6 впускных клапанов с подгаром 2 в разных цилиндрах, а из 6 выпускных, все 6 как-то в нагаре, и сёдла не блестят, а коричнево-серого цвета. ...Прежде чем рассухаривать надо было проверить герметичность клапанов, заливкой керосином или соляркой, сразу стало бы ясно зря или нет головы скинули
Максим 1975
29.07.2013, 13:08
SavATum
Видите ли в дизеле в сравнении с бензином весьма незначительный объем камеры сгорания, и в связи с этим величина "зверя" по вашему, будет сильно влиять на показания компрессии на разных двигателях одного типа.
Я согласен, что можно сравнить показания по каждому цилиндру на одном моторе, но ориентироватся на замеренную кемто компрессию не стоит, потому, что вы не знаете как и чем её мерили, может у них шланг до клапана компрессометра был метровый к примеру, и этот метр при диаметре в 0, 5 см. и даст вам "паразитный" объём.
По этому поводу есть не одна статья в интернете, если интересно, поищите.
По 2-му проверка керосином, наверно действенный, но супердедовский метод.
На всех 3-х первых фотках видны следы подгара на впускных клапанах, а на 1-й и на седле.
Теперь по ГБЦ - обе на помойку, так как не прошли опрессовку, причём "газит" не из трещин, видимых на фото, а из района направляющих впускного клапана по 3 му и 4- му цилиндрам. Прикинул попандос тысяч на 120, при условии ремонта своими силами. Авта продолжает радовать!
Фольксваген-дасс авто!:good:
А можно чуть конкретнее..
" причём "газит" не из трещин, видимых на фото, а из района направляющих впускного клапана по 3 му и 4- му цилиндрам"
Это при опрессовке какого контура?
malashiyVY
29.07.2013, 13:42
Здравствуйте комрады! Не раз читал данную тему в связи с долгим первым запуском при температуре выше + 10 . После заводки огромный клуб белого дыма переходящего в чёрный, а далее как прогреется и в течении дня нормально. Если по работе в течении дня никуда не ездию, в 17-30 опять долгий запуск, как утром. Вагкомп при долгом запуске давление в рампе показывает в районе 400. Обороты долгого запуска в районе 160-170. Запуск может длится до 20 сек.
Компрессия в 4-х измеренных цилиндрах показала в районе 21 с небольшим разбегом, но я бы не принимал значение компрессии как данность, поскольку она сильно зависит от "паразитных" объёмов в компрессометре, я мерил выточенной под форму свечи накала трубкой, после которой сразу был клапан.
Дополнительный аккумулятор зацепленный с целью увеличения оборотов на подкапотные клеммы эффекта облегчения запуска не дал.
Так вот методом исключения пришел я вроде к нагару на клапанах.
Неделю назад раскидал движок и снял головы. Вобщемто любому рукастому человеку это по силам самому, если нет лишних средств.
Головы можно снять не снимая двигатель, не очень удобно, но можно. Нулевые метки по коленвалу и распредвалам задаются штифтами на распредвалах и штифтом с резьбой по коленвалу. Лучше конечно иметь аналогичные спецприспособления от фуфельвагена, но мне выточили подобные по моему чертежу, за смешную цену.
Как не странно, но известная проблема течи радиатора охлаждения выхлопных рециркуляционных газов меня миновала, у меня он цел, но почемуто отвалилась от оси заслонка перепуска рециркуляционных газов (через радиатор или минуя его), и валялась перед клапаном ЕГР.
Одну голову рассухарил, вторую отвезу в сервис так.
По рассухаренной:
Я не великий специалист в клапанах, поэтому на мой взгляд из 6 впускных клапанов с подгаром 2 в разных цилиндрах, а из 6 выпускных, все 6 как-то в нагаре, и сёдла не блестят, а коричнево-серого цвета.
Сломал одну свечу накала, осталась в ГБЦ будем высверливать.
Попробую выложить фотки голов, если получится.
На 5 цилиндрах просматриваются трещины в одном и томже месте от отверстия свечи накала к седлу впускного клапана,будем опрессовывать голову. Специалисты, ответте, насколько это норма?
Машина 2007 г. Двигатель BKS, пробег 145 тыс.
Лишний раз убеждаюсь что это ждет любого владельца 3.0...
А по гарантии нельзя отремонтировать? Скрытый заводской брак, должен ремонтироваться по гарантии и после гарантийного периода!
Максим 1975
29.07.2013, 16:41
А можно чуть конкретнее..
" причём "газит" не из трещин, видимых на фото, а из района направляющих впускного клапана по 3 му и 4- му цилиндрам"
Это при опрессовке какого контура?
Спасибо за внимание гуру форума к теме. Не раз читал ваши комментарии-дельно и в тему. Многое из комментируемых вами проблем не обошло меня стороной.
По опрессовке:
По словам людей опрессовавших ГБЦ "газит" с области направляющей крайнего к салону впускного клапана правой ГБЦ (3-й цилиндр), и с канала впускного клапана крайнего к вентилятору клапана левой ГБЦ (4-й цилиндр) точнее не сказали.
Опрессовывался контур охлаждения, т к уровень ОЖ медленно но верно падал.(1,5-2 л. на 10 тыс). В масле чисто, да и опрессовать масляный контур ГБЦ на мой взгляд гораздо сложнее.
Если бы не хреновая заводка доливал бы ОЖ и ездил. Кстати правая ГБЦ со слов опрессовщиков держит около 1 очка без нагрева., а при нагреве и 2 очках газит.
Каналы клапанов очистил, пытаясь разглядеть трещины- безрезультатно. Налил керосин в полость ОЖ (понимаю - дурость) не бежит.
О течи ОЖ в этих 2-х местах свидетельствует и чистота тарелок впускных клапанов именно в этих колодцах, 3-й цилиндр от сажи оттёрся вообще на ура.
Выхлоп в расширитель не прорывался, каких либо масляных плёнок в ож не было, авто при движении не грелось. На мой взгляд это объяснимо при течах до впускного клапана.
Начинают посещать бредовые мысли: а что если направляющая клапана в своей середине технологически не имеет соприкосновения с телом ГБЦ и омывается ОЖ-? Для проверки нужно выбить направляющую, пока не решился.
Если не трудно, подскажите отличается ли голова СASA от BKS, а то у нас на разборе вроде ест от 3.0 тди 2007 года, но не знают какой движок, а блок продан, и оригинальный номер на своих старых головах сопоставить с экзистом не могу т. к. не совпадает. Может между ними и разницы нет. На ебэе бюргеры пишут, голова подходит на любую трёшку (продают без валов) с пометкой что капитально отремонтировано. Ценник, кстати тоньше нашего разбора - 29 тыс руб без доставки но долго.
На фотке с форума вроде у СASA дыр под ОЖ у торцевых краёв ГБЦ нет, а у BKS есть.
Заранее спасибо!
Добавлено через 9 минут 23 секунды
djep,
1. Оф диллер забыт после 100 тыс пробега.
2. Всегда есть распространённая формулировка: не правильная эксплуатация авто, и попробуй докажи, что не так.
3. Теч ОЖ была когда я купил этот фантастишный авто, и мне думается, что ОД в кемерово это видел, и предыдущему владельцу может и сказал о течи ОЖ или необходимости притирки клапанов ГБЦ, после чего дабы не тр****ся тот его продал мне.
Добавлено через 23 минуты 2 секунды
malashiyVY, К сожалению если смотреть форум владельцев R5 проблемы тоже не забывают.
Чего только стоит чудесное напыление цилиндров!
Хочется верить что всё победится, но всё труднее и труднее.
Любит фольксваген устраивать эксперименты на кошельке потребителя, а может у автопроизводителей тенденция такая: зарабатывать не на продаже авто, а на продаже комплектующих к ним, не ремонтопригодных по элзе, и меняемых единым блоком (а чё не обедняют)- ГБЦ, впускные коллектора, распредвалы...
Как принтер- идёшь покупать 3,5-4 тыс руб. дёшево, красота, затем кончились картриджи, и 2000-2500 за комплект.
Для сравнения 4.0 бензин ниссан патфаиндер ДВС новый в сборе 212 тыс руб без форсунок и навесного, смех разборы предлагали дороже.
И наш 3.0 ТДИ 700-800 если не ошибаюсь?
Нанотехнологии не иначе!
Туарег, 3.0 tdi, 2008. Упала компрессия, стал плохо заводиться. ОД намерил компрессию в одном цилиндре 9.0, в других чуть побольше :))
Вскрыли двиг, нагар на клапанах, голова вроде в порядке.
ВОПРОС: для притирки клапанов и обратной сборки ОД насчитал, что необходимо запчастей и материалов на 40 тыс. рублей, без работы. С работой - 100 000 руб. Знающие, прокомментируйте, пожалуйста!
Максим 1975, Какой на ещё гуру ) просто пользователь этого сосредоточения инженерных фейлов.
По опрессовке всё равно нет понимания.. что значит "газит" они что воздухом её опрессовывали?
Незнаю как где, он нормальные люди опрессовывают подкрашенной жидкостью, чтобы исключить недопонимание.
И если они уж ремонтируют ГБЦ, чего не выбили втулку? там работы на 76 секунд вместе с тем чтобы взять со стола молоток.
А других ребят восстанавливающих ГБЦ в Новосибе нет? ..у которых не Газит.
boric,
Дизель ещё способен заводиться от стартера при компрессии не ниже 18 в оставшихся цилиндрах.
ниже 18 - только с толкача 3 передачи на МККП.
Нагар для V6TDI дело обычное, а вот если вам намерили абы-какой компрессии - это или общая неграмотность или развод, ни того ни другого в нормальном сервисе быть не должно.
Максим 1975
05.08.2013, 11:26
Туарег, 3.0 tdi, 2008. Упала компрессия, стал плохо заводиться. ОД намерил компрессию в одном цилиндре 9.0, в других чуть побольше :))
Вскрыли двиг, нагар на клапанах, голова вроде в порядке.
ВОПРОС: для притирки клапанов и обратной сборки ОД насчитал, что необходимо запчастей и материалов на 40 тыс. рублей, без работы. С работой - 100 000 руб. Знающие, прокомментируйте, пожалуйста!
Компрессия 9 это очень круто он у вас заводится не будет, в бензине исправном 12, 5.
Может вы чтото путаете, а может квалификация ремонтёров такая, что от туда бежать надо.
По сути вопроса 40 тыров на запчасти может набежать легко, при условии замены всех клапанов, направляющие ОД не меняет, голову вроде как тоже не шлифует.
Если было падение ОЖ я бы головы опрессовал, а вообще объём работ будет понятен после снятия. Капремонт ГБЦ не должен ограничиватся притиркой.
В идеале
1. опрессовка при необходимости,
2. шлифовка,
3. замена направляющих клапанов,
4. шарошка сёдел желательно на спец станке,
5. замена клапанов.
На мой взгляд тогда при выполнении всех перечисленных работ ценник может быть приближен к 100 т. р. На деле ОД разбирает, притирает и собирает (дай бог чтоб не коряво), либо разбирает, и кричит о замене ГБЦ (около 150 тр за одну) поскольку официально ГБЦ не ремонтопригодна.
Добавлено через 9 минут 29 секунд
Гриф, Может насчёт газит я неправильно выразился, но как я их понял, опрессовывали воздухом в горячей ванне вроде всё как по учебнику. Давление в заткнутую со стороны двигателя ГБЦ в контур ОЖ в районе 2 очков.
Определение пузырей в ванне по аналогии с автомобильной шиной.
Что насторожило: в правой ГБЦ следы от пребывания ОЖ в цилиндре видны (отмытость), а по левой в дефектном по их мнению цилиндре отмытостей нет как так-?
Место течи конкретно не указано, указан клапан из под которого идут пузыри.
По поводу другой конторы если бы заранее знать результат и отношение конторы к работе, а то денег хотят все, да и деньги то вобщемто есть, но результат работ очень часто разочаровывает, поэтому стараюсь ковырятся сам, если накосячиш, то кусаеш свои локти, а не платиш за это вменяемое, или невменяемое бабло.
Компрессия 9 это очень круто он у вас заводится не будет, в бензине исправном 12, 5.
Может вы чтото путаете, а может квалификация ремонтёров такая, что от туда бежать надо.
По сути вопроса 40 тыров на запчасти может набежать легко, при условии замены всех клапанов, направляющие ОД не меняет, голову вроде как тоже не шлифует.
Если было падение ОЖ я бы головы опрессовал, а вообще объём работ будет понятен после снятия. Капремонт ГБЦ не должен ограничиватся притиркой.
В идеале
1. опрессовка при необходимости,
2. шлифовка,
3. замена направляющих клапанов,
4. шарошка сёдел желательно на спец станке,
5. замена клапанов.
На мой взгляд тогда при выполнении всех перечисленных работ ценник может быть приближен к 100 т. р. На деле ОД разбирает, притирает и собирает (дай бог чтоб не коряво), либо разбирает, и кричит о замене ГБЦ (около 150 тр за одну) поскольку официально ГБЦ не ремонтопригодна.
Инфо по компрессии - 9.0 - от сервисменов ОД на Кирова (Новосибирск).
40 тыс.руб. - это без клапанов, основные суммы там - маслосъемные колпачки, сухари, болты разные, шкив зубчатого ремня, сам зубчатый ремень, герметик силиконовый - 5 упаковок, прокладки, уплотнительные кольца, сальник распредвала и пр. - всего 42 наименования по нескольку (до 48 ) штук во многих из них.
Клапана по решению сервисменов не требуют замены.
Максим 1975
06.08.2013, 05:37
Давайте начнём сначала какой у вас пробег?
Если у вас ОД разобрал двигатель я так понимаю от него вы уже никуда не денетесь, или есть варианты?
По поводу замены клапанов- направляющих, может я и не прав но решение должно приниматся по замерам диаметра направляющей и диаметра стержня клапана максимальный масляный зазор 0,08 мм для впускных клапанов, и 0,1 мм для выпускных (для бензина).
По крайней мере у меня при пробеге 145 тыс зазор между направляющей и клапаном 0,1 мм на максимале.
Конечно можно притереть и собрать, но ситуация с подгаром повторится. Выбор как всегда за вами, но я думаю что других вариантов у вас нет, т к ОД делает только разрешеные VW операции по ремонту, или предлагает замену в сборе.
Пробег 75 000 км. Вердикт ОД - притирка клапанов без их замены. Наверное, зазоры в норме.
Вариантов, действительно, не много: выполнить предлагаемое ОД, при этом м.б. запчасти приобрести самому с целью экономии процентов 50 от суммы на з/части.
Максим 1975
06.08.2013, 12:49
Здесь на сайте был опыт после ремонта у ОД у клиента автомобиль не завёлся совсем.
Поищите по запросу микротрещины в ГБЦ. После 2-х месячных разбирательств авто ушло в нерабочем состоянии в треид ин, а клиенту был предложен новый со скидкой.
Запчасти заказывайте в экзисте, возмите у них список того, что нужно и закажите по крайней мере я заказываю там.
Пять тюбиков герметика на 2 головы это много,можно весь двиг измазать! Может они им какие-нибудь места себе мажут, если тюбики не по 5 мл. А может они в заказ помещают какщую-нибудь пасту для смазки гаек выпускного коллектора и патрубков турбины она там нужна.
Удачи в ремонте!
Незнаю, может фольксваген уникален, но сухари клапанов никогда на движке не менялись.
Также непонятна замена шкива код ремень топливного насоса, я у себя не планировал менять.
Может они его сломали или загнули кромки при снятии (они там нежные).
Болты ГБЦ менять обязательно. Прокладку под ГБЦ однозначно.
Всякие прокладки и колечки на впуске и выпуске в сочленениях желательно менять.
Резиновое кольцо и медное металлическое кольцо на форсунках обязательно.
Сальник распредвала обязательно, маслосъёмные колпачки обязательно.
Отсканируйте список, посмотрим, что ещё там.
http://s020.radikal.ru/i716/1308/1b/d0292b423742t.jpg (http://radikal.ru/fp/b64f80150b6b4befb267094bfb5c5a01)
Максим 1975
07.08.2013, 07:19
Странный список. Я так понимаю ОД меняет в голове всё что в неё закручивается и к ней прикручивается включая все болты гайки и пробки. Я понимаю ещё все прокладки - не вредно, но что сделалось гайкам и болтам крепящим верхнюю крышку распредвалов, или крепяших форсунки и коллектора?
Совершенно непонятна ситуация с сухарями клапанов: если менять все, то их там 24х2=48, в вашем счёте 45 шт. а что 3 шт. остались годными для дальнейшей эксплуатации или 45 они потеряли?
По герметику оригинальный каталог выдаёт действительно необходимое количество 4+1=5 тюбиков по 80 мл. правда думаю не оригинальный не хуже и вряд ли ктото будет использовать именно оригинал. Плохо то что на собраном двигателе не присутствуя при сборке вы не проверите замену всех болтов и гаек присутствующих в вашем счёте, и наверняка 70% оставят старыми взяв с вас деньги за них.
Может вы не отсканировали, но на мой взгляд у вас должны быть и материалы такие как новое масло, масляный фильтр, охлаждающая жидкость, так как нереально снять и поставить головы не насыпав всякого г. в рубашку охлаждения.
Вердикт ОД берёт нереальные деньги за работу, которую в большинстве случаев делает коряво, и при этом ещё пытается заработать бабла на материалах. Печально!
Всё что я высказал сугубо моя точка зрения на ваш ремонт. Выводы делать вам.
Удачи!
Добавлено через 12 минут 54 секунды
Гриф,
Если всё ещё интересно, вчера сам опрессовал ГБЦ. Вывод подтвердился - обе на помойку.
Трещины под седлом (вдоль седла) впускного клапана выходящие в полость впускного коллектора по одной на каждой голове по краям. Спрашивал местную контору сказали честно - варить нереально.
Процесс опрессовки выглядит просто: прикручиваеш подходящими болтами тексталитовую пластину со стороны БЦ. В пластине делаеш вырезы под поршня для наглядности процесса.
Между ГБЦ и пластиной герметик. Ждём 0,5-1 час и через отверстие в гбц под трубку ОЖ подаём давление компрессором. Брызгаем из цветочного распылителя мыльным раствором и смотрим на пузырение. Пластина на герметике легко держит 6 очков. Ничего не грел, всё было видно и так.
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot