Установка дополнительного фильтра на АКПП Туарега GP

[Basilik]

Турик пробежал 230т.км. было пару замен масла. Последний раз менял 50т.км назад, жижа была очень чёрная(фото1). Пинков вроде не замечал, а пробуксовывания, когда внатяг без сильной нагрузки у меня присутствуют. Фильтра же как такового у нас нет, обычная сеточка от крупных частиц. А вся пыль с фрикционов гоняясь по системе, как абразив, со временем точит жиклёры и каналы в гидроблоке Покапался в сети. Некоторые люди устанавливают на свои авто(не Туареги) проточные фильтра с коробок а/м Хонда(фото2). Мне такой вариант не понравился в связи с малой площадью фильтрующей бумаги, а объем жидкости на Туре в 2 раза больше, чем на обычных авто. Нашёл только одного человека, который установил наворачивающийся на кронштейн фильтр, от а/м Субару. Но он разместил его в разрыв шланга обратки с термостата, закрепив к радиатору. Мне такой выриант тоже не понравился с эстетической точки зрения(фото3).

[Basilik]

По ссылкам хороших людей, наткнулся на фирму, занимающуюся производством и продажей оборудования для модернизации КПП. https://www.trancool.com/filtering/filterbase.html

Они делают в двух вариантах:
1. с резьбой UNF 3/4-16 — под гидравлические фильтры типа MANN WD 724/6 и др.
2. с резьбой М20х1.5 — под фильтры АКПП Subaru, Mitsubishi, Kia/Hyundai и их дубликаты
некоторые коды фильтров АКПП с резьбой М20х1.5:

Я заказал кронштейн под наворачивающийся фильтр MANN со штуцерами на 12мм. Мне показалось, что гидравлический фильтр будет понадёжней, к тому же он размером в высоту 14см, соответственно площадь фильтрующей бумаги больше, и сопротивление потоку меньше. Чем у других аналогичных фильтров.
Места под капотом для его установки я так и не нашёл.
Решил ставить под авто.
Пришлось карданным переходником сверлить 2 отверстия, третье отверстие кронштейна одел на какой-то шуруп, торчащий резьбой наружу из лонжерона. Использовал его как направляющий. Толщина лонжерона наверное пару мм, поэтому для закрепления кронштейна использовал кровельные саморезы. Они оцинкованные и со сверлом.

Трубки идущие к радиатору пришлось вытащить, они вынимаются из под бампера, но для этого надо снять ещё пластмассовый патрубок правого интеркулера, он на даёт вытащить.
Врезаться решил тоже в обратку, это нижняя трубка. Для этого разрезал её и выкинул кусок около 15 см.
Отвёз ребятам занимающимся производством шлангов на гидравлику. Они развальцевали концы трубок, и завальцевали на них шланги. Брал с запасом по 50см на каждый конец. Отрезал уже по месту. На шланги, одетые на штуцера кронштейна ставил самозажимные хомуты. После сборки, в фильтр перед накруткой налил полный АТФ. Ушло около 700гр. После завода проверял уровень-не изменился.
Через 10т.км. сменю элемент и вскрою.
Бюджет:
1400 кронштейн фильтра с пересылкой
700р. фильтр
500р. вальцовка
1000р/м шланга(брал дорогой)
600р. 1литр АТФ

п.с. ссори, что фото боком, не знаю почему так происходит. Модераторы, если есть возможность, поправьте.

[leshka]

Хорошее дело, узнавали сколько мкм фильтрует? И каков размер угольной пыли фрикционов?

[драйвер 64]

По ссылкам хороших людей, наткнулся на фирму, занимающуюся производством и продажей оборудования для модернизации КПП. https://www.trancool.com/filtering/filterbase.html

Они делают в двух вариантах:
1. с резьбой UNF 3/4-16 — под гидравлические фильтры типа MANN WD 724/6 и др.
2. с резьбой М20х1.5 — под фильтры АКПП Subaru, Mitsubishi, Kia/Hyundai и их дубликаты
некоторые коды фильтров АКПП с резьбой М20х1.5:

Я заказал кронштейн под наворачивающийся фильтр MANN со штуцерами на 12мм. Мне показалось, что гидравлический фильтр будет понадёжней, к тому же он размером в высоту 14см, соответственно площадь фильтрующей бумаги больше, и сопротивление потоку меньше. Чем у других аналогичных фильтров.
Места под капотом для его установки я так и не нашёл.
Решил ставить под авто.
Пришлось карданным переходником сверлить 2 отверстия, третье отверстие кронштейна одел на какой-то шуруп, торчащий резьбой наружу из лонжерона. Использовал его как направляющий. Толщина лонжерона наверное пару мм, поэтому для закрепления кронштейна использовал кровельные саморезы. Они оцинкованные и со сверлом.

Трубки идущие к радиатору пришлось вытащить, они вынимаются из под бампера, но для этого надо снять ещё пластмассовый патрубок правого интеркулера, он на даёт вытащить.
Врезаться решил тоже в обратку, это нижняя трубка. Для этого разрезал её и выкинул кусок около 15 см.
Отвёз ребятам занимающимся производством шлангов на гидравлику. Они развальцевали концы трубок, и завальцевали на них шланги. Брал с запасом по 50см на каждый конец. Отрезал уже по месту. На шланги, одетые на штуцера кронштейна ставил самозажимные хомуты. После сборки, в фильтр перед накруткой налил полный АТФ. Ушло около 700гр. После завода проверял уровень-не изменился.
Через 10т.км. сменю элемент и вскрою.
Бюджет:
1400 кронштейн фильтра с пересылкой
700р. фильтр
500р. вальцовка
1000р/м шланга(брал дорогой)
600р. 1литр АТФ

п.с. ссори, что фото боком, не знаю почему так происходит. Модераторы, если есть возможность, поправьте.
Все это конечно хорошо. Но как все это работает с точки зрения ГИДРАВЛИКИ ?, давление ,потери напора, сечение трубок, и т.д. Все требует расчетов и проверки. Не проще ли масло почаще менять?.

[Basilik]

Хорошее дело, узнавали сколько мкм фильтрует? И каков размер угольной пыли фрикционов?
Вот. Из сети.
Параметры фильтра MANN 724/6:
Номинальный расход — 20 л/мин
Рабочее давление — 3500 кПа
Давление открытия перепускного клапана, ISO 4548-2 — 350 кПа
Резьба фильтра — правая
Размер фильтра (диаметр) — 76 мм
Размер фильтра (длина) — 138,5 мм
Резьба 3/4 "-16UNF
Испытание на долговечность гидравлических импульсов, ISO 4548-5 — 20000 импульсов (0 — 3500 кПа)
Площадь фильтрации — 1536 см2
Количество ребер — 50
Высота ребра — 15,8 мм
Ширина / длина ребра 100,2 мм
Первая точка насыщения (минимум), ISO — 2942 кПа
Перепад давления нового фильтра, ISO 4548-1 <30 кПа
Эффективность фильтрации 50%, ISO 4548-12 — 11 нм
Эффективность фильтрации 99%, ISO 4548-12 — 28 нм (хотя таких частиц в АТФ мало)
Порог грязеудержания, ISO 4548-12 — 15 г

Фильтр создан для гидромеханических и гидрообъемных передач в технике таких производителей как Либхер, Атлас и т.д.

Размер пыли не знаю. Но когда магниты на поддоне отмываешь, то мелкая:smile:

[leshka]

28 нм, тогда должен хорошо фильтровать. Главное чтобы сразу не забился и не перекрыл поток атф

[Basilik]

Все это конечно хорошо. Но как все это работает с точки зрения ГИДРАВЛИКИ ?, давление ,потери напора, сечение трубок, и т.д. Все требует расчетов и проверки. Не проще ли масло почаще менять?.
Сечения не изменились, потери давления не знаю. Характеристика фильтра сообщением выше.
Да и в коробке наверняка стоит регулятор давления.

Чел который к радиатору фильтр прикрутил, год с ним катается. Да и я разницы никакой после установки не заметил.
Масло менять по пробегу собираюсь так-же. Через 10т.км будет 60т.км. Поменяю масло и вскрою фильтр.
Предыдущее фото жижи есть. Посмотрю что будет в этот раз.

[leshka]

В НФ фильтр стоит, но масло тоже черное. Думаю пыль с фрикционов не фильтруется

[riu]

Думается мне, что это из области плацебо, для самоуспокоения мероприятие.
Все продукты износа смываются и вымываются прямо в поддон и кроме штатного фильтра и магнитов на пути этой грязи ничего нет, далее по кругу. На радиатор, как правило, отводится только часть масла после ГТ. Часть гадости ГТ, как центробежный фильтр, осадит в себе. И только некоторая часть попадёт и удержится новым фильтром. Бесспорно с ним будет немножко лучше, но не принципиально. Лучше, имхо, чаще менять масло - новое точно лучше фильтрованного. Ну и уж если фильтр ставить, то не в обратку, а до термостата - пусть защищает всю магистраль с термостатом и радиатором.:hi:

[Basilik]

Заменил масло после 60т.км пробега.
Фильтр стоял только на последних 20т.км.
Поддон помыл, через 50т.км буду масло менять и тогда уже объективно сравню.
Бумага в фильтре наружняя и внутрення сторона отличаются. Пыль фильтр задерживает.
А АТФ такая же чёрная, как и при предыдущей замене.