Просмотр полной версии : Тугой запуск
Eduard Eduardovich
04.01.2018, 18:14
Заводится очень туго, стартер крутит очень медленно. Аккумулятор в норме. Почитал на форумах, может быть дело в клеме (стартер-втягивающий) может кто в курсе где в Алмате можно проверить в короткие сроки? Спасибо за ранее.
Touareg 3.0 TDI
Freeze16
04.01.2018, 19:23
Провод массы либо втягивающее. Массу можно самому проверить.
Dmitry42
04.01.2018, 19:27
Скорее всего дело в стартере, либо еще варианты есть с проводами питания на стартер и известная болячка - гнилой провод массы на двигатель.
Хотя мне почему то кажется что дело в самом стартере, может там щетки изношены или еще чего..
Я бы начал с провода массы. Тем более, что для проверки не нужно серьезных вложений и много времени. Хороший сварочный кабель, обжать пару клемм и прикрутить получившееся параллельно со штатным. Получится - значит решил проблему без серьезных вложений. Нет - копаемся в стартере...
Eduard Eduardovich
05.01.2018, 16:07
Спасибо всем. Завтра займусь, поделюсь после результатами.
Автовоз Прицепович
06.01.2018, 21:04
100% масса окажется...
А может уже стартеру капут
Автовоз Прицепович
07.01.2018, 14:58
да не, они крепкие долго живут...
Заводится очень туго, стартер крутит очень медленно. Аккумулятор в норме. Почитал на форумах, может быть дело в клеме (стартер-втягивающий) может кто в курсе где в Алмате можно проверить в короткие сроки? Спасибо за ранее.
Touareg 3.0 TDI
тоже есть проблемы с заводом авто на морозе, свечи накала, топливо его фильтр проверил - вроде не в этом дело.
Отработаю классический случай - плохая масса на двигателе. Клемма массы на двигатель находится под воздушным фильтром, часто она сильно окисляется ухудшая контакт.
Соклубник так описал эти проблемы:
Алексей 21
18.01.2015, 14:47
Тема правильная, второй раз меняю штатный массовый провод на CASA - в месте нижней заделки клеммы падение напряжения, клемма греется при низких температурах вяло раскручивается стартер.
Единственное, в своем случае не смог использовать проушину ну, тк она уже очищенная от краски не звонились на массу двигателя. Видимо краска в месте крепления к блоку не дает надежного электрического контакта.
Может кому приводится. Падение напряжения на массовом проводе у меня было причиной ошибки по блоку управления свечами накаливания- через сколько секунд после запуска двигателя (дело было весной) включался
кондиционер и блок вентиляторов. В этот момент блоком управления свечами фиксировалась запредельная просадка напряжения (между кузовом и плюсом) записывалась ошибка, напряжение на свечах принудительно уменьшалось блоком.
Часто сканер выдает у меня на туре подобные ошибки:
"2 Найдены неисправности:
00668 - Напряжение бортовой сети; клемма 30
002 - Превышен нижний предел - Непостоянно"
Причем есть симптомы как описал Алексей - самопроизвольно включается после старта кондиционер и вентилятор...
Так что думаю и Вам нужно начать с проверки подключения массы на ДВС, а что касается проверки кабеля стартера - это возни больше (если масса не поможет, то это следующим пунктом)... как я знаю там нужно снимать колесо правое, подкрылок и лезть в моторный отсек изогнувшись буквой "зю"...
Удачи Вам Эдуардыч в турег-шайтан-арба желiмдеу!!!
Провода, стартер, форсунки на течь проверять
Автовоз Прицепович
08.01.2018, 17:39
получилось?
В общем поскольку по симптомам при диагностике похоже что с массой что-то не так решил и я посмотреть и если что заменить кабель массы на ДВС, расписывать как разбирал и подобрался к кабелю массы не буду, единственное отмечу что гайку клеммы кабеля массы на раме откручивал весело 4 часа - VW умудрился там закрутить на железный штифт железную гайку и она по ходу приварилась... как понимаю из за плохого контакта, наконечник на кабель массы со стороны ДВС - в норме, медные жилы живые, а вот со стороны рамы - зацвели и немного погоревшие хотя были и под термоусадкой изоляции. Гайку на раме откручивал головкой на 13 - срезало грани, забил головку на 12 - опят сразало, вдшками и антиржавчиной поливал обильно, далее грел гайку до красна пропуская через нее ток с инвертора, пофиг не откручивается, потом высверлил о ободу гайки сквозное отверстие 3мм и далее работал как Бенвенуто Чилини - зубилом и молотком, в общем гайку снял - штифт и резьба целы...
Сделал заменный кабель взял 50мм2 медь многожилку 40см, в резиновой изоляции (VW халтурщики используют дешевку - кабель в виниkовой изоляции - та рассохлась и рассыпается), оконцевал наконечниками луженными, гидравликой опресовал наконечники и далее защитил место соединения термоусаживаемой трубкой с клеевым слоем...
Сегодня поставлю масс на место, прикурчивать буду гровера нужно поставить, т.к. при нагреве металл наконечников может подусаживаться ухудшая контакт,проведу еще доп массу на ГБЦ-ки ближе к месту свечей накала... посмотрим что изменится...
Народ, подскажите,
в стартере п/ш трения, или качания??? 3.0TDI.
Автовоз Прицепович
10.01.2018, 18:35
В общем поскольку по симптомам при диагностике похоже что с массой что-то не так решил и я посмотреть и если что заменить кабель массы на ДВС, расписывать как разбирал и подобрался к кабелю массы не буду, единственное отмечу что гайку клеммы кабеля массы на раме откручивал весело 4 часа - VW умудрился там закрутить на железный штифт железную гайку и она по ходу приварилась... как понимаю из за плохого контакта, наконечник на кабель массы со стороны ДВС - в норме, медные жилы живые, а вот со стороны рамы - зацвели и немного погоревшие хотя были и под термоусадкой изоляции. Гайку на раме откручивал головкой на 13 - срезало грани, забил головку на 12 - опят сразало, вдшками и антиржавчиной поливал обильно, далее грел гайку до красна пропуская через нее ток с инвертора, пофиг не откручивается, потом высверлил о ободу гайки сквозное отверстие 3мм и далее работал как Бенвенуто Чилини - зубилом и молотком, в общем гайку снял - штифт и резьба целы...
Сделал заменный кабель взял 50мм2 медь многожилку 40см, в резиновой изоляции (VW халтурщики используют дешевку - кабель в виниkовой изоляции - та рассохлась и рассыпается), оконцевал наконечниками луженными, гидравликой опресовал наконечники и далее защитил место соединения термоусаживаемой трубкой с клеевым слоем...
Сегодня поставлю масс на место, прикурчивать буду гровера нужно поставить, т.к. при нагреве металл наконечников может подусаживаться ухудшая контакт,проведу еще доп массу на ГБЦ-ки ближе к месту свечей накала... посмотрим что изменится...
так помогло?
так помогло?
Новый кабель заземления уже поставил, завелся, стартер крутит пободрее... Реально понять решило это или нет проблему будет ясно в ближайший снег и на крещенские морозы...
Хорошая земля это очень важно для любой сети управления-автоматики, к коей бортовая сеть тура и относится с кучего тучего всяких аналоговых датчиков... Так вот если на одном из датчиков например температуры пропадает земля тогда что воббще значат его текущие данные... Это как например если ты встанешь на рельсу род напряжением тебя не шандарахнет током и ты знать не будешь о том что она под напряжением, пока ты другой ногой не станешь на землю... Удивительно что в туре земля так не капитально сделана, лучше было бы если все присоединения к земле были бы приварены или припаяны...
Ещё думаю что нужно будет топливные насосы в баке заменить упреждающее... До того как они выйдут из строя, в основной части думаю ресурс их израсходован... Или по крайней мере замерить развиваемое ими давление... Сетки фильтра грубой очистки на них зимой быстро забиваются парафином, нужно будет сделать эл. подогрев как я уже делал на Амароке:
https://www.drom.ru/reviews/volkswagen/amarok/71962/124186/
Автовоз Прицепович
10.01.2018, 22:20
электроника - наука о контактах.
Dmitry42
11.01.2018, 02:02
Radimir, относительно текста по ссылке про Амарок. Если в -35 соляра да еще и с антигелями замерзла, парафинизировалась, то это соляра дерьмо. Подогревами устраняете симптомы, а не причину.
:mlol: щRadimir, относительно текста по ссылке про Амарок. Если в -35 соляра да еще и с антигелями замерзла, парафинизировалась, то это соляра дерьмо. Подогревами устраняете симптомы, а не причину.
В Алматы, на юге Казахстана, ДТ Арктики нету в принципе, зимняя солярка у нас это -17°С предельная температуры фильтруемости этого топлива(при температуре ниже этой парафины переходят в твердую фракцию и забивают фильтр, при - 25...-30°С такая "зимняя" солярка вообще полностью теряет текучесть... В этом году я разделил три тонны ДТ на лёгкую и тяжелую фракции, тем самым получил зимнее и летнее ДТ... Полученное таким образом зимнее ДТ при -20°С не парафинезирутся вообще, это уже я проверил...
Можно подумать у Вас в Кемерово при первых холодах не бывает "фестивалей" любителей "зимнего" ДТ!!! И на ваших АЗС работают одни святоши!!!
Не знаю как в Кемерово, но в Томске уж точно с зимним ДТ не все так в шоколаде... :russian_ru:
Решить проблему с ДТ в принципе можно решить лишь одним способом - пересев на бензиновый керогаз!!!! :mlol:
Dmitry42
11.01.2018, 06:42
Ну если у вас нет зимней, то тогда понятно конечно, все не так просто как казалось.:hi:
nick smit
11.01.2018, 07:05
Radimir, прозвоните плюсовой провод от акуммулятора до стартера на предмет потери тока.
Radimir, прозвоните плюсовой провод от аккумулятора до стартера на предмет потери тока.
так он идет через реле скорее всего, а не напрямую... тут думаете как уже писали на форуме что "+" стартерный провод коротит на землю, так я об этом думал только лезть к стартеру нужно лучше на подъемнике сняв левое переднее колесо как я понял... зимой кайф самому делать это небольшой... если приспичит то конечно придется... вообще по уму всю электрику тура было бы хорошо бы перетрясти... и еще у меня возникает понимание особенно после VW-магии с дизельгейтом, что VW в работе ПО а/м программно заложили устаревание (неоптимальные режимы) в зависимости от наработанных моточасов или лет...
Автомастер Эдуард
11.01.2018, 12:25
Левое колесо точно трогать не нужно, стартер на бкс/каса находится по правой стороне двигателя по ходу движения, за генератором. Снимали не трогая колёс вообще.
bullet1386
11.01.2018, 12:36
Radimir, здесь (http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=91720) подробная инструкция.
Левое колесо точно трогать не нужно, стартер на бкс/каса находится по правой стороне двигателя по ходу движения, за генератором. Снимали не трогая колёс вообще.
:good: , ок попробую.
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
Radimir, здесь (http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=91720) подробная инструкция.
спасибо, так я так и сделал как на форуме рассказано!
Добавлено через 12 минут 50 секунд
Radimir, относительно текста по ссылке про Амарок. Если в -35 соляра да еще и с антигелями замерзла, парафинизировалась, то это соляра дерьмо. Подогревами устраняете симптомы, а не причину.
скажу что все таки на туреговской системе топливной фильтрации есть целесообразность подогрева грубого фильтра топливозабора, вот почитайте:
Температура топлива ниже 5 °С
При температуре топлива ниже 5 °С расширительный элемент полностью стянут и плунжер преграждает с помощью усилия пружины путь обратно в топливный бак. Таким образом обратно идущее от насоса высокого давления, аккумуляторов высокого давления и клапанов впрыска теплое топливо подводится к топливному фильтру и находящееся там топливо нагревается.
https://a.d-cd.net/646faaes-960.jpg
т.е. как видите никакая теплая обратка пока фильтр на прогреется - не идет в бак... ну и в этот момент в баке загаживается сетка топливозабора парафинами...
на Амароке эту проблему я решил вот так:
https://www.drom.ru/reviews/volkswagen/amarok/71962/124186/
https://s.auto.drom.ru/i24209/r/photos/71962/1207571.jpg
Dmitry42
11.01.2018, 17:55
Читал отчет.
Но я еще раз повторю свою мысль относительно, например, моего города. Если у меня холодная машина завелась в -35 значит топливо нормальное и нормально проходит фильтр тонкой очистки, а значит и фильтр в баке тоже. И мне не за чем городить подогрев топливозаборника.
В вашем случае, когда ДТ парафинизируется несомненно есть смысл подогревать и бак тоже.
Собственно опять же все и сводится к качеству топлива в конкретном регионе. И ваша практика имеет право на жизнь
wowan470
12.01.2018, 04:43
Заводится очень туго, стартер крутит очень медленно. Аккумулятор в норме. Почитал на форумах, может быть дело в клеме (стартер-втягивающий) может кто в курсе где в Алмате можно проверить в короткие сроки? Спасибо за ранее.
Touareg 3.0 TDI
Была недавно подобная болячка. Стартер плохо крутил. Проседало напряжение до 9 В. Мастер нашел, что провод который идет на стартер замыкал на трубки охлаждения масла АКПП.
Повернул клемму вбок стало крутить намного резвее.
:mlol: щ
В этом году я разделил три тонны ДТ на лёгкую и тяжелую фракции, тем самым получил зимнее и летнее ДТ... Полученное таким образом зимнее ДТ при -20°С не парафинезирутся вообще, это уже я проверил...
:mlol:
А это как если не секрет??? Через самогонный аппарат прогнал???
У нас на луке -50 продают!!! )))) Я поржал... Но божаться и сертификаты показывают.. Вот бы потестить ее..
Говорю заморозил машину на вашей соляре 3 года назад... Говорят "не может такго быть" )))
Может и поменялось чего за три года...
А это как если не секрет??? Через самогонный аппарат прогнал???
У нас на луке -50 продают!!! )))) Я поржал... Но божаться и сертификаты показывают.. Вот бы потестить ее..
Говорю заморозил машину на вашей соляре 3 года назад... Говорят "не может такго быть" )))
Может и поменялось чего за три года...
Естественным образом, отстаивался запас в танке пару лет, я просто перекачал в другой танк верхние слои...
Добавлено через 8 минут 49 секунд
После замены кабеля массы заводится бодро, напряжение заряда поднялось до 14.5В...
Ещё прикол - когда сдавал в аккумуляторный центр старый аккумулятор и на новый проставил гарантию, менеджер показал мне прикольный аккумулятор шымкентский 60Ач написано пусковой ток 480А а по факту замерили и оказалось что его пусковый ток более 750А... Так что бывает и такое...
И вот, поскольку плохие контакты в силовых цепях это по-ходу болячка данной платформы то предается пропаивать все контакты массы и +12 в цепях силовых проводов от стартера-генератора до аккумулятора, вот здесь человек описывает как он сделал это для Q7 3л тубодизель, это же с точностью до 99% относится и к тому же 3л турбодизель туарегу:
https://m.youtube.com/watch?t=1602s&v=S_Sy9TbxrY8
Злые "VW дойчен зольдатен" халтурщики ещё те - халтуру нагородили не хило вагон и ... без работы нас не оставят...
:biggrin:
Dmitry42
14.01.2018, 12:29
по моему в запуске на видео ничего принципиально не поменялось
Kuryshev
15.01.2018, 07:58
по моему в запуске на видео ничего принципиально не поменялось
Аналогично, никаких изменений в запуске не увидел :smile:
по моему в запуске на видео ничего принципиально не поменялось
здесь смысл в следующем - плохой контакт = большое падение напряжения на нем, несколько таких контактов и на стартер с аккумулятора приходит не 12.7В а например немногим чуть более 10В, а далее при запуске ДВС стартером при большом токе такой контакт начинает греться и вообще теряет свою проводимость, падение напряжение на нем растет нелинейно росту тока = стартер не может крутить ДВС... для заведения диз. ДВС хорошо когда стартер может обеспечивать хороший рывок при работе, а не вялую прокрутку... потеплеет однозначно пропаяю все соединения контакты массы и +12 от стартера-генератора до аккумулятора... дизельный амарок - тот заводится с пол оборота, то же топливо-масло-комонрэйл...
Dmitry42
15.01.2018, 09:56
Ну это понятно.
Только от их пропайки ничего не поменялось, как заводилась так заводилась. Наглядной разницы не видно. В общем не лучший пример для демонстрации этой идеи.
Добрый вечер. У меня тоже такая проблема существует. Сразу завести не получается. Сначала пробую, потом жду минут пять, пробую завести повторно и получается. Единственное у меня он вообще не крутит как будто что то блокирует стартер. Может сигнализация . В теплую погоду такой проблемы нет.
Dmitry42
16.01.2018, 03:47
Может втягивающее на стартере, может клемма на аккумуляторе или масса двигателя. Вариантов много.
Freeze16
16.01.2018, 07:44
В теплую погоду такой проблемы нет.
Было так на машине жены. Вода как-то попала во втягивающее. После замены распилил, а там просто пятаки в воде.
И вот, поскольку плохие контакты в силовых цепях это по-ходу болячка данной платформы то предается пропаивать все контакты массы и +12 в цепях силовых проводов от стартера-генератора до аккумулятора, вот здесь человек описывает как он сделал это для Q7 3л тубодизель, это же с точностью до 99% относится и к тому же 3л турбодизель туарегу:
https://m.youtube.com/watch?t=1602s&v=S_Sy9TbxrY8
Злые "VW дойчен зольдатен" халтурщики ещё те - халтуру нагородили не хило вагон и ... без работы нас не оставят...
:biggrin:
Пайка в местах подверженных вибрациям и агрессивным средам категорически неприемлема.
Так что это все овцелюбство.
Пайка в местах подверженных вибрациям и агрессивным средам категорически неприемлема.
Так что это все овцелюбство.
:mlol:
http://static.ozone.ru/multimedia/books_covers/1003845609.jpg
Что то подобное и у меня начало проявляться.... надеюсь проводом массы ограничусь. Утром один раз прокручивает и вольтаж падает до минимума.... в зависимости от температуры может и второй и третий раз.... Иногда даже на горячую бывало.. По итогу заказал провод массы - сегодня поменял. С виду в принципе жилы целые, но термоклеевая усадка оголила провод.... фото прилагаю342590
342592
342593
В общем на моём Тауреге было вот что - от аккумулятора до стартера в момент запуска терялось более трёх вольт... На сегодняшний день заменил кабель массы с лонжерона на двигатель, кинул доп кабель массы с клеммы под капотом на двигатель... пропаял наконечники кабеля массы с аккумулятора на корпус под водительским сидением, пропаял наконечники кабеля +12в с аккумулятора на клеммную коробку под водительским сидением и далее пропаял наконечники кабеля +12в с салона в сторону стартера и генератора, единственное до наконечников на стартере и генераторе не добрался - холодно ещё не охота особо корячится... В общем теперь в момент запуска стартер крутит 277об/мин при номинале пусковых 160об/мин, напряжение зарядки на рабочем двигателе всегда выше 14в - обычно 14.3-14.6в...
С заводкой авто проблем теперь нет, но все равно секунд 5-7маслает... Не нравится мне это (Амарок например заводится у меня с полуоборота), ну и вот, собрал я из капельниц стенд для измерения обратки с форсунок - и что получилось по обратке с форсунок за 80сек на холостых смотрите на фото, три форсунки 1,2,4 льют одинаково - около 12мл, 3я сильно переливает в обратку льет в 2 раза больше - 25мл, 5я льет в обратку в 1.5 раза больше - около 17мл, 6 имеет обратку в 2 раза меньше - порядка 6мл... В общем буду промывать жидкостью лавром скорее всего форсунки, а потом посмотрю что изменится... А что 3я форсунка сильнее всего загадилась так это логично она ближе всего к клапану регулятора давления топлива в рейке, скорее всего тот зимой подклинивал в открытом состоянии и давления в рампе возле 3го клапана явно не хватало, вот и подзакис он скорее всего... В общем после промывки все будет ясно.
Недавно после морозов поборол родственные косяки по топливной на Амароке:
https://www.drom.ru/reviews/volkswagen/amarok/71962/131822/
https://www.drom.ru/reviews/volkswagen/amarok/71962/135063/
В общем по электронике Амарок прост как два рубля, в сравнении с Таурегом - как калькулятор рядом с компом...
Ещё пользуясь моментом проверил как борт системы моего Таурега уходят в спящее состояние при постановке машины на охрану - у снятой с охраны а/м ток потребления - около 5А, при постановке на охрану в первый момент - 2А, через минуту падает до - 0.28А, через 5минут - падает до 0.01А... т.е. все системы уходят в спящее состояние нормально.
Всем привет!два года промучился со стартером. Опробовал все и дополнительные провода кидал и втягивающее менял.В се решилось заменой стартера. Поставил китай.полтора года никаких проблем.
Всем привет!два года промучился со стартером. Опробовал все и дополнительные провода кидал и втягивающее менял.В се решилось заменой стартера. Поставил китай.полтора года никаких проблем.
В моём случае, стартер оказалось достаточно живой, но все равно летом его думаю снять и целиком проверить, сделать полное обслуживание - чистку, смазку, обточку контактов якоря, замену щеток, посмотрю какие там подшибники и что с ними...
Сейчас же мне нужно будет форсунки попробовать оживить, говорят, что они типа не разборные и совсем не ремонтируемые, я думаю что это не совсем так... Возьму одну про запас и проверю, думаю, что скорее всего там не съемный лишь пьезоэлемент, а остальное вполне должно подвергаться чистке.
Если менять, то читал, что есть стартер 2.2кВт он получше 2кВт при пуске...
Все-таки таурег, хоть и народный, но поднавороченный в техническом плане автомобиль, но хозяин таурега должен радоваться, что у него не Х5 и не РэнжСпорт - те вообще "адские колесницы" в плане глюков и ремонта...
В общем у меня сложилось устойчивое мнение что Х5 и не РэнжСпорт - не хочу!!!
В общем на моём Тауреге было вот что - от аккумулятора до стартера в момент запуска терялось более трёх вольт... На сегодняшний день заменил кабель массы с лонжерона на двигатель, кинул доп кабель массы с клеммы под капотом на двигатель... пропаял наконечники кабеля массы с аккумулятора на корпус под водительским сидением, пропаял наконечники кабеля +12в с аккумулятора на клеммную коробку под водительским сидением и далее пропаял наконечники кабеля +12в с салона в сторону стартера и генератора, единственное до наконечников на стартере и генераторе не добрался - холодно ещё не охота особо корячится... В общем теперь в момент запуска стартер крутит 277об/мин при номинале пусковых 160об/мин, напряжение зарядки на рабочем двигателе всегда выше 14в - обычно 14.3-14.6в...
С заводкой авто проблем теперь нет, но все равно секунд 5-7маслает... Не нравится мне это (Амарок например заводится у меня с полуоборота), ну и вот, собрал я из капельниц стенд для измерения обратки с форсунок - и что получилось по обратке с форсунок за 80сек на холостых смотрите на фото, три форсунки 1,2,4 льют одинаково - около 12мл, 3я сильно переливает в обратку льет в 2 раза больше - 25мл, 5я льет в обратку в 1.5 раза больше - около 17мл, 6 имеет обратку в 2 раза меньше - порядка 6мл... В общем буду промывать жидкостью лавром скорее всего форсунки, а потом посмотрю что изменится... А что 3я форсунка сильнее всего загадилась так это логично она ближе всего к клапану регулятора давления топлива в рейке, скорее всего тот зимой подклинивал в открытом состоянии и давления в рампе возле 3го клапана явно не хватало, вот и подзакис он скорее всего... В общем после промывки все будет ясно.
Недавно после морозов поборол родственные косяки по топливной на Амароке:
https://www.drom.ru/reviews/volkswagen/amarok/71962/131822/
https://www.drom.ru/reviews/volkswagen/amarok/71962/135063/
В общем по электронике Амарок прост как два рубля, в сравнении с Таурегом - как калькулятор рядом с компом...
Ещё пользуясь моментом проверил как борт системы моего Таурега уходят в спящее состояние при постановке машины на охрану - у снятой с охраны а/м ток потребления - около 5А, при постановке на охрану в первый момент - 2А, через минуту падает до - 0.28А, через 5минут - падает до 0.01А... т.е. все системы уходят в спящее состояние нормально.
В общем посмотрел как ведет себя авто в момент запуска на холодную и на прогретом ДВС (на холодную запуск идет 8-10секунд, на горячую 4-5секунд), снял характеристики оборотов ДВС и давления топлива в рейке в момент запуск авто:
Это на холодную:
https://content.foto.my.mail.ru/mail/radimir.ershov/124/i-157.jpg
А это уже на прогретом авто:
https://content.foto.my.mail.ru/mail/radimir.ershov/124/i-158.jpg
Получается что холодном ДВСе перепады давления в топливной рейке при регулировке его регулятором давления достигают около 240бар, это думаю достаточно много, а на прогретом ДВС-е давление в рейке уже достаточно стабильно... Думается что наверное регулятор давления д/б сильно загажен возможно парафином или смолами вот и на холодную он работает очень плохо, а 3-я форсунка находится собственно около этого регулятора скорее всего за ним по корректировке она подстраиваться не успевает ну и льет в обратку сильно именно поэтому... скорее всего...
Вот, кстати, показатели корректировок цикловой подачи по форсункам (на прогретом ДВС) - всё в пределах допуска (+-2.99), всё достаточно стабильно:
https://content.foto.my.mail.ru/mail/radimir.ershov/124/i-159.jpg
https://content.foto.my.mail.ru/mail/radimir.ershov/124/i-156.jpg
В общем, сперва промывать нужно топливную - форсы-рейку-регулятор конкретно, а далее только после этого уже смотреть... что и к чему...
Научный подход радует, но вот выводы совсем ненаучные. Что вы там хотите промыть? Седло клапана или распылитель? Нет разницы какая форсунка в общей рейке ближе к регулятору, давление на всех пульсирует. И не факт что оно ненормальное у вас.
В общем на bks нет доп электро топливного насоса в моторном отсеке, поэтому перед ТНВД нужно его ставить для промывки, иначе ДВС не запускается. В общем промываю сейчас топливную промывкой лавром мл102. Посмотрим что получится.
https://content.foto.my.mail.ru/mail/radimir.ershov/124/i-162.jpg
Добавлено через 1 час 39 минут 13 секунд
Научный подход радует, но вот выводы совсем ненаучные. Что вы там хотите промыть? Седло клапана или распылитель? Нет разницы какая форсунка в общей рейке ближе к регулятору, давление на всех пульсирует. И не факт что оно ненормальное у вас.
Касательно не научных выводов... не вам судить... как сказал Маша Захарченко на днях - я тоже не "Патриса Лумумбы" отучился... Будете ковырять свои насос форсунки - ваши научные выводы мы еще услышым... А мне прошу не мешать злорадством разбирать мою железяку душевно...
Короче - перепады давления в рампе Таурега значительно больше чем на рампе у Амарока, вот это мне и не нравится, промыть хочу регулятор давления, на Амароке такая же похожая вещь была по симптомам, это все после 35градусных морозов...
Касательно не научных выводов... не вам судить
я не сужу а констатирую факты
Будете ковырять свои насос форсунки - ваши научные выводы мы еще услышым
почитайте, выводы уже сделаны мною давно
А мне прошу не мешать злорадством разбирать мою железяку душевно...
покажите то место где вам кто-то что-то запретил? Я лишь написал свою заметку для того чтобы другие понимали то какого качества ваши выводы.
Короче - перепады давления в рампе Таурега значительно больше чем на рампе у Амарока, вот это мне и не нравится, промыть хочу регулятор давления, на Амароке такая же похожая вещь была по симптомам, это все после 35градусных морозов...
мдя...
я не сужу а констатирую факты почитайте, выводы уже сделаны мною давно
покажите то место где вам кто-то что-то запретил? Я лишь написал свою заметку для того чтобы другие понимали то какого качества ваши выводы.
мдя...
Есть такая вещь - "Его Величество Результат" - что подтверждает или опровергает любые выводы, если вы ставите себе цель путем нападок дискредитировать меня - то ЗРЯ тратите силы... как говорят на востоке "Собаки лают, караван идет"... С вашими скептическми инсинуациями или без... я все равно сделаю все сам и обойдусь без вашей помощи!!!
Не откажусь от любого дельного совета по существу полезного по сути данной проблемы!!!
Спасибо Людям которые не злоскалят языками, не жадничают, а делятся секретам мастерства "know how"!!!
В общем, если бы был, как Кашперовский или Бабка Ванга, то конечно сразу сказал бы, что в каком году делать нужно будет, в том числе и на этом Туареге...
А поскольку я лишь земной человек с университетским техническим в/о, то разбираюсь в этой технической проблеме по-земному, разбиваю агрегированный цельный сложный многокомпонентный процесс на небольшие подпроцессы которые можно осилить эффективно...
Итак промывку топливной лавром сделал, что это дало:
1. Регулятор давления на топливной рейке стал работать лучше, т.е. регулирует после промывки давление лучше, до промывки на холостом ходу ДВС перепады давления в топливной рейке на холодную составляли до 240бар, при среднем давлении около 320бар, после промывки - около 8бар, при среднем давлении около 480бар... По ходу регулятор до промывки подклинивал и травил сильно в обратку...
https://content.foto.my.mail.ru/mail/radimir.ershov/124/i-157.jpg
https://content.foto.my.mail.ru/mail/radimir.ershov/124/i-163.jpg
2. Форсунки работают после промывки тише, но двигатель стал заводится хуже, приходится даже отключать перед запуском датчик давления на топливной рейке, предполагаю, что скорее всего после промывки форсунки сильно сливающие в обратку стали переливать в обратку еще сильнее, поэтому, при запуске очень плохо в топливной рейке достигается давление достаточное для запуска ДВС... В общем, посмотрю теперь как после промывки льют форсунки в обратку, в том числе и в закрытом состоянии... Думаю проблема в чрезмерной утечке с форсунок в обратку, теперь после промывки я думаю, что выбраковку дефектных форсунок можно будет сделать достаточно верно... И лишь после этого буду думать что делать с этими форсунками, скорее всего 1шт прикуплю для ЗИПа, чтобы можно было поразбирать форсы, хоть и торговля клянутся что пьезофорсунка не ремонтнопригодна, но у них свой интерес, а у меня также свой, тут всего не ремонтнопригодного - только пьезоэлемент.
https://www.youtube.com/watch?v=-GJWRzvyzvE
https://www.youtube.com/watch?v=2hkxkfAotEw
https://www.youtube.com/watch?v=JYY_DZXQzcs
3. Еще вчера обнаружил что свеча накала 6го цилиндра "гикнулась" - заменил и ее...
Как говорится не боги горшки обжигают!!!
Radimir, что б ты был в курсе
https://kovsh.com/shop/equipment_for_maintenance/fuel_equipment/diesel_/manufacturers_ta/bosch_/29847/t/tabs/common
без этого можешь не повторять замеры обратки мензурками. Надеюсь эта информация поможет тебе найти правильную литературу помогающую понять процесс работы твоих пьезофорсунок прежде чем ты их убъёшь самостоятельной переборкой и прочими промывками.
егорш,
это хороший совет я подумаю над этим, раньше четверга "я танец с бубнами" не продолжу...
I'll be back...
Очень интересно! :biggrin: Только не понимаю ( а может было написано, но не уловил) раз форсунки лили в обратку, зачем было их мыть? Можно было сразу банки повесить и посмотреть какая льёт.
Очень интересно! :biggrin: Только не понимаю ( а может было написано, но не уловил) раз форсунки лили в обратку, зачем было их мыть? Можно было сразу банки повесить и посмотреть какая льёт.
Так вот затем и проверил - т.к. после чистки могут и сильнее в обратку полить, а может быть и обратное... Лили 2шт (одна очень сильно), а что после промывки - это еще посмотрим.
Я один раз присутствовал при разборке форсунки. Не советую ее разбирать не имея опыта.
Там очень много нюансов.
И если форсунка льёт в обратку это не значит, что она засорилась. В моем случае лопались керамические кольца.
Я один раз присутствовал при разборке форсунки. Не советую ее разбирать не имея опыта.
Там очень много нюансов.
И если форсунка льёт в обратку это не значит, что она засорилась. В моем случае лопались керамические кольца.
Это понятно что причины могут разные. В моем случае поскольку машина в прошедшие сильные морозы замерзала вхлам, то логично что топливная вхлам забивалась парафинами, от них я и прочищал систему. На второй моей машине, Амароке, было нечто подобное и здесь все ограничилось промывкой системы и заменой датчика давления топлива на рейке. Так что здесь я стараюсь точно отдефектовать и определить что именно делать. В официальных дилеров, сервисы - не верю - те тупо бы меняли все по цепочке подряд... В Казахстане у нас с техкомпетенцией и техкультурой далеко все не пучком. Вот и приходится вникать самому.
Форумчане,
вопрос вот в чем - можете ли порекомендовать кто хорошо и бюджетно пьезофорсунки ремонтирует в РФ или РБ... У нас в РК народ читает мантры - пьезоэлектрические не ремонтопригодны... А также не понимаю целесообразности ремонта стоимостью более 50% от нового... (в Алматы 6 новых пьезофорсунок можно взять за 2000$)
Нет дешёвых запчастей и нет дешёвых ремонтов + ещё IMA кодирование после ремонта нужно. Дефектуй на стенде (а не машине) мёртвую форсунку и покупай новую, раз ремонт в пол цены от новой не устраивает. Не поставив на стенд форсы так и будешь гадать в чем дело, в них или в чем-то другом. Парафинами там нечему забиваться.
. Парафинами там нечему забиваться.
Согласен.
http://crs.by/ Раньше был лучший в Минске. Сам ремонтировал у них.
Ещё хвалили этот https://avtodata.by/
В общем в эти выходные, уже после промывки топливной, проверил форсунки по процедуре как описано в "Эльзе":
1. Снял левую секцию комонрэйл рейки, на ней находится регулятор давления N276, открутил его и промыл карбом и продул компрессором (металлической крошки нигде не нашел), потом сделал опресовку комппрессором, подал напряжение 12В и проверил что оно держит давление 8атм.
2. Подсоединил на разъемы обратных магистралей форсунок мерные колбы, отключил разъем регулятора давления N276, трижды прокручивал стартером ДВС - как и написано в "Эльзе" в обратную магистраль не попал капли ДТ с форсунок;
3. Подключил разъем к регулятору давления обратно, трижды запускал стартером ДВС - во всех колбах набралось одинаково - около 3мл, сильных перепадов уже не было, видать форсунки хорошо промылись;
4. После 3-х кратной длительной раскрутки ДВС стартером удалось его завести, двигатель работает стабильно, никакого дымления с выхлопной нет даже при подгазовке. Провел драйв тест 25км, вторую половину трассы шел в горку около - 80-100км/ч, на приборке выскочила ошибка "Engine Fault" по "Васе" посмотрел эту ошибку:
004195 - Регулирование давл.в топливн.системе
P1063 - 001 - выход из диап.регулирования(меньше нижн.пред) - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100001
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 138756 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.03.04
Время: 20:02:04
Стоп-кадр:
Об/мин: 2079 /min
Крутящий момент: 542.1 Nm
(нет узла): 5.0
Напряжение: 14.97 V
Давление: 1107.6 bar
Раб-й цикл: 48.5 %
Далее снял график показания давления в топливной рейке, в том числе и при подгазовке до 4т./об
https://content.foto.my.mail.ru/mail/radimir.ershov/124/i-164.jpg
https://content.foto.my.mail.ru/mail/radimir.ershov/124/i-165.jpg
Среднее давление топлива в рейке на холостом ход около 475бар, максимум что выижимал при 4тыс. об - 780бар. Снимал также показания на форсунках - вроде тоже все работают нормально. Сбросил ошибку на БУ двигателя - интересно, что при сбросе ошибок двигатель не останавливается, на Амароке он останавливается.
5. Потом заглушил ДВС и пытался его снова завести - не заводится - максимальное давление в рейке которое достигается при оборотах запуска (более 250об./мин) - около 70бар...
Неудивительно, что при таком давлении не подается команды на форсунки для впрыска. Как понимаю нужно сейчас:
0. Можно думаю попробовать отключить разъем с регулятора давления в рейке, подать не регулятор отдельно запирающее напряжение 12В, и посмотреть какое давление в рампе будет при закрытых форсунках при запуске ДВС;
1. снять и протестировать характеристики ТНВД на стенде, особенно посмотреть обеспечиваемое им давление на низких оборотах запуска - около 50-80 об.мин;
2. Протестировать форсунки на комонрейл стенде по их тестплану;
Все таки мне думается, что дело здесь скорее всего в низкой производительности ТНВД на низких оборотах или регулятор давления может дает утечку при низких давлениях...
А форсунки вроде работают хорошо, не переливают, ДВС работает очень ровно, никакого дыма с выхлопной нет во всех режимах. В край думаю что придется попритирать пины или поменять обратные клапана на некоторых форсунках...
Еще насколько знаю есть клапан N290 на самом ТНВД думаю нужно снять и его и промыть в ультрозвуковой ванне, может у же тогда сделаю это процедуру для вместе с N276, как здесь (http://www.touareg-club.net/forum/archive/index.php/t-65864.html) описали Sergey2015 и Alisherl.
Вопрос к форумчанам - а какое давление должно быть в рейке чтобы пошла от БУ комманда цикловой подачи на форсунки для запуска, кто-то пишет не менее 120бар а кто-то 300бар, так сколько в самом деле???
https://content.foto.my.mail.ru/mail/radimir.ershov/124/h-166.jpg
1 - Клапан дозирования топлива -N290- не открывать
2 - Топливный насос высокого давления (ТНВД)
- после замены „необходимо“ заполнить топливом (необходимо предотвратить работу в режиме сухого трения)
3 - Топливная рампа (аккумулятор давления)- ряд цилиндров 1
4 - Регулятор давления топлива -N276- - ряда цилиндров 1
- не использовать повторно
- снятие и установка
5 - Датчик давления топлива -G247- установлен на топливной рампе ряда цилиндров 2
снятие и установка - 30 Нм
6 - Топливная рампа (аккумулятор давления) - ряда цилиндров 2
7 - Форсунки (пьезофорсунки) - 1...6
8 - Сливные топливопроводы (обратные топливопроводы)
- обратные топливопроводы разбирать нельзя, замена возможна только в сборе с редукционным клапаном.
- после замены необходимо дать двигателю поработать на холостом ходу около 2 минут,чтобы удалить из системы питания воздух, и после этого проверить обратные топливопроводы на герметичность.
9 -Редукционный клапан
- задача редукционного клапана —поддерживать остаточное давление в обратных топливопроводах на уровне около 10 бар.
- это необходимо пьезофорсункам для нормальной работы.
- редукционный клапан можно заменить только в сборе с обратными топливопроводами.
- после замены необходимо дать двигателю поработать на холостом ходу около 2 минут, чтобы удалить воздух из топливной системы
10 - Топливный бак с подкачивающим топливным насосом -G6-
11 - Топливный фильтр
0) в момент запуска пережми обратку, только как схватит сразу отпусти.
2) с этого и надо было начинать
180 бар в рейке как правило достаточно для выполнения условий запуска.
В общем в эти выходные, уже после промывки топливной, проверил форсунки по процедуре как описано в "Эльзе":
1. Снял левую секцию комонрэйл рейки, на ней находится регулятор давления N276, открутил его и промыл карбом и продул компрессором, потом сделал опресовку комппрессором, подал напряжение 12В и проверил что оно держит давление 8атм.
2. Подсоединил на разъемы обратных магистралей форсунок мерные колбы, отключил разъем регулятора давления N276, трижды прокручивал стартером ДВС - как и написано в "Эльзе" в обратную магистраль не попал капли ДТ с форсунок;
3. Подключил разъем к регулятору давления обратно, трижды запускал стартером ДВС - во всех колбах набралось одинаково - около 3мл, сильных перепадов уже не было, видать форсунки хорошо промылись;
4. После 3-х кратной длительной раскрутки ДВС стартером удалось его завести, двигатель работает стабильно, никакого дымления с выхлопной нет даже при подгазовке. Провел драйв тест 25км, вторую половину трассы шел в горку около - 80-100км/ч, на приборке выскочила ошибка "Engine Fault" по "Васе" посмотрел эту ошибку:
004195 - Регулирование давл.в топливн.системе
P1063 - 001 - выход из диап.регулирования(меньше нижн.пред) - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100001
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 138756 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.03.04
Время: 20:02:04
Стоп-кадр:
Об/мин: 2079 /min
Крутящий момент: 542.1 Nm
(нет узла): 5.0
Напряжение: 14.97 V
Давление: 1107.6 bar
Раб-й цикл: 48.5 %
Далее снял график показания давления в топливной рейке, в том числе и при подгазовке до 4т./об
https://content.foto.my.mail.ru/mail/radimir.ershov/124/i-164.jpg
https://content.foto.my.mail.ru/mail/radimir.ershov/124/i-165.jpg
Среднее давление топлива в рейке на холостом ход около 475бар, максимум что выижимал при 4тыс. об - 780бар. Снимал также показания на форсунках - вроде тоже все работают нормально. Сбросил ошибку на БУ двигателя - интересно, что при сбросе ошибок двигатель не останавливается, на Амароке он останавливается.
5. Потом заглушил ДВС и пытался его снова завести - не заводится - максимальное давление в рейке которое достигается при оборотах запуска (более 250об./мин) - около 70бар...
Неудивительно, что при таком давлении не подается команды на форсунки для впрыска. Как понимаю нужно сейчас:
0. Можно думаю попробовать отключить разъем с регулятора давления в рейке, подать не регулятор отдельно запирающее напряжение 12В, и посмотреть какое давление в рампе будет при закрытых форсунках при запуске ДВС;
1. снять и протестировать характеристики ТНВД на стенде, особенно посмотреть обеспечиваемое им давление на низких оборотах запуска - около 50-80 об.мин;
2. Протестировать форсунки на комонрейл стенде по их тестплану;
Все таки мне думается, что дело здесь скорее всего в низкой производительности ТНВД на низких оборотах или регулятор давления может дает утечку при низких давлениях...
А форсунки вроде работают хорошо, не переливают, ДВС работает очень ровно, никакого дыма с выхлопной нет во всех режимах. В край думаю что придется попритирать пины или поменять обратные клапана на некоторых форсунках...
Вопрос к форумчанам - а какое давление должно быть в рейке чтобы пошла от БУ комманда на форсунки для запуска???
тоже в данный момент воюю с топоивной и инжекторами.
По топливной
- регуоятор давления одноразовый изтза обжимной сминаемой шайбы. Пробовал старый сиавить, не катит.
- проверь дааление тнвд. И вообще как он работает от холостого до хотя бы 2000.
- проверь фильтр на предмет опилок. И по возможности проверь давление топоивного насоса.
-форсы однозначно вези на стенд. Там 6 параметров по ним снимут. Ремонту подлежит, если только иглу с седлом менять. Шток и электрику не ремонтируется. На штоки взаимные допуски до 5 знака, так что бессмысленно.
Провер на осцилографе раздачу импульсов на форсунки. И + работу датчика распредвала. Посмотри, чтобы не было миандров.
Посмотри также работу датчика коленвала.
Диагности отслеживает только факт работы латчиков, но не качество их работы.
Ну на последок замерь компрессию.
И вот если со всем этим гут. То вскрывай жгуты и смотри провода.
Больше в системе топливо-форсунка ни хрена нет.
0) в момент запуска пережми обратку, только как схватит сразу отпусти.
2) с этого и надо было начинать
180 бар в рейке как правило достаточно для выполнения условий запуска.
Обратку пережимать пробовал, ничего в плане запуска не дало, но начинает давить топливо через уплотнения обратки на форсунках..., думаю еще посмотреть клапан на ТНВД...
Провер на осцилографе раздачу импульсов на форсунки. И + работу датчика распредвала. Посмотри, чтобы не было миандров.
Посмотри также работу датчика коленвала.
Хорошая мысль посмотрю импульсы на форсунках обязательно в первую очредь.
Обратку пережимать пробовал, ничего в плане запуска не дало, но начинает давить топливо через уплотнения обратки на форсунках..., думаю еще посмотреть клапан на ТНВД...
Хорошая мысль посмотрю импульсы на форсунках обязательно в первую очредь.
очень.хорошая, поверь, сэкономила уйму времени и нервов. По крайней мере будешь точно знать блок сдох или нет. При коротышах на корпус (например при снятии генератора, стартера) дохнут датчики на магнитных принципах, но если бы просто кончались. Дианностика говорит что работает, а сигнал через задницу.
0. Можно думаю попробовать отключить разъем с регулятора давления в рейке, подать не регулятор отдельно запирающее напряжение 12В, и посмотреть какое давление в рампе будет при закрытых форсунках при запуске ДВС;
место этого посмотри скважность сигнала на регуляторе при запуске, скорее всего он и так у тебя заперт наглухо
Вопрос к форумчанам - а какое давление должно быть в рейке чтобы пошла от БУ комманда цикловой подачи на форсунки для запуска, кто-то пишет не менее 120бар а кто-то 300бар, так сколько в самом деле
120 (возможно 180 но врятли) для запуска а 300 это на холостых.
Radimir, Реальная картинка по Васе см. в блоке 01 окно 001 (обороты) 770 об/мин. на холостых - окно 003 давление в рампе 400-600 бар., собственно, что у тебя и было 475...
Что в 72-76 группах по форсам?
Промывки всякие типа Винкса Лавра и др. (ИМХО) - хрень полная, пробовал сам, вроде вреда не приносят, (кроме денежных и временных трат на всё это "мероприятие") - главное правило - в бак всякое г. не лить...
Radimir, Реальная картинка по Васе см. в блоке 01 окно 001 (обороты) 770 об/мин. на холостых - окно 003 давление в рампе 400-600 бар., собственно, что у тебя и было 475...
Что в 72-76 группах по форсам?
Промывки всякие типа Винкса Лавра и др. (ИМХО) - хрень полная, пробовал сам, вроде вреда не приносят, (кроме денежных и временных трат на всё это "мероприятие") - главное правило - в бак всякое г. не лить...
Смотрел эти группы когда ДВС был заморожен-загажен парафинами и его колбасило, были некоторые небольшие отклонения от нормы, сейчас когда он после промывок ровно работает еще не смотрел, посмотрю и выложу попозджа 72-77группы...
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
В общем вот что получается:
1. Вот такая вещь с давлением топлива в рейке моего таурега после запуска на холодную (запускается после 3х долгих прокруток стартером):
https://content.foto.my.mail.ru/mail/radimir.ershov/124/i-167.jpg
с начала на холодную идут большие пульсации давления в рейке, потом прогазуешь ДВС - пульсации сильно уменьшаются - но и то это не стабильно, после подгазовки иногда могут и увеличится снова, т.е. здесь размах пульсаций давления топлива в рейке составляет порядка 70% от средней величины. На Амароке я сравнил - при запуске - порядка 10%. Это график давления топлива в рампе на холодную с Амарока, кстати конец графика - это заглушил ДВС, как видим давление в топливной рейке держится и сразу не падает до минимума.
https://content.foto.my.mail.ru/mail/radimir.ershov/124/i-168.jpg
Все-таки похоже, что у меня регулировка давления топлива в рейке не совсем корректно работает, при запуске при первых двух прокрутках стартером давление в рейке не превышает 70-80бар, а должно быть 200бар при температуре ож-5С (120бар при +10С) - для уверенного запуска - это данные из руководства по функциональной проверке. Кстати с отключенным разъемом регулятора N276 ТНДВ должен при прокрутке обеспечить давление топлива в рампе до 0...20бар (это для тура с ВКS c конца 2006г) если больше - то это значит, что регулятор до конца не открывается и подклинил в призакрытом состоянии.
2. Снял заодно визуально проверил, почистил клапан дозирования топлива N290 на ТНВД, вроде нормальный подаешь запирающее напряжение - закрывается, это конечно так оценка, а не проверка при рабочем давлении 475бар. Стружки в ТНВД никакой не нашел (тем более у меня BKS). Для себя снял графики зависимости на рабочем ДВС Амарока для регуляторов N276, N290 и давления топлива в рейке, получается что чаше всего регуляторы N276, N290 работают синхронно (они расположены с противоположных сторон рейки) и на увеличение-уменьшение давления в рейке, вот для примера графики с рабочей системы с Амарока:
https://content.foto.my.mail.ru/mail/radimir.ershov/124/i-169.jpg
3. Для сведения Бош коды на моем BKS-е для N276 - Bosch0281002854, N290 - Bosch0928400572 (сейчас применяется 0928400676). Кстати N290 почти 1:1 похож на камазовский с ДВС Cummins, у того немного эл.разъем другой и код его заканчивается на 617, а так по параметрам он 1 в 1, а стоит он в 2 раза дешевле чем Тауреговский...
4. Все таки как-то не охота тупо покупать такую байду, я про N276, N290, типа соленоидного типа клапан за пару сотен у.е., попробую их оживать - сделать ультрозвуковую промывку, главное чтобы в их обмотках не оказалась какого нить кз, а потом, скорее всего оттестирую их на рабочем ДВС поставлю вместо них обманки а на них буду подавать регулируемый шим сигнал 12В - обороты ДВС тоже должны регулироваться согласно положения потенциометра, без каких либо неравномерностей. Померю еще давление в рейке как они держат.
5. Кстати, с чем у нас на СТО народ парится, так это с проверочным стендом - :biggrin:
у меня стенд для проверке есть - это Амрок - 1) на трех цилиндрах с пол оборота запускается (при отключенном разъеме одной форсунки) 2) По типу соединения трубок топливной, по эл. разъему на форсунку, по типу форсунки (пьезо) - идентичен таурегу с BKS - и форсунки все оттестирую - есть на чем - Так что лучше стенда для проверки не найти!!!
6. Для сведения Амарок спокойно запускается при отключенных разъемах датчика давления топлива G247, регулятора N290 и одной пьезофорсунке ДВС - хоть все вместе это будет отключено...
7. И еще мысль - что-то действительно в Тауреге не нравится мне солярка на вид на вкус (или уже привык к ее запаху :) ), как бы не оказалось что на дне бака вода-конденсат, навреное выкачаю всю и залью новую, было дело в морозы было лень ехать на свой склад ГСМ, заправился на АЗС Гелиос, вот юмор если залили мне эти "коперфильды" в бак какую нибудь халтуру... а я тут голову ломаю и развлекаюсь...
8. Ну раз тема поперла - процесс пошел наверное за одно сниму ТНВД отдам на тест-прогонку на стенде, если что за одно если что-то регулируется то в принципе подрегулируем.
В общем решил сам разобраться с этой байдой - даже мысленно не могу позволить каким-то бюргершметам из фольцконторки позволить себя грузить и поддаться на разводилово ихних гребанных дастиш фантастиш технолгиш - пусть "лизнут у того дяди в полосатых штанах"... И как понял если с этой технологической байдой пойдут снова войной, то получат по полной это видно на 100% как ясный день... Считаю что VW технологии эта лажа-халтура и г..но... (Где это видано чтобы на топливном фильтре дизельного авто не было отстойника с дренажом воды) и япов туда же... у общем "патриот рулез"... ожидаю увидеть дядю Вову на иннагурации на Кортеже!!! (пульманы тоже в топку...)
Короче война план покажет!!! :rolleyes:
В общем нарисовалась "маслом" вся картина неисправности:
1) в морозы забило сеточку регулятора давления вхлам... Вон как она выглядит оказывается, стало видно только после чистки в ультразвуковой ванне:
https://content-11.foto.my.mail.ru/mail/radimir.ershov/124/i-178.jpg
https://content-30.foto.my.mail.ru/mail/radimir.ershov/124/i-177.jpg
До ультрозвуковой чистки нифига эту сетку вообще не было видно...
2) и вот с забитым регулятором давления N276 топлива в рейке, видать давление было не хилое, по видимому и клапан регулировки подачи N290 на ТНВД тоже приклеил, ну и в общем провернуло натяжной ролик ремня привода ТНВД, упор ролика выгнуло вхлам, там конструктивно предусмотрена выборка в металле чтобы при сильных усилиях его гнуло... Это по-видимому чем излом плунжера в ТНВД...
https://content-2.foto.my.mail.ru/mail/radimir.ershov/124/i-176.jpg
https://content-12.foto.my.mail.ru/mail/radimir.ershov/124/i-174.jpg
https://content-26.foto.my.mail.ru/mail/radimir.ershov/124/i-171.jpg
https://content-26.foto.my.mail.ru/mail/radimir.ershov/124/i-170.jpg
3) и по ходу при малых оборотах ремень ТНВД вообще не крутил... Вот поэтому и не заводился авто... В общем дефект носит комплексный характер, он охватывает как минимум N276, N290 (их я помыл ультрозвуковой, посмотрим будут ли они работать), ремень и ролик привода ТНВД, сам ТНВД тоже хорошо бы посмотреть - не гикнулась ли там какая-то пружинка на каком нибудь шариковом клапане... Форсы - это вторая очередь... Осталось только заменить дефектные з/ч собрать все, проверить и запустить ДВС...
4) вопрос - слышал что там при замене N276 или ТНВД нужно делать адаптацию N276, Васей это сделать можно?
5) ещё секла у меня на ДВС антифриз пластиковая трубка на расширительный бачок, делал времянку, в общем убрал нафиг этот пластик поставил капитально резиновый шлангчик... Тоже мне фольцы экономисты... Балдею я от такого количества пластика в жизненно важных узлах... "Экономика должна быть экономной" :confused:
https://content-8.foto.my.mail.ru/mail/radimir.ershov/124/i-141.jpg
https://content-6.foto.my.mail.ru/mail/radimir.ershov/124/i-175.jpg
P.S. хоть БКС-овский ТНВД не такая халтура как на CASA, но все равно металлической пыли думаю хватает, решил поставить неодимовые магниты на трубку подачи с ТНВД на рейку, буду иногда снимать эту трубку, ставить туда пыж и продувать ее сжатым воздухом для чистки от металлической пыли...
https://content-27.foto.my.mail.ru/mail/radimir.ershov/124/i-180.jpg
Dmitry42
11.03.2018, 10:21
А почему в морозы забило ? Чем ?
А почему в морозы забило ? Чем ?
Парафинами, топливо у нас такое...
Все, по ходу ТНВД повезу на стенд, что-то в нем не так... то качает топливо, то нет... Скорее всего какая нибудь пружинка лопнула на каком нить шариковом клапане...
https://content-19.foto.my.mail.ru/mail/radimir.ershov/124/i-181.jpg
Всё!!!
короче, все понял, мозаика сложилась... В общем в ТНВД установленном на BKS-е его тип Бош СР1Н3 есть встроенный шестеренчатый подкачивающий насос низкого давления (на ТНВД у САSA такого насоса нет - там есть доп электрический насос в моторном отсеке), этот насос находится на задней стенке ТНВД:
https://content-11.foto.my.mail.ru/mail/radimir.ershov/124/i-182.jpg
Так вот на этом шестеренчатом насосе есть защитный клапан, когда давление после него становится выше 6 бар, он открывается и сливает топливо в обратку... Так вот скорее всего поэтому у меня ТНВД нифига не качает в рейку, а обратку течет хорошо... Кстати зная про такие западания клапанов я легко кияночкой постучал по корпусу ТНВД и на выходе высокого давления даже шло топливо после этого... Правда потом снова перестало... Короче нужно смотреть этот защитный клапан на ТНВД. Заодно и фильтрующую сеточку нужно будет почистить.
Тут можно почитать про устройство ТНВД Бош серии СР1,3, на BKS-е наш ТНВД тип СР1Н3
http://www.commonrail.ru/tech/tech_02.php
https://youtu.be/H-CNXDs9208
VENI VEDI VICI!!!
в общем не одолело меня это бундес вандер ваффе... И не танцевать на моей тризне всяким GmbH ваго-бош шоблам...
Одолел я немнецкую супостататину не бесплатно, но досточно божекой ценой, но на мозг это греб.. немецкое железо своей мороковатостью подавило достаточно...
Итак по порядку:
1) Турег в хлам почти не заводился, как я понял из показаний Васи-диагноста траблы в топливной...
2. Топливо ч/з фильтр на ТНВД поступало, а вот далее... не всегда (тукнеш по нему резиновой куволдашкой и хоп, топливо идет, и двигло при заводке начинает схватывать)... Поэтому первым делом я решил оттестить ТНВД на стенде, вроде сказали что давление на пусковых 100об/мин дает нормально - чуть меньше 400бар, но как сказали грам западал эл.клапан подачи топлива N290, это похоже было на правду и я его заменил на новый;
3) далее ТНВД я поставил на место, но двигатель так и не заодился, я снял и протестил все пьезофорсунки на стенде (в качестве стенда я использовал исправную топливную VW Амарок) - как выяснилось слив в обратка на всех форсунках был в 7-8 раз больше Амароковских пьезофорсунок, после чего я решил восстановить путем механической обработки геометрию клапанов обратки пьезофорсунок, до обработки они имели раковины и дефекты. Итоговый вид после обработки клапанов и седел обратки, игл распыла привожу ниже:
https://content.foto.my.mail.ru/mail/radimir.ershov/124/i-187.jpg
https://content.foto.my.mail.ru/mail/radimir.ershov/124/i-188.jpg
https://content.foto.my.mail.ru/mail/radimir.ershov/124/i-190.jpg
https://content.foto.my.mail.ru/mail/radimir.ershov/124/i-189.jpg
Далее форсунки собрал, опресовал и активировал на стенде Амарок, работали после ремонта они отлично. После чего установил их обратно на BKS. Прокачал топливную, но ДВС по прежнему не хотел заводиться...
4) далее в логической цепочке топливной системы следовало что-то делать с регулятором давления на рампе N276, тем более и ранее в течении последних 2 лет у меня периодичски особенно когда вваливаешь в гору выскакивала ошибка ДВС, по сканеру это выглядело так:
004195 - Регулирование давл.в топливн.системе
P1063 - 001 - выход из диап.регулирования(меньше нижн.пред) - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100001
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 138756 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.03.04
Время: 20:02:04
Бавали случаи не только меньше нижнего предела, но и превышения выше верхнего предела. При перезапуске ДВС ошибка сбрасывалась. Итого поставил я новый регулятор N276... Двигло по прежнему не схватывало... Тут я уже начал смотреть осцилограффом ШИМ сигналы и на N290, N276 и датчик давления в рампе отключал, и сигнал на форсунках мерил... ну не заводится ДВС и хз... почему...
Ну раз логика сбора рабочей схемы из рабочих элементов не прокатила, то решил я уж тестить давление в системе манометром - нашел на 600атм, сделал соединительный шланг со штуцерами... ну нету высокого давления с выхода ТНВД...
https://content.foto.my.mail.ru/mail/radimir.ershov/124/i-192.jpg
Хотя клапан N290 и принудительно открывал (а на штекер ставил обманку):
https://content.foto.my.mail.ru/mail/radimir.ershov/124/i-196.jpg
Тогда я стал далее смотреть давление топлива на входе ТНВД - поток есть - 0,5атм... Попробовал подать топливо на вход под большим давлением - 5атм, с внешнего топливного насоса:
https://content.foto.my.mail.ru/mail/radimir.ershov/124/i-195.jpg
https://content.foto.my.mail.ru/mail/radimir.ershov/124/i-194.jpg
Давление топлива 5атм на входе ТНВД есть, а он собака все-рано не работает... Снимаю везу его снова на стенд ТНВД где его проверяли... видать протресся он по дороге... и снова он на стенде работает... Выдает около 400атм даже при 50об=это равно 100об/пусковым
https://my.mail.ru/mail/radimir.ershov/video/_myvideo/3.html
Везу ТНВД бережно, ставлю на BKS, собираю его неспешно, прокачиваю топливную, иии ... завожу ДВС BKS... Пуск идет мягко, приятно если не с пол, так с одного оборота...
https://my.mail.ru/mail/radimir.ershov/video/_myvideo/1.html
В общем, сделал драйв тест поездку в гору, идет без провалов, работает ровно, наибирает обороты легко, никаких ошибок по ЭБУ... В общем что-то сверх естественное...
Единственное когда турег подолше отстоится запуск идет, чуточку дольше... Думаю насосы в баке подсели, тоже их заменю в упреждение, чтобы не были они следующем проблемой...
Итого все про-все с датчиками, маонометрами, микросокопом, мех. обратботкой - затрат 500рыжих пиндосов...
На..х... всю немецкую технику как и такие веселые развлечения!!!...
P.S. Для притирки и цементации обработанных поверхностей в форсунках залью в бак супротек-ТНВД... на всякий...
:drinks: :drinks:
Dmitry42
24.04.2018, 11:53
А где обрабатывали форсунки ?
И что верите в Супротек ?
А где обрабатывали форсунки ?
И что верите в Супротек ?
Это к авторемонтным делам отношения не имеет, чистой воды эксперимент, проверяю чем это закончится, так как вещь не проверенная и не понятная в смысле эффекта, то пока не рекомендую...
Поставил новые Эл. насосы в бак, помыл бак, запуск стал еще чуть получше... буду обкатывать авто... А потом верну чип на место... и по-настоящему поеду!
Предварительно следующие результаты после ремонта форсунок и топливной при обкатке (проехал более 500км после ремонта):
1. Завод машины стабильный - схватывает на втором обороте ДВС;
2. Работа ДВС стабильна, эластична, в разгоне едет без провалов, АКПП коробас работает подозрительно ровно без каких-то вообще толчков;
3. Расход город-горы 63,5л/525км=12,1л/100км, божеский стал на 1,5-2л получше при том же стиле езды...
Чип-тюнинг-бокс пробовал подключить - не понравилось как работает (появляются какие-то вибрации в трансмиссии), не буду включать нафиг его...
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot