Просмотр полной версии : Умер передний редуктор
Игарёня, ЕТКИ у меня нет, а редуктор мой. Подозреваю, что родной
Игарёня, R5BAC МКПП
Как говорили, код только на редукторе есть. Но есть таблица, по которой можно аналог подобрать, видимо.
Я правильно понимаю, что передаточное число переднего редуктора у4вязано с задним редуктором и если вкрячить передний редуктор с другим передаточным числом, то могут быть последствия?
Я правильно понимаю, что передаточное число переднего редуктора у4вязано с задним редуктором и если вкрячить передний редуктор с другим передаточным числом, то могут быть последствия?
Вы все правильно понимаете. И последствия могут быть плачевными для раздатки.
Игарёня, там ещё и диаметр фланца имеет значение. Есть ещё группа с тем же передаточным, как у меня, но фланец другой.
То есть GPP мне тоже подходит.
Игарёня, там ещё и диаметр фланца имеет значение. Есть ещё группа с тем же передаточным, как у меня, но фланец другой.
То есть GPP мне тоже подходит.
Да, уже заметил, что для нашего 2.5 ВАС есть редуктора с разными передаточными числами и даже разные диаметры фланцев. От чего это зависит - ХЗ.
В общем, пока решил ещё раз перебрать свой редуктор, надеюсь шестерни главной пары не съедены. И сделаю замеры-обмеры своего редуктора, когда снимут, посмотрю точную его маркировку, чтобы понимать, какой редуктор мне можно будет вместо родного ставить.
Вопрос к сервисменам.
Можете выложить сводную таблицу по туру о сочетании акпп,раздаток, редукторов.
Цены бы не было такой таблице.
У меня есть, но не полная инфа.
Вопрос к сервисменам.
Можете выложить сводную таблицу по туру о сочетании акпп,раздаток, редукторов.
Цены бы не было такой таблице.
У меня есть, но не полная инфа.
В Эльзе есть таблица сочетаний:
1. ДВС и АКПП
2. ДВС и переднего редуктора
3. ДВС и заднего редуктора
4. ДВС и раздаточная коробка
Во всех случаях буквенного обозначения ДВС нет, только объем и мощность
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
Skeptic, напомни мне на следующей неделе попробую замутить такую таблицу
Skeptic,
Могу предложить вот такую таблицу.
Skeptic,
Могу предложить вот такую таблицу.
и эта таблица класс. Вообще трудно переоценить хорошую справочную информацию.
Но это таблица тоже не отображает картину целиком.
Добавлено через 35 секунд
В Эльзе есть таблица сочетаний:
1. ДВС и АКПП
2. ДВС и переднего редуктора
3. ДВС и заднего редуктора
4. ДВС и раздаточная коробка
Во всех случаях буквенного обозначения ДВС нет, только объем и мощность
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
Skeptic, напомни мне на следующей неделе попробую замутить такую таблицу
Хорошо. Напомню.
Вопрос к сервисменам.
Можете выложить сводную таблицу по туру о сочетании акпп,раздаток, редукторов.
Цены бы не было такой таблице.
У меня есть, но не полная инфа.
Вот такая таблица по передней главной паре ссылка и в PDF
Вот такая таблица по передней главной паре ссылка и в PDF
Странно. В этой таблице мой фланец 122.
Где-то расхождения
Странно. В этой таблице мой фланец 122.
Где-то расхождения
Да, я тоже обратил на это внимание. Не понятно пока:wacko:
Не могу пока понять разницы в редукторах для мотора ВАС с АКПП и МКПП. Передаточные числа подбирать по своей оригинальной коробке - это уже понятно. А вот в чем ещё может быть разница? Может габаритные размеры самого корпуса редуктора? Кто-то предлагает дифф от АКПП и утверждает, что подойдёт точно, кто-то говорит, что довольно редкий дифф, т.к. для МКПП и заряжает нереальные бабосы за редуктор.
Да, я тоже обратил на это внимание. Не понятно пока:wacko:
Не могу пока понять разницы в редукторах для мотора ВАС с АКПП и МКПП. Передаточные числа подбирать по своей оригинальной коробке - это уже понятно. А вот в чем ещё может быть разница? Может габаритные размеры самого корпуса редуктора? Кто-то предлагает дифф от АКПП и утверждает, что подойдёт точно, кто-то говорит, что довольно редкий дифф, т.к. для МКПП и заряжает нереальные бабосы за редуктор.
при наличие зап.частей, а они реально есть. Можно и отремонтировать самому. Распорная втулка как бы тоже имеется в виде аналогов. Момент? Блокируешь любым способом. Ставишь электронный динанометр и без рывком начинаешь увеличивать момент. Предварительно пометь маркером. Как только срыв произошел, тянешь в исходное положение и смотришь по цифирям. Дошел до метки, у тебя будет меньше некоего целого числа в десятках. Вот эту разницу добавояешь и с большущей вероятностью будет тот самый момент. Например у тебя покажет 137. Значит смело 140. Или 141, значит 150. Тот, кто ремонтировал, говорят что 150 момент затяжки.
Распорная втулка как бы тоже имеется в виде аналогов.
Может есть номер любого аналога? Потому как моя родная вторую переборку уже будет переживать
Может есть номер любого аналога? Потому как моя родная вторую переборку уже будет переживать
сброшу все, что у меня есть. Но, здесь на форуме все это есть.
Вот например
ПОДШИПНИКИ.
LM503349/10-подшипники выходные
1шт - Japan jl NTN ET - HM88542 stws / jl NTN ET - HM88510 st
(маркировка на внутреннем кольце / маркировка на наружном кольце)
2 шт - Timken KLM 503349 / KLM 503310
Koyo HM89449\10, NTN HM88542\HM88510 и два подшипника Koyo LM503349RYA\10
KOYO-LM503349R/LM503310 - подшипник конический - 2 шт. (аналог оригинала VAG 002517185M)
HM89499/HM89410 - подшипник - 1 шт.*
HM88542/HM88510 - подшипник - 1 шт.
0AA409189 - сальник хвостовика 80x50 - 1 шт.
0AA409189A - сальник привода 65x45 - 2 шт.
311401301 - игольчатый подшипник вала левого привода - 1 шт.
0AA105427 - гайка хвостовика M22x1,5 - 1 шт.
0AA409413 - кольцо привода стопорное пружинное - 2 шт.
0AD301065A - угловой патрубок сапуна - 1 шт.
0AA409057 - cливная/заливная пробка - 2 шт.
G052145S2 - масло трансмиссионное (или аналог GL5 75W-90) - 1 л.
Распорная втулка 120-130 нм.
А1083530053 от Мерина
6393530053 от Мерина (d32хl16 для тура)
и вот еще
A1093531062 1-2шт шайба под распорную втулку хвостовика если сами планируете заниматься переборкой(по инфе из этой темы)
Skeptic, планирую не сам, в сервисе, но хочу присутствовать при процедуре. Просто обэтой распорной втулке наслышан, а как запчасть её не заказать даже в оригинале.
Запчасти уже заказал, не стал брать подшипники хвостовика, с ними, как правило, ничего не происходит, сливную пробку и патрубок сапуна (сапун не забыть снять аккуратно перед снятием редуктора и всё). Подшипники заказал немного другие: KOYO LM503349RYA/10. Это усиленный увеличенной грузоподъёмности.
Добавлено через 24 минуты 36 секунд
6393530053 от Мерина (d32хl16 для тура
Вроде как у этой втулки размер 20/40/40
Skeptic, планирую не сам, в сервисе, но хочу присутствовать при процедуре. Просто обэтой распорной втулке наслышан, а как запчасть её не заказать даже в оригинале.
Запчасти уже заказал, не стал брать подшипники хвостовика, с ними, как правило, ничего не происходит, сливную пробку и патрубок сапуна (сапун не забыть снять аккуратно перед снятием редуктора и всё). Подшипники заказал немного другие: KOYO LM503349RYA/10. Это усиленный увеличенной грузоподъёмности.
Добавлено через 24 минуты 36 секунд
Вроде как у этой втулки размер 20/40/40
втулку можно и вытачить в конце концов. 40Х13 есть в любом машиностроительном заведении. Ибо из нее в основном все редуктора точаться. Если изгольнуться можно и проверить по искре, в каком диапазоне сталей материал находиться. Она точно не каленая и не пружинная
От мерина только компенсаторные кольца были. Втулок никто не предлагал, как я не настаивал.
Добавлено через 8 минут 5 секунд
Прошу подтверждений актуальности перечня.
Для какого модельного ряда подходит? Дорестайл R5 BAC идёт?
Напонятно про втулку распорную. Её в запчастях не сыскать? Только компенсировать кольцами?
Вот так и было
Добавлено через 7 минут 43 секунды
Нет такой втулки. "Новосибирский Редуктор" ставит кольца.
Им вот, чо отвечали
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
Вообще не может быть, что б втулку ту отдельно не продавали. Идёт же она на сборку.
А мерсовкие не подходят, раз шайбы подошли?
А на соседнем форуме тоже нет её аналогов?
Инженерный мозг не даст соврать
От мерина только компенсаторные кольца были. Втулок никто не предлагал, как я не настаивал.
Добавлено через 8 минут 5 секунд
Вот так и было
Добавлено через 7 минут 43 секунды
Им вот, чо отвечали
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
Инженерный мозг не даст соврать
согласен. Я ничего нового не иозобретал, просто все копировал с информации тех, кто этот ремонт уже сделал.
Эта втулка точиться на автоматах и применяться должна на множестве агрегатов.
Или как писал выше. Вытачить ее, работы на 20 минут. Ибо особой точности в ней нет. Материал по упругости +/-10%. Тоже не проблема. Я буду ее заказывать, однозначно
keyptown
03.10.2021, 04:40
втулку можно и вытачить в конце концов. 40Х13 есть в любом машиностроительном заведении. Ибо из нее в основном все редуктора точаться. Если изгольнуться можно и проверить по искре, в каком диапазоне сталей материал находиться. Она точно не каленая и не пружинная
Нафига её точить если старая не изуродована попытками зажать хвостовик, не имеет трещин (внутри или снаружи осмотри её сам). Ну типа пытаются задавить двухметровой трубой, такое делают иногда). Шайбы добавлять обязательно. Она в идеале пружинная и не должна терять свой размер. Но по какой-то причине проседает и выходит из зоны упругой деформации, со временем. Нельзя выточить пружину). Старая рабочая, деформация произошла но предел прочности не достигнут, наклеп и т.д. трещин быть не должно.
Нафига её точить если старая не изуродована попытками зажать хвостовик, не имеет трещин (внутри или снаружи осмотри её сам). Ну типа пытаются задавить двухметровой трубой, такое делают иногда). Шайбы добавлять обязательно. Она в идеале пружинная и не должна терять свой размер. Но по какой-то причине проседает и выходит из зоны упругой деформации, со временем. Нельзя выточить пружину). Старая рабочая, деформация произошла но предел прочности не достигнут, наклеп и т.д. трещин быть не должно.
по ее применению, как задумано, она называется ДЕФОРМИРУЕМАЯ РАСПОРНАЯ ВТУЛКА. Поэтому как бы она обязана деформироваться при ее установке, и она не должна быть ни каленой, ни из пружинной стали. Но, в принципе, при ее геометрии, и усилии затяжки (как пишут те, кто делал, это важно) 120-150 нм, достаточно проложить шайбы, вот только вопрос как подобрать толщину.
Известна изначальная длинна втулки? До ее установки в редуктор. Кто-нибудь видел родную втулку в качестве запасной части? Если известна, то в принципе эту втулку можно заменить просто проставкой не деформируемой, и вот тогда будет на 100% правомочна установка колец под изначальный размер проставки/втулки. А то, что сегодня видно, говорит как раз о заложенной в конструкцию втулки деформации. Вообщем то и Вы правы. В наших условиях необходимо производить замеры при разборке всего и вся, что только можно, чтобы выставить при сборке в исходное состояние любыми доступными способами. В конце концов важен конечный результат- величина натяга и положение пятна контакта
В наших условиях необходимо производить замеры при разборке всего и вся, что только можно, чтобы выставить при сборке в исходное состояние любыми доступными способами. В конце концов важен конечный результат- величина натяга и положение пятна контакта
Так та оно так, однако мой редуктор уже второй раз будет перебираться и размеры сейчас вряд-ли претендуют на оригинальные. Вот если бы всё промерять в первый раз, когда редуктор был собран ВАГом.
Пока что накопал на просторах инета втулку распорную А1083530042, размер её 32х16
Так та оно так, однако мой редуктор уже второй раз будет перебираться и размеры сейчас вряд-ли претендуют на оригинальные. Вот если бы всё промерять в первый раз, когда редуктор был собран ВАГом.
Пока что накопал на просторах инета втулку распорную А1083530042, размер её 32х16
вот еще инфа.
Звонил в новосибирский редуктор. Замерили б/у втулку. Размеры 32 (отверстие) на 21,4 (длина)
Устанавливается с мерседесовским кольцом A1093531062 диаметр отверстия 32мм, наружний = 38 = диаметру кольца подшипника, толщина 0,3мм. Оставшийся люфт выбирают гайкой. В данном случае можно было бы и два кольца 21,4+0,3+0,3=22. Длина новой втулки 22мм.
Зазор там не нужен и вреден. Есть ссылка на редукторные шайбы разных толщин, но нет внутренних диаметров. Нужны кольца и меньших толщин 32/38.
http://baza.drom.ru/sell_spare_parts...A%F2%EE%F0%E0/
keyptown
03.10.2021, 22:53
по ее применению, как задумано, она называется ДЕФОРМИРУЕМАЯ РАСПОРНАЯ ВТУЛКА
Деформации разные бывают, не должно там было быть пластической деформации, но она там есть но предел прочности достигнут не был. В идеале в резьбовом соединении не происходят пластические деформации. Но если Вы перетянули болт, он удлинился т.е. произошла пластическая деформация, но предел прочности болта не был достигнут из за наклепа. Но тем не менее болт такой при достижении определённой длины идёт под замену. Втулка по сути своей контргайка и выполняет она функцию контргайки больше не какую.
Добавлено через 1 час 3 минуты 39 секунд
Вспомнил как называется деформация которая предшествует пластической). Упругая. Достижение предела прочности пластической деформации контролируется измерением длины. Если длина болта или в данном случае втулки изменилась в заданных пределах то этот болт или втулку можно использовать повторно. В теме здесь указаны толщина и количество шайб используемых при повторной установки втулки.
Prospere
04.10.2021, 06:08
Тур-клуб превращается в филиалы МФТУ Баумана, ЦАГИ, и т.п.
5 лет в клубе будут приравниваться к заочному высшему.
Игарёня, R5BAC МКПП
Как говорили, код только на редукторе есть. Но есть таблица, по которой можно аналог подобрать, видимо.
https://www.touareg-club.net/forum/attachment.php?attachmentid=365684&d=1540283239
Похоже, таблица не полная. Предлагают сейчас редуктор JTC, а в твоей таблице такого нет
Игарёня, может это не правильно списали с редуктора, не JTC а JTG ?
Как показала практика 2019г., пока сам не заменил подшипники главной пары, только тогда решил проблему, отчет по ремонту редуктора есть в разделе самостоятельных ремонтов.
Игарёня, В твоём ПДФе больше информации было. Там проверь
В Эльзе есть таблица сочетаний:
1. ДВС и АКПП
2. ДВС и переднего редуктора
3. ДВС и заднего редуктора
4. ДВС и раздаточная коробка
Во всех случаях буквенного обозначения ДВС нет, только объем и мощность
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
Skeptic, напомни мне на следующей неделе попробую замутить такую таблицу
напоминаю!!!!!
Skeptic, время свободное будет сделаю, просто там не так все просто. Да и работа еще прёт.
Да и напоминать лучше в личке.
Skeptic, время свободное будет сделаю, просто там не так все просто. Да и работа еще прёт.
Да и напоминать лучше в личке.
ок. Виноват. Исправлюсь. Бог в помощь. Удачи.
Игарёня, может это не правильно списали с редуктора, не JTC а JTG ?
Как показала практика 2019г., пока сам не заменил подшипники главной пары, только тогда решил проблему, отчет по ремонту редуктора есть в разделе самостоятельных ремонтов.
Нет, именно JTC, мне фото маркировки на корпусе прислали.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Игарёня, В твоём ПДФе больше информации было. Там проверь
Да, так и сделал. Там есть JTC, передаточное число 3,273
при наличие зап.частей, а они реально есть. Можно и отремонтировать самому. Распорная втулка как бы тоже имеется в виде аналогов. Момент? Блокируешь любым способом. Ставишь электронный динанометр и без рывком начинаешь увеличивать момент. Предварительно пометь маркером. Как только срыв произошел, тянешь в исходное положение и смотришь по цифирям. Дошел до метки, у тебя будет меньше некоего целого числа в десятках. Вот эту разницу добавояешь и с большущей вероятностью будет тот самый момент. Например у тебя покажет 137. Значит смело 140. Или 141, значит 150. Тот, кто ремонтировал, говорят что 150 момент затяжки.
Не совсем ясно зачем откручивать именно динамометрическим ключем если нужно смотреть показания на закручивание.
Так же не ясно почему именно электронным?
И еще не совсем понятно зачем там в целом мерять момент, если при откручивании и загручивании гайки меряется момент страгивания (о чем нам говорит елза) , то есть на сколько я понял задача гайку закрутить с таким моментом, который будет не выше и не ниже какого то числа (ну примем 150нм) и при этом момент сопротивления будет в допустимом диапазоне (данную цифру так никто и не знает, но эльза предлагает замерять до разборки и после сборки).
Не совсем ясно зачем откручивать именно динамометрическим ключем если нужно смотреть показания на закручивание.
Так же не ясно почему именно электронным?
И еще не совсем понятно зачем там в целом мерять момент, если при откручивании и загручивании гайки меряется момент страгивания (о чем нам говорит елза) , то есть на сколько я понял задача гайку закрутить с таким моментом, который будет не выше и не ниже какого то числа (ну примем 150нм) и при этом момент сопротивления будет в допустимом диапазоне (данную цифру так никто и не знает, но эльза предлагает замерять до разборки и после сборки).
Поясняю.
Как видно из кучи бесформенной разной информации, но она, информация от практики, значит правильная.
1. Втулка имеет исходный размер 22. Послее обжатия рпзмер "усох" на 0.6. Деформация втулки оказалась "не упругой". Сама втулка, как я и писал не каленая и не из пружинных сталей. Конструкторы внесли такую втулку, ее форма тоже не просто так, потому что она должна при деформации обеспечить необходимое ее положение и при этом момент затяжки обеспечивает необходимы1 натяг. Это видно из конструкции и заложенной технологии.
2. Срыв и постановка на место, с большой вероятностью дадут необходимый момент затяжки. Если можете обойтись без цифрового адаптера, обходитесь. Ппосто он удобный в этом случае.
3. Втулка деформировалась. За счет шайб восстанавливается исходная длинна перед затяжкой установленеым моментом. Как изменилась жесткость втклки помле деформации? Не знаю, но, судя по ее геометрии/размерам, не намного, по крайней мере менее 10%, чтобы ее менять.
Наверное можно и без этой втулки обойтись. Подобрать подобный размер или вытачить. В принципе если сможете установить приблизительно (в допусках) на старое место пятна контакта и обеспечить необходимый натяг, почему нет. Пробуйте.
Парни правильно делпют, пытаясь восстановить исходные положения и моменты, ибо замыслы и мыслы конструкторов нам не известны, и чтобы избедать вдруг появившиеся проблемы, лучше восстановить в исходное положение.
Втулка имеет исходный размер 22.
Блин, заказал уже мерсовскую 32х16
Добавлено через 4 минуты 47 секунд
Распорная втулка 120-130 нм.
А1083530053 от Мерина
6393530053 от Мерина (d32хl16 для тура)
Странно, что для Мерсов этих втулок как запчасть валом, а ВАГ жадничает.
Блин, заказал уже мерсовскую 32х16
Добавлено через 4 минуты 47 секунд
Странно, что для Мерсов этих втулок как запчасть валом, а ВАГ жадничает.
Вот, вот.
Есть у меня лёгкое сомнение, что момент срыва равен моменту затяга. Там и застарелость соединения, и проч.
inisel, предлагают сейчас точно такой редуктор, как у тебя, 0AA409507M-HDM, только деньги ломят конские. И в диаметре фланца теперь нужно разобраться, в моей таблице 122, а в твоей 114. Ты у себя замерял по факту? Я свой только через недели полторы снимать буду, замеряю.
Добавлено через 6 минут 49 секунд
Что-то я начинаю подозревать, что в диаметре фланца и естъ различие между АКПП и МКПП для мотора 2.5TDI.
inisel, предлагают сейчас точно такой редуктор, как у тебя, 0AA409507M-HDM, только деньги ломят конские. И в диаметре фланца теперь нужно разобраться, в моей таблице 122, а в твоей 114. Ты у себя замерял по факту? Я свой только через недели полторы снимать буду, замеряю.
Добавлено через 6 минут 49 секунд
Что-то я начинаю подозревать, что в диаметре фланца и естъ различие между АКПП и МКПП для мотора 2.5TDI.
а если фланец поменять и на редукторе и на кардане?
inisel, предлагают сейчас точно такой редуктор, как у тебя, 0AA409507M-HDM, только деньги ломят конские. И в диаметре фланца теперь нужно разобраться, в моей таблице 122, а в твоей 114. Ты у себя замерял по факту? Я свой только через недели полторы снимать буду, замеряю.
Добавлено через 6 минут 49 секунд
Что-то я начинаю подозревать, что в диаметре фланца и естъ различие между АКПП и МКПП для мотора 2.5TDI.
Так у нас у обоих МКПП.
Я несколько сомневаюсь в своей таблице. Первоисточник не ясен.
Лучше твоему ПДФу довериться.
Фланец я не замерял. Ничего сказать не смогу.
а если фланец поменять и на редукторе и на кардане?
Теоретически можно, но не стоит этого делать, думаю. В дальнейшем, если кардан менять или снова редуктор это принесёт неудобства
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Так у нас у обоих МКПП.
Я несколько сомневаюсь в своей таблице. Первоисточник не ясен.
Лучше твоему ПДФу довериться.
Фланец я не замерял. Ничего сказать не смогу.
Я на своём замерю недельки через полторы. Но уже предполагаю, что у нас он 122 мм
Теоретически можно, но не стоит этого делать, думаю. В дальнейшем, если кардан менять или снова редуктор это принесёт неудобства
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Я на своём замерю недельки через полторы. Но уже предполагаю, что у нас он 122 мм
наверняка посадочные размеры одинаковые. Но, для акпп гораздо больше выбор.
keyptown
07.10.2021, 08:58
В данном случае можно было бы и два кольца 21,4+0,3+0,3=22. Длина новой втулки 22мм.
Мастер поставит только одну шайбу.
Так та оно так, однако мой редуктор уже второй раз будет перебираться и размеры сейчас вряд-ли претендуют на оригинальные.
Если втулка стала ещё короче чем 21.4 её надо менять на б/у 21.4
Причина и с количеством шайб (то что нельзя добивать до номинала) и с использованием дважды бу втулки (размер проверить надо конечно) это конец зоны пластической деформации и начала зоны наклепа.
Т.е. резьбу хвостовика вытянешь или втулку раздавишь вместо ее обжатия)-8
Мастер поставит только одну шайбу.
Если втулка стала ещё короче чем 21.4 её надо менять на б/у 21.4
И судя по деформации втулки в соотношении с моментом, до 150, материал втулки навряд ли наклепается
Причина и с количеством шайб (то что нельзя добивать до номинала) и с использованием дважды бу втулки (размер проверить надо конечно) это конец зоны пластической деформации и начала зоны наклепа.
Т.е. резьбу хвостовика вытянешь вместо обжатия втулки)-8
не переживайте за хвостовик. Чтобы начала вытягиваться резьба на нем, момнт нужен более 250-300. Так что в пределах 10% изменения линейного размера можно не переживать. В этих диалогах я сам для себя опредеояюсь, что буду делать. И решил, что буду ставить только шайбы, 2 штуки, потому как деформация при затягивании приведет к тому размеру, который сегодня и есть по факту. Усадка 0.6мм на длинне 22мм.
И всетаки, по искре на шлифкруге, попробуйте определить тип стали втулки. Напильником край пошкрябайте, ощущения тоже дадут представление о качестве материала.
keyptown
07.10.2021, 10:40
И решил, что буду ставить только шайбы, 2 штуки, потому как деформация при затягивании приведет к тому размеру, который сегодня и есть по факту. Усадка 0.6мм на длинне 22мм.
Нельзя 2, перфекционизм здесь не уместен, но дело конечно Ваше.
Нельзя 2, перфекционизм здесь не уместен, но дело конечно Ваше.
почему? Нельзя? Чем обусловлено?
На хвостовике конических подшипников 2 или как?
Фланец садиться до упора?
Шайбы возможно достаточно и одной.
Изготовлена втулка походу из мягкой стали для ограничения осевого усилия на конические подшипники. А размер взят с запасом на колебания длинны хвостовика, корпуса редуктора толщины подшипников.
Если хвостовик и корпус те же, то достаточно подложить любую шайбу, что бы при новых подшипниках началась пластичная деформация этой втулки. И фсё. Я так думаю. Имхо. :redface:
На хвостовике конических подшипников 2 или как?
Фланец садиться до упора?
Шайбы возможно достаточно и одной.
Изготовлена втулка походу из мягкой стали для ограничения осевого усилия на конические подшипники. А размер взят с запасом на колебания длинны хвостовика, корпуса редуктора толщины подшипников.
Если хвостовик и корпус те же, то достаточно подложить любую шайбу, что бы при новых подшипниках началась пластичная деформация этой втулки. И фсё. Я так думаю. Имхо. :redface:
какую попало шайбу не желательно (конечно если безвыходное положение, то тут не до феншуя), потому как калиброванные шайбы ровные и соответственно прилегают точно по плоскости. Они как правило выполнены из прочного металла, дабы не возникала их деформация и не образовывался наклёп. Поэтому в нашем случае, устанавливая шайбы колибровочные, мы допускаем деформауию только втулки, что будет более правильным.
Skeptic, Ну где то так...
наверняка посадочные размеры одинаковые. Но, для акпп гораздо больше выбор.
В общем, редуктор сняли, разобрали. Шестерни в идеале. Подшипники хвостовика в идеале, игольчатый подшипник (менялся 19000 км назад) в идеале. Сальники тоже нормальные. Но конические подшипники (FBJ - полное го@@о) в ужасном состоянии (фото прикрепляю). Их мне насторячиво предложили прежние сервисмены, типа, ещё никто не возвращался. Масло с пудрой, на внутренних стенках редуктора пудра. Меняю подшипники, игольчатый, сальники.
Редуктор мой оригинальный 0АА409507J-GPP (передаточное 3,273 фланец 114 мм). Хотя ЕТКА дала 0АА409508.
Длина втулки 21,3 (похоже на правду, что новая 22 мм). Регулировочные шайбы-кольца, 2 штуки мерсовские, скорее всего, поставим, может одно. Но в сервисе меня убедили, что эта регулировка влияет только на пятно контакта шестерен главной пары и к износу подшипников никакого отношения не имеет, здесь только качество самого подшипника. По качеству подшипников (из того, что приходилось менять) хаят и SKF, и NTN-SNR. Типа курс у европейских производителей сейчас на ограничение ресурса).
keyptown
12.10.2021, 13:27
Регулировочные шайбы-кольца, 2 штуки мерсовские, скорее всего, поставим, может одно.
2 кольца стояло?
По качеству подшипников (из того, что приходилось менять) хаят и SKF, и NTN-SNR. Типа курс у европейских производителей сейчас на ограничение ресурса).
Выбор производителя подшипников это как правило дело мастера, но чем они руководствуются при этом загадка. Возможно просто финансовой выгодой. Как обстоит дело с подлинностью подшипников совершенно непонятно, источник поставки чёрный рынок. Гарантии подлинности нет и быть не может
2 кольца стояло?
не стояли вообще ни одного
Выбор производителя подшипников это как правило дело мастера, но чем они руководствуются при этом загадка. Возможно просто финансовой выгодой. Как обстоит дело с подлинностью подшипников совершенно непонятно, источник поставки чёрный рынок.
Финансовая выгода там была налицо, но не моя
с меня содрали 1750 за один подшипник, через пару дней заехал в подшипниковый центр - цена 600 руб/штука, в наличии
keyptown
12.10.2021, 14:19
Игарёня
По офтопик, в первый раз или сейчас?
Давите на мастеров по поводу подшипников, ради пары тысяч ставить совсем непонятно что... Пусть гарантию дают на подшипники если они в них уверены.
keyptown, это нужно личную связь иметь, чтобы гарантии СТО добиться. Не видел других случаев. Про ОД не будем.
Игарёня
По офтопик, в первый раз или сейчас?
Давите на мастеров по поводу подшипников, ради пары тысяч ставить совсем непонятно что... Пусть гарантию дают на подшипники если они в них уверены.
В первый раз. Надавить не получилось, а хотел. Сервис распался, контора больше не существует, людей, которые выполняли работу, найти можно, но толку не будет.
Сейчас всё сам выбирал и покупал.
менялся 19000 км назад
Редуктор и 20 тк не прошёл с ремонта?
У меня втулка 21,6 была. Поставили с одной шайбой на 0,3
Редуктор и 20 тк не прошёл с ремонта?
У меня втулка 21,6 была. Поставили с одной шайбой на 0,3
Загудел через 17 000 после ремонта, как раз из Крыма возвращался. Ещё через 1000 км появилась лёгкая вибрация на педали газа. Я не стал фотографировать внутреннюю поверхность наружной обоймы, там тоже раковины на поверхности.
За точность замера втулки не ручаюсь, штангель старенький, мог на пару десяток ошибиться. Кстати, Мерсовская втулка 32х16 отличается не только длиной. У неё стенка тоньше и выпуклая часть меньше. Шайб взял пару, а сколько поставили при регулировке - завтра узнаю.
keyptown
13.10.2021, 00:27
штангель старенький, мог на пару десяток ошибиться
Штанген-циркуль новый будет давать ошибку пару десяток потому что не китайский стоит денег;)
Добавлено через 13 минут 57 секунд
Регулировочные шайбы-кольца, 2 штуки мерсовские, скорее всего, поставим, может одно. Но в сервисе меня убедили, что эта регулировка влияет только на пятно контакта шестерен главной пары и к износу подшипников никакого отношения не имеет, здесь только качество самого подшипника.
У Вас смешались регулировка пятна контакта главной пары с помощью набора компенсационных колец и кольца которые мы добавляем к деформационной втулке. Это разные вещи.
Тур-клуб превращается в филиалы МФТУ Баумана, ЦАГИ, и т.п.
5 лет в клубе будут приравниваться к заочному высшему.
Да вы шутите? Когда тут начинается обмен мнениями между радиоэлектронщиками, турбинистами и экономистами, то получается такая каша что в итоге неподготовленный студент только пополнит копилку заблуждений.
Теперь что я хочу сказать прочитав по диагонали последние 2 страницы.
Насчёт момента страгивания, замеряется он хитрым динамометром с шкалой до 1кг/см (10н*м) и равен он примерно 1-2н.м Это величина показывающая момент страгивания хвостовика собранного походившего и исправного редуктора!!!! Никак эта величина не касается затяжки гайки и прочего прочего, момент затяжки гайки НЕ КОНТРОЛЛИРУЕТСЯ. Процедура эта в эльзе описана для того чтобы слесарь смог поменять сальник не нарушив регулировку рабочего редуктора оставив все зазоры в заводском состоянии. Иначе идиот слесарь просто перетянет гайку (попутно сомнёт деформируемую втулку), зазор в подшипниках хвостовика уменьшится и они тутже загудят. Вот чтобы он этого не сделал и контроллируют момент страгивания до и после откручивания гайки хвостовика.
Я у себя ремонт когда делал то намерил около 1.5н*м (пишу по памяти, могу ошибаться) потом заменил все подшипники и после сборки не смог поймать эти 1.5н*м на новых подшпиниках т.к. редуктор стал туже вращаться ещё до полной затяжки. В итоге я получил около 2.5н*м которые вернулись в норму после небольшой обкатки редуктора.
По факту я подтянул гайку хвостовика, при сборке, после того как почувствовал что деформация втулки началась, около 1/8 оборота примерно.
Игорь, буквы у меня на переднем редукторе тоже GPP. От АКПП редуктор не подойдёт т.к. а МКПП 36:11 а на АКПП 41:10
Передаточное у нас как у 5литрового дизеля, корпусы одинаковые, фланцы наверное разные, причем какие именно фланцы - хз, хвостовика или полуосей? Я не сравнивал но почти уверен что фланцы можно тупо со своего переставить на 5 литровый и всё поедет.
И поддержу что распорная втулка и кольца под ней никак не влияют на пятно.
Чтобы в нашем редукторе пятно регулировать нужно шайбы иметь, как это наверняка есть у новосибирских ребят благодаря обменному фонду. Грубо говоря они 10 редукторов разобрали и у них получился набор шайб жонглируя которыми можно регулировать и пятно и зазор в подшипниках опоры дифференциала. Мы же разбирая и собирая свой редуктор ничего не можем регулировать. Причем устанавливая новы подшипники в коробку дифа явно не контроллируем натяг этих подшипников и остаётся надеятся на то что эти подшипники примерно похожи по размерам на заводской тимкен. То что у тебя за 17 тыс развалились подшипники говорит о том что они встали чуть туже заводских и редуктор был банально зажат. Дело не в качестве подшипников, я на 99% уверен в этом.
Передаточное у нас как у 5литрового дизеля, корпусы одинаковые, фланцы наверное разные, причем какие именно фланцы - хз, хвостовика или полуосей? Я не сравнивал но почти уверен что фланцы можно тупо со своего переставить на 5 литровый и всё поедет.
Фланец, который в хвостовик вставляется. Их два размера всего. На полуосях, вроде как, всё везде одинаково.
Чтобы в нашем редукторе пятно регулировать нужно шайбы иметь, как это наверняка есть у новосибирских ребят благодаря обменному фонду. Грубо говоря они 10 редукторов разобрали и у них получился набор шайб жонглируя которыми можно регулировать и пятно и зазор в подшипниках опоры дифференциала.
Речь идёт о подкладных кольцах толщиной примерно 1,8 мм, которые перед подшипником ставятся?
Добавлено через 4 минуты 6 секунд
буквы у меня на переднем редукторе тоже GPP. От АКПП редуктор не подойдёт т.к. а МКПП 36:11 а на АКПП 41:10
На 2,5 дизель ещё бывает передаточное 4,3 (43:10 FWE). Мне предлагают редуктор 0АА409508D - JTC, передаточное 3,273. Редуктор от АКПП
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
От АКПП редуктор не подойдёт т.к. а МКПП 36:11 а на АКПП 41:10
Кроме передаточного ещё есть различия в редукторах? Передаточное 3.273 на редукторах с АКПП тоже часто встречается.
Добавлено через 5 минут 22 секунды
То что у тебя за 17 тыс развалились подшипники говорит о том что они встали чуть туже заводских и редуктор был банально зажат. Дело не в качестве подшипников, я на 99% уверен в этом.
Я то также считаю, что даже для не самых качественных подшипников такой пробег не должен быть летальным. Родные Тимкен дали о себе знать на 344 тысячи пробега и износ был не таким плачевным. А тут просто жесть
keyptown
13.10.2021, 13:00
Мы же разбирая и собирая свой редуктор ничего не можем регулировать. Причем устанавливая новы подшипники в коробку дифа явно не контроллируем натяг этих подшипников и остаётся надеятся на то что эти подшипники примерно похожи по размерам на заводской тимкен. То что у тебя за 17 тыс развалились подшипники говорит о том что они встали чуть туже заводских и редуктор был банально зажат. Дело не в качестве подшипников, я на 99% уверен в этом.
1.Регулировка пятна контакта это базовая регулировка редуктора, только абсолютный дилетант не сможет с ней справится. Естественно у мастера имеется в арсенале огромное количество колец разных размеров и толщин. А возможно ли физически собрать редуктор с вусмерть задавленными подшипниками дифференциала? ИМХО там же нечем просто давить на кольца и подшипники.
2. Конические подшипники дифференциала способны воспринимать значительные осевые нагрузки.
4. Редуктор был собран без дополнительных колец дефформационной втулки и то же не был задавлен.
Может наоборот нужно смотреть в сторону ударных динамических нагрузок возникающих при избыточных люфтах.
keyptown,
1) какой это мастер? Который разобрал, поменял подшипники и собрал? Откуда у него шайбы?!
Возможно ли собрать с задавленными? А чему нет? Что мешает на холодную собрать его без зазоров а потом когда он нагреется от мотора и нагрузки в пути до 100 градусов, что будет с натягом? Очевидно он станет только больше.
2) это отлично
4) это о чём? откуда вы узнали был или не был?
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
Кроме передаточного ещё есть различия в редукторах? Передаточное 3.273 на редукторах с АКПП тоже часто встречается.
Я всегда думал что только на 5 литровых моторах с акпп такое есть. Думаю других отличий нет, если фланцы подоходят и передатка родная то можно ставить смело.
1.Регулировка пятна контакта это базовая регулировка редуктора, только абсолютный дилетант не сможет с ней справится. Естественно у мастера имеется в арсенале огромное количество колец разных размеров и толщин. А возможно ли физически собрать редуктор с вусмерть задавленными подшипниками дифференциала? ИМХО там же нечем просто давить на кольца и подшипники.
2. Конические подшипники дифференциала способны воспринимать значительные осевые нагрузки.
4. Редуктор был собран без дополнительных колец дефформационной втулки и то же не был задавлен.
В общем авто забрал, подшипники заменили. Регулировочные шайбы, компенсирующие длину деформационной втулки, мастер ставить не стал вообще. Поездим - посмотрим и послушаем.
С одной стороны, вероятно, даже плохие подшипники должны выхаживать больше 17 тысяч километров. С другой стороны, это как нужно их задавить, чтобы они за такой короткий пробег превратились в это (фото обойм для тех, кому интересно, износ роликов выкладывал выше). Вращением от руки ведь всё равно проверяют. Может, всё-таки это дело именно в подшипниках.
keyptown
13.10.2021, 14:43
Загадка, почему не удалось поставить кольцо к деформационной втулке. Возможно пропущено операция притирки пятна контакта в главной паре. Далее прошёл быстрый износ и появился как следствие люфт.
Но это не точно;)
С мастером бы пообщаться
Мерсовская втулка 32х16
Вместо 22, поставили 16? Остальное задавили?
Я всегда думал что только на 5 литровых моторах с акпп такое есть. Думаю других отличий нет, если фланцы подоходят и передатка родная то можно ставить смело.
На V10 бывают передаточные только 3,273. Но их ведь с МКПП не бывает, насколько я знаю. Зато у 2,5 передаточных чисел многообразие (3,273,; 3,545; 4,1; 4,3). Я думал, что габаритные размеры различны. Нет возможности сравнить с редуктором от Тура с АКПП
Добавлено через 1 минуту 24 секунды
Вместо 22, поставили 16? Остальное задавили?
Нет, Мерсовскую не ставили, поставили родную
Игарёня,
"Зато у 2,5 передаточных чисел многообразие (3,273,; 3,545; 4,1; 4,3)"
У меня есть информация что на мкпп только 3.273. поэтому среди таких и искать надо.
keyptown
15.10.2021, 14:30
почему? Нельзя? Чем обусловлено?
В итоге не поставили ни одной;) Причина приложенный момент к хвостовику собранного отремонтированного редуктора терялся в главной паре и был достигнут за счёт плотной регулировки пятна контакта главной пары набором компенсационных колец диференциала. На компенсацию длины деформационной втулки хвостовика уже не осталось свободного момента.
И мастера были разные и подшипники, а результат один и тот же, мастера плотно отрегулировали пятно контакта. Причины почему они поступили так не совсем понятны. не могу сказать и что это не првильно. Но конические подшипники диференциала не могли быть убиты плотной регулировкой пятна контакта, скорее наоборот после притирки там образовался люфт и возникли динамические ударные нагрузки, которые и разбили подшипники диференциала.
Люфт вдоль оси диференциала. Что бы было понятно, сам диференциал вместе с главной шестерней начало люфтить с ударными нагрузками на подшипники при смене усилия накат-разгон-накат автомобиля. Могли ли быть причиной появления люфта фальшивые подшипники? Да могли. Не правильное пятно контакта и отсутствие притирочных операций? Да, возможно. Отсутствие момента затяжки хвостовика? Не исключено.
На последнем остановлюсь. Сама затяжка хвостовика и обжатие деформационной втулки не влияет на усилие в пятне контакта, внешний подшипник хвостовика имеет скользящая посадку и в корпусе редуктора и на хвостовике То есть затягивая гайку хвостовика мы не занимаемся главную пару. Но затяжной хвостовика мы граничиваем радиальную болтанку хвостовика тем самым недаем появления люфта и ударных нагрузок на подшипниках диференциала.
В итоге не поставили ни одной;) Причина приложенный момент к хвостовику собранного отремонтированного редуктора терялся в главной паре и был достигнут за счёт плотной регулировки пятна контакта главной пары набором компенсационных колец диференциала. На компенсацию длины деформационной втулки хвостовика уже не осталось свободного момента.
И мастера были разные и подшипники, а результат один и тот же, мастера плотно отрегулировали пятно контакта. Причины почему они поступили так не совсем понятны. не могу сказать и что это не првильно. Но конические подшипники диференциала не могли быть убиты плотной регулировкой пятна контакта, скорее наоборот после притирки там образовался люфт и возникли динамические ударные нагрузки, которые и разбили подшипники диференциала.
Люфт вдоль оси диференциала. Что бы было понятно, сам диференциал вместе с главной шестерней начало люфтить с ударными нагрузками на подшипники при смене усилия накат-разгон-накат автомобиля. Могли ли быть причиной появления люфта фальшивые подшипники? Да могли. Не правильное пятно контакта и отсутствие притирочных операций? Да, возможно. Отсутствие момента затяжки хвостовика? Не исключено.
На последнем остановлюсь. Сама затяжка хвостовика и обжатие деформационной втулки не влияет на усилие в пятне контакта, внешний подшипник хвостовика имеет скользящая посадку и в корпусе редуктора и на хвостовике То есть затягивая гайку хвостовика мы не занимаемся главную пару. Но затяжной хвостовика мы граничиваем радиальную болтанку хвостовика тем самым недаем появления люфта и ударных нагрузок на подшипниках диференциала.
из личного опыта работы с редукторами вообще.
Пятно контакта ловить не нужно. Пятно контакта это как бы ориентир, куда стремиться в идеале. Первостепенной задачей является все таки правильная установка подшипника, а конического тем более. Все конические, которые держал в руках, были поломанными из-за люфта в подшипнике, а не из-за "уползания" пятна контакта.
Даже если пятно съехало, для этого существует обкатка, притирка шестеренок, наработка "идеального" пятна контакта, образно конечно.
Посему, думаю, что подшипник кончился из-за неправильной установки. Пятно контакта вторичная проблема.
keyptown
15.10.2021, 21:29
Все конические, которые держал в руках, были поломанными из-за люфта в подшипнике,
Из за люфта, из за люфта это факт. Вопрос откуда взялся люфт если оба мастера израсходовали весь момент вращения именно на регулировку пятна контакта, на деформационную втулку не хватило этого момента вращения.
Понятно что имеется ввиду, кольца подкладывать не стали, а если бы положили под втулку момент вращения собранного редуктора был бы велик
Из за люфта, из за люфта это факт. Вопрос откуда взялся люфт если оба мастера израсходовали весь момент вращения именно на регулировку пятна контакта, на деформационную втулку не хватило этого момента вращения.
Понятно что имеется ввиду, кольца подкладывать не стали, а если бы положили под втулку момент вращения собранного редуктора был бы велик
на то исполнителя и называете "мастер", чтобы нашел опытным путем баланс между моментом натяга и удовлетворительным пятном.
Вопрос. А на сколько момент в паре уаеличивался по сравнению с требуемым?
keyptown
16.10.2021, 00:17
А на сколько момент в паре уаеличивался по сравнению с требуемым?
Мастера понимают что будет притирка и жертвуют усилием затяжки на хвостовике. При регулировке пятна контакта нет там никакой осевой нагрузки на подшипники диферециала, просто выбран зазор в пятне контакта. Очень важно отсутствие люфта самого диференциала именно оно и приводит к разбитым подшипникам, а не усилие на подшипниках при сборке.
Ну вот мастера сделали все правильно собрали без люфтов диференциал, пожертвовали кольцами деформационной втулки, но после приработки люфт появился, что и привело к разбитым подшипникам.
Я попытался ответить почему это произошло:
фальшивые подшипники
было не правильное пятно контакта, небыло пятна, а было касание например в одной точке и последующий быстрый износ
Возможно мы недооцениваем важность затяжки гайки хвостовика и деформационной втулки
Пятно контакта регулируется осевым смещением хвостовика и осевым смещением блока дифференциала (главной шестерни) путём подкладыаания-перекладывания регулировочных
колец. "Деформационная" распорная втулка служит исключительно для создания необходимого преднатяга конических подшипников хвостовика. :biggrin:
"Притирка" в пятне контакта на преднатяг подшипников хвостовика не влияет никак.
Пятно контакта регулируется осевым смещением хвостовика и осевым смещением блока дифференциала (главной шестерни) путём подкладыаания-перекладывания регулировочных
колец. "Деформационная" распорная втулка служит исключительно для создания необходимого преднатяга конических подшипников хвостовика. :biggrin:
"Притирка" в пятне контакта на преднатяг подшипников хвостовика не влияет никак.
не совсем. Деформация втулки смещает пятно контакта. Но. Пятно НИКОГДА не выставить так, как было до разборки, тем более без стенда. Поэтому и возникает два важных момента.
Перое. Это собственно преднатяг.
Второе. Сколько подложить колец, чтобы пятно контакта максимально приблизить к "идеальному". Точно по старому месту, тем более "на глазок", никогда не установить. Период притирки неизбежен. И если износ зубьев большой, то притирка будет фатальной, появление запредельных люфтов неизбежно.
Вы не забывайте, в каких условиях они делают ремонт, что у них в наличии из инструмента и зипа. Как в любом автохозяйстве.
Когда собирали данные по испытанию ХАДО, результат был отличный. Использовали после притирки пар. Данные обьективные, так как это делали организации, а не мы. Я не для рекламы, но попробывать можно.
Пятно шайбами регулируют достаточно легко (по крайней мере в теории )- все что нужно это собственно шайбы и спец смазка которая отразит характеристику контакта. Конечно, делать это все по "книге" очень занудно, но если выполнить все необходимые присядания - отремонтриованный редкутор будет ходить ходить и .... и даже переходит весь остальной туарег. Ну если вы достанете все нужные втулки, подшипники, прокладки, сальники хорошего качества.
Попадались отчеты британца где ему перебрали передний редуктор, под ключ - все там есть вполне неплохого качества, а значит и здесь можно все заказать. Ну по крайней мере в теории.
Пятно шайбами регулируют достаточно легко (по крайней мере в теории )- все что нужно это собственно шайбы и спец смазка которая отразит характеристику контакта. Конечно, делать это все по "книге" очень занудно, но если выполнить все необходимые присядания - отремонтриованный редкутор будет ходить ходить и .... и даже переходит весь остальной туарег. Ну если вы достанете все нужные втулки, подшипники, прокладки, сальники хорошего качества.
Попадались отчеты британца где ему перебрали передний редуктор, под ключ - все там есть вполне неплохого качества, а значит и здесь можно все заказать. Ну по крайней мере в теории.
согласен. Для начала нужно ВСЁ собрать. Потом найти книгу, документацию или того, кто знает. Желательно прикупить спец.инструмент. И тогда ремлнт будет точь в точь как Вы и написали. Согласен, принципиально ничего сложного нет ни в одном редукторе.
Но, что делать, если большинство оказываются в условиях "гараж" и есть только представления как делать и форум в помощь.
не совсем. Деформация втулки смещает пятно контакта. Но. Пятно НИКОГДА не выставить так, как было до разборки, тем более без стенда. Поэтому и возникает два важных момента.
Перое. Это собственно преднатяг.
Второе. Сколько подложить колец, чтобы пятно контакта максимально приблизить к "идеальному". Точно по старому месту, тем более "на глазок", никогда не установить. Период притирки неизбежен...
Пятно контакта определяется "толщиной" внутреннего подшипника хвостовика и количеством шайб под ним. Он задаёт положение хвостовика размером от корпуса до главной шестерни. Наружний подшипник уже роли не играет. Его регулируют распорной втулкой только на преднатяг.
Сдвиг пятна контакта от заводского на пару-тройку десяток миллиметра по оси хвостовика погоды не делает, если нет люфта в главной передаче.
Скорее и износа при приработке такого не будет.
Главную пару притирают на заводе и меняют комплектом.
Пятно контакта определяется "толщиной" внутреннего подшипника хвостовика и количеством шайб под ним. Он задаёт положение хвостовика размером от корпуса до главной шестерни. Наружний подшипник уже роли не играет. Его регулируют распорной втулкой только на преднатяг.
Сдвиг пятна контакта от заводского на пару-тройку десяток миллиметра по оси хвостовика погоды не делает, если нет люфта в главной передаче.
Скорее и износа при приработке такого не будет.
Главную пару притирают на заводе и меняют комплектом.
всё говоришь правильно. Как в книжках написано.
Так и должно быть. Я лично именно так и подхожу к акпп и раздатке И кстати на раздатку нет ни хрена, отправлял на завод фото и чертежи для фрикционных дисков.
Что делать людям, если они в мухосранске и из оборудования только яма/подьемник.
Но, заметь, в той же маскаве, при наличие всего необходимого делают как прпало, а если делают как надо, то цены в евро и как в германии.
Для правильной регулировки нужны только кольца и съёмник конических подшипников. Потому как снимать придёться несколько раз, что бы подогнать размер.
Ну а по остальным запчастям... Как кривая ляжет...:hi:
Рукожопов и в Москве навалом. Даже больше чем в Замкадье.
Для правильной регулировки нужны только кольца и съёмник конических подшипников. Потому как снимать придёться несколько раз, что бы подогнать размер.
Ну а по остальным запчастям... Как кривая ляжет...:hi:
Рукожопов и в Москве навалом. Даже больше чем в Замкадье.
в европе их еще больше, рукожопов.
keyptown
16.10.2021, 14:41
Пятно контакта определяется "толщиной" внутреннего подшипника хвостовика и количеством шайб под ним. Он задаёт положение хвостовика размером от корпуса до главной шестерни. Наружний подшипник уже роли не играет. Его регулируют распорной втулкой только на преднатяг.
Сдвиг пятна контакта от заводского на пару-тройку десяток миллиметра по оси хвостовика погоды не делает, если нет люфта в главной передаче.
Скорее и износа при приработке такого не будет.
Главную пару притирают на заводе и меняют комплектом.
Тоесть в притирке главная пара не нуждается. Люфтов после регулировки не осталось. Мастера правильно делали что что весь допустимый момент вращения исчерпали на регулировке зазора главной пары. Плотная регулировка главной пары не нагружает подшипники диференциала.
Недообжатие деформационной втулки хвостовика не могла привести к износу подшипников диференциала.
Так от чего умер редуктор? Фальшивые подшипники?
А егорш писал что после приработки является возможность подтянуть хвостовик, не является ли это признаком того что появился люфт в подшипниках диференциала?
А егорш писал что после приработки появляется возможность подтянуть хвостовик, не появляется ли при этом признаком того что появился люфт в подшипниках диференциала?
Мне в сервисе сказали, что если через какое-то время в редукторе при разгоне-торможении, переключении передач появятся небольшие стуки, похожие на выборку люфта, то подъехать на подтяжку.
Тоесть в притирке главная пара не нуждается. Люфтов после регулировки не осталось. Мастера правильно делали что что весь допустимый момент вращения исчерпали на регулировке зазора главной пары. Плотная регулировка главной пары не нагружает подшипники диференциала.
Недообжатие деформационной втулки хвостовика не могла привести к износу подшипников диференциала.
Так от чего умер редуктор? Фальшивые подшипники?
А егорш писал что после приработки является возможность подтянуть хвостовик, не является ли это признаком того что появился люфт в подшипниках диференциала?
Сумбурно... :hi: чрезмерно плотная регулировка зацепления пары нагружает подшипник дифа со стороны шестерни.
Могли пережать-недожать подшипники дифа. Могли пережать сопряжение главной пары.
Допустимый момент вращения состоит из преднатяга подшипников дифа, сопряжения пары шестерня-хвостовик и преднатяга подшипников хвостовика. В любой этой области может проявиться износ и люфт.
Люфт хвостовика определяется покачиванием вверх-вниз. Можно взять монтажку или типа того.
Перваком устанавливают положение хвостовика к главной шестерни, это обеспечивает пятно контакта. Потом начинают пожимать главную шестерню к хвостовику. Добились идеального пятна контакта и плавность вращения в зацеплении шестерён. Потом зажимают подшипники дифа. В финале зажимают подшипники хвостовика. Можно, наверное и наоборот, если подшипники дифа имеют регулировку "снаружи". При регулировке важно каждый раз убирать все зазоры. Муторный процесс.
Если неправильно отрегулировать положение дифа, то один подшипник может оказаться перегруженным (со стороны главной шестерни) , а второй недогруженным(со стороны хвостовика) , но уловить это после установки уже не получиться. Будет мешать тугое зацепление пары.
Если люфтит хвостовик, то после подтяжки не исключено появление люфта в зацеплении и как следствие в подшипниках дифа. Эти три узла сильно взаимосвязанны.
FBJ - ...авно. Предупреждали же. И не только я. Стр. 32. А сервис где делали - ... конченные. Лишь бы ремзону освободить.
keyptown
17.10.2021, 14:43
Леонид, совершенно не прядставляю как и каким образом при регулировки пятна контакта можно дать нагрузку на конические подшипники диференциала превышающую каталожную нагрузку. На мой взгляд она не превысит 1/10 допустимой, иначе редуктор не будет вращатся.
Нагрузку превышающую каталожную даст болтанка главной шестерни при появлении люфтов в подшипниках диференциала. Разгон-накат-разгон будет сопровожлатся ударами в том числе и по подшипникам диференциала. Противоречие появилось, зазор выбран полностью при рег-ки пятна, но подшипники умерли от люфта.
Я за фальшивые подшипники;)
ЛЕОНИД по сути описал последовательный процесс- рабочую карту сборки редуктора. Дойдя до финиша и не получив требуемого результата, необходимо всю процедуру повторить, изменив толщину колибровочных колец.
Муторная работа это точно. Но, она правильно описана, тем более в условиях дифицита доп.оборудования.
Нечно подобное с установкой дверей. Также все надо делать последовательно. На финише не попал, начинай с начала.
Леонид, совершенно не прядставляю как и каким образом при регулировки пятна контакта можно дать нагрузку на конические подшипники диференциала превышающую каталожную нагрузку. На мой взгляд она не превысит 1/10 допустимой, иначе редуктор не будет вращатся.
Сильно прижать главную шестерню к шестерне хвостовика и зажать соответствующий подшипник.
keyptown
17.10.2021, 21:57
Леонид, и можно будет свободно вращать хвостовик при пережатых подшипниках?
Леонид, и можно будет свободно вращать хвостовик при пережатых подшипниках?
Сам то как думаешь?:biggrin: Конечно вращение будет туговато. Вопрос в степени пережатости.
keyptown
17.10.2021, 22:38
Я уже написал что считаю при нагрузке подшипника 1/10 от номинальной осевой не может быть и речи о свободном вращения хвостовика в ручную.
Я не совсем тебя понимаю. В чём суть разговора? Редуктор надо регулировать правильно. Я больше ничего не доказываю. Каждый "крутит" как хочет.
На КРазЕ и МАЗе хвостовик редуктора порой можно провернуть вручную... Ну монтажечкой... Основные нагрузки в редукторе радиальные. Хвостовик ещё принимает "вибрацию" с кардана.
Prospere
23.10.2021, 06:55
Я тему подниму. Тут вот что: практически 2 года я слышу своеобразный звук. Как мне кажется - с правой стороны мотора, нуу... под катами что ли. Но это не точно. А звук такой, как на механике при невыжатом до конца сцеплении. Т.е. "хрр". Только со 2-й на 3-ю. Хоть D, хоть S. Причём проявляется он когда я уезжаю из гаража (но это неточно, забываю проверить на площадке где-нибудь). Т.е. я связываю это явление с тем, что сначала я вызжаю на задней передаче, а потом, на передней, по мере набора скорости ЭТО проявляется. Какой-то зазор что ли выбирается?
Масло в редукторе менял тыщ 7-8 назад, пыли, блёсток не видел (но это неточно, может не разглядел).
Вопрос знатокам: это редуктор? Или шрус?
:hi:
Я тему подниму. Тут вот что: практически 2 года я слышу своеобразный звук. Как мне кажется - с правой стороны мотора, нуу... под катами что ли. Но это не точно. А звук такой, как на механике при невыжатом до конца сцеплении. Т.е. "хрр". Только со 2-й на 3-ю. Хоть D, хоть S. Причём проявляется он когда я уезжаю из гаража (но это неточно, забываю проверить на площадке где-нибудь). Т.е. я связываю это явление с тем, что сначала я вызжаю на задней передаче, а потом, на передней, по мере набора скорости ЭТО проявляется. Какой-то зазор что ли выбирается?
Масло в редукторе менял тыщ 7-8 назад, пыли, блёсток не видел (но это неточно, может не разглядел).
Вопрос знатокам: это редуктор? Или шрус?
:hi:
когда меня задолбали подобные звуки (на 272000), я просто обслужил все шрусы в трансмиссии, начал с подвесного. На карданах еле живые были. Справа внутренний под замену. И звуки ушли.
После этого стало возможным работать с редуктором.
Prospere
23.10.2021, 11:17
Skeptic, так что это за "хррюканья"? При выворотах колес нет звуков. Почему я и грешу на редуктор.
Skeptic, так что это за "хррюканья"? При выворотах колес нет звуков. Почему я и грешу на редуктор.
хрюкал внутренний шрус
Prospere, не похоже на редуктор по описанию. Опишите звуки/шумы, скорости когда они появляются - при нагрузке или без нагрузки. Что будет если разогнаться и врубить нейтраль к примеру. Когда дифф начинает гудеть - его нисчем не перепутать.
Какие хомуты ставите на пыльники шрусов и рулевых? Как родные, с затяжкой клещами или ленточные?
Повторно хомуты можно использовать?
Где их, блин, покупать? Что то у нас в округе нету..
Какие хомуты ставите на пыльники шрусов и рулевых? Как родные, с затяжкой клещами или ленточные?
Повторно хомуты можно использовать?
Где их, блин, покупать? Что то у нас в округе нету..
я купил , повезло, в würt, ленточные универсальные хомуты из нержавейки. Трудно там использовать другой конструкции. Будет что-либо торчать, или зацепит или намотает с дороги
Prospere
23.10.2021, 14:34
dummy, я всё описал - подробнее некуда. только хрр со 2 на 3.
Хреново вы описали если честно - шум то единичный по времени? шум циклический? есть ли доминантная частота? Вибрация есть?
Скорее всего это шрус - скорее всего один из внутренних, но может быть - так начал проявлять себя шрус на кардане который, по причине того что растрескался резиновая обойма подвесного - в определенный момент, при переключении, из-за шока и дисбаланса внутренняя обойма может перекидывать один шар в другое квазистабильное положение. Шрусы проверить на приводах просто - взять клещи такие зажимные и привод при стационарном колесе попробывать на люфт посмотреть. Если есть там движение - это уже конец. Ну и шрусы ведь вылет имеют - можно попробывать на разных положениях кузова это проделать(если есть пневма). А вообще, вам бы машину разогнать на подъемнике - и сразу видно будет если у вас что-то вибрирует.
Редкутор знаете как гудит? Как троллейбус - подвывает аля "ууууууу". Сначала под нагрузкой или наоборот только без нагрузки - при езде накатом или торможении двигателем - все зависит от того какая часть ГП наелась и сточилась а потом постоянно.
Дифф в редукторе тоже можно проверить - там, если уже слишком большой свободный ход одного соосного колеса относительно другого - то все, конец ему. Ну и подшипники не могут одинарный "хорр" делать. Так что это почти на 95% не редуктор.
Хорошо хоть на турах не триподные игольчатые шрусы - там бывает трудно определить что шрусу хана - одна игла может вылететь и он вроде рабочий, но только на строго определенной скорости вращения, при нагрузке, при нужном вылете даст о себе знать - иначе говоря снаружи почти хрен поймешь что не так.
А еще, вам бы не лениться и прикрепить камеру какую нибудь снизу и поездить.
Prospere
23.10.2021, 15:30
dummy, поаккуратнее насчёт не лениться. Я и так всё лето из гаража не вылажу.
И сейчас уже точно никаких камер никуда лепить не буду. Я в Сибири. Какая в *опу камера? Снег с дождём.
И насчёт описания - вы не вникаете или не понимаете. Русским языком написано:
"звук такой, как на механике при невыжатом до конца сцеплении. Т.е. "хрр". Только со 2-й на 3-ю. Хоть D, хоть S. Причём проявляется он когда я уезжаю из гаража. Те сначала взад, потом вперед.".
Выл бы - написал, что за единичный/циклический - сказал же один раз хрр и всё. Нет ничего больше, нигде и до след. раза. Тишина.
Мля писанины на войну и мир уже.
Сам разберусь.
:hi:
dummy, поаккуратнее насчёт не лениться. Я и так всё лето из гаража не вылажу.
И сейчас уже точно никаких камер никуда лепить не буду. Я в Сибири. Какая в *опу камера? Снег с дождём.
И насчёт описания - вы не вникаете или не понимаете. Русским языком написано:
"звук такой, как на механике при невыжатом до конца сцеплении. Т.е. "хрр". Только со 2-й на 3-ю. Хоть D, хоть S. Причём проявляется он когда я уезжаю из гаража. Те сначала взад, потом вперед.".
Выл бы - написал, что за единичный/циклический - сказал же один раз хрр и всё. Нет ничего больше, нигде и до след. раза. Тишина.
Мля писанины на войну и мир уже.
Сам разберусь.
:hi:
момент. Был у меня подобный случай. Выезжал из гаража с поворотом. Щиток согнуло и он хррр делал. Причем именно когда выезжал. Почему не было внмь день? ХЗ. Вот только на холодную с поворотом. Может у тебя такаяже хрень?
Леонид, как родные с затяжкой клещами и клещи купил на Али.
https://aliexpress.ru/item/32805136915.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.264d4aa6V 6zGpL
https://aliexpress.ru/item/32817547211.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.264d4aa6V 6zGpL
У меня редуктор шумел как наждак для правки топоров.
Леонид, как родные с затяжкой клещами и клещи купил на Али.
https://aliexpress.ru/item/32805136915.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.264d4aa6V 6zGpL
https://aliexpress.ru/item/32817547211.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.264d4aa6V 6zGpL
Не совсем как родные, вернее вообще не такие. Родные без хвоста, а просто имеют зону стяжки и затягиваются не такими клещами, а клещами с гайкой для динамометрического ключа в ручную их стянуть не получится. Но сам я тоже пользовал с хвостом, вроде нормально все.
JekaKey, согласен, но тоже вариант...
Prospere
24.10.2021, 18:27
Skeptic, нет. Ничего такого нет. У меня там всё в ажуре - все щитки, панельки, гайки и т.п. на своём месте, на каждом цветочек, зайчик или белочка нарисованы.:biggrin:
А вот память подводит. Я в прошлом году проверял: этот "хрр" (чёткий, говорю - как на невыжатом сцеплении передачу втыкаешь) возникает когда назад проедешь, а потом вперёд, со 2-й на 3-ю, видимо при достижении определённой скорости. И всё, пока катаешься вперед - больше нет. Видать всё таки ШРУС зазор что ли выбирает. Или всё же коробка так может скрежетать?
Prospere, а я несколько лет с хр-р (хотя больше на дын-дын-дын похоже было) в поворотах направо мучался, после проезда лежачих полицейских... но это проблема известно как лечится... заменил свой америкосовский моторчик раздатки на б/у с разборки моторчик за 60 евро,... забыл про хр-р...надеюсь навсегда.
У меня тоже, было, как прямо поездишь - проходило само...старый моторчик перебирал, фиксировал место крепления датчика в нём, помогало на время..
Ну и у Вас может, что-то похожее?:russian_ru:
Prospere
25.10.2021, 05:15
VicP, ну нет же. Говорю: только разово, если проехал назад, а потом вперёд. При достижени определённой скорости (с 2на 3). При вывернутом руле тихо.
Звук именно "хрр". Что никто на механике не ездил, или не помнит какой звук шестерни при невыжатом сцеплении издают?
Именно из-за звука "шестерён, входящих в зацепление" я и написал в этой теме.
На раздатку не похоже по локализации звука. Где-то в р-не ... редуктора.
Попробую позже на подьёмник заехать.
Сменил масло в редукторе, второй раз за 2 года. Ну прямо "стружки" не видел. А вот "пудра"...
какая-то определённо есть. Но увидеть удалось своеобразным способом: в косом свете фонарика видно блестящую "дугу" от неодимового магнита. Если магнитом поводить по стенке стакана - дуга двигается (как металлические опилки образую силовые поля на бумаге).
Но я думаю это в допуске, какой-то износ должен быть.
428110
Остались у меня подшипники для переднего редуктора.
2 подшипника хвостовика-маленький и большой.
2 боковых подшипника.
новые.
остался такой новый подшипник подшипник JLM104948/NP658549 Тимкен (50-82--24,5)
для переднего редуктора.
кому нужен пишите в личку.
Добавлено через 43 секунды
остался такой новый подшипник подшипник JLM104948/NP658549 Тимкен (50-82--24,5)
для переднего редуктора.
Добрый день .Парни помогите разобраться с затяжкой хвостовика переднего редуктора. распорная втулка 21.4 ставлю шайбу 0.4 , тяну 130н.м люфтит тяну да 150н.м срывает резьбу на гайке. Ставлю без шайбы , новая гайка, дотянул до 130н.м дальше упирается боюсь резьбу опять сорвать, люфт пропал , фланец крутится с не большим усилием примерно 1кг(мерил безменом) без инерции.
Внешние обоймы запрессовывал в корпус хвостовика без усилий, до конца .
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot