|
|
|
Загрузить фото | Правила форума |
|
|
Опции темы | Опции просмотра |
25.04.2016, 10:46 (18:46) | #1 |
Почетный мембер
Город: Биробиджан
Регистрация: 10.07.2011
Сообщений: 3,056
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,856
Изображений в галерее: 193
Репутация:
3006
|
Фотоотчёт: Замена сайлентблоков в задних верхних рычагах на V6-3,2 BMX 2004 г.в.
Всем привет!
Немного предыстории. Начала у меня машина скрипеть на неровной дороге, а я всё не мог понять где и что. Наконец понял, что правая задняя сторона. Подумал от воды резинки, сайлентблоки засвистели. Но терпения закончилось, в очередной раз залез под машину, прислушался, сделал вывод, что скрип идёт от одного из сайлентблоков верхних рычагов. Решил один конец открутить и посмотреть по внимательнее. Открутил внутренний сайлентблок заднего верхнего рычага и увидел, что второй конец (внешний сайлентблок) болтается. Было принято решение покупать четыре сайлентблока (два внутренних и два внешних), чтобы заменить сразу на обеих верхних рычагах. Ну вот и начнём: Купил я в Autodoc вот такие сайлентблоки фирмы Febest, по качеству не знаю. Пишут, что Германия, но слышал, что говорят, якобы производят в Китае. Упаковка хорошая. Каждый сайлентблок в пакетике. Короче поживём увидим. Конечно поддомкрачиваем автомобиль, откручиваем колесо и наблюдаем такую картину: Сразу скажу, что поставил машину на яму, но в яму так ни разу и не спустился. Всё удобно и доступно со стороны колеса. Начинаем откручивать рычаги. На картине обозначены стрелками и цифры в какой последовательности рекомендую откручивать. Когда начнёте, то сразу всё поймёте. Когда открутите сайлентблок под цифрой 1 то рычаг нужно придавить вниз до упора, чтобы когда будете откручивать номер 3, болт не упёртся в верхнюю заднюю тягу. После того когда я открутил и снял рычаги, то из верхнего заднего рычага вывалился внешний сайлентблок. Остальные можно было и не менять, но так как уже всё было куплено, решил заменить все четыре. Мой выпавший сайлентблок: Далее начинается более сложный процесс. Начинаем извращаться с выбиванием старых сайлентблоков. Я сначала попытался при помощи разных шайб, колец, подкладок выдавить при помощи тисков, но ничего не получилось. Я тогда пошёл более простым путём. Берём горелку китайскую (или не китайскую) с баллончиком (у кого какая есть) и выжигаем резину сайлентблока. Долго жечь её не надо пока она не сгорит. Минут 5-10 с обеих сторон покрутить, чтобы резина сильно нагрелась и стала более-менее мягкая, то потом нужно при помощи тисков или различных приспособлений выдавить. У меня один выдавился начисто, а на двух только серединка. Но и это уже хорошо. А далее уже проще. Резину срезаешь ножом, резаком и продолжаешь дальше. НЕМНОГО ЮМОРА: Я часа два начисто вычищал остатки резины. Наконец-то всё готово, собрался запрессовывать новые сайлентблоки, а они не влезают и до меня доходит, что я конкретно протупил и то, что я два часа вычищал – это остатки старых сайлентблоков которые нужно было также удалить (выбить). Ну ладно продолжим о серьёзном. Вставляем рычаг в тиски и аккуратно ножовкой по металлу пропиливаем это оставшееся кольцо. После чего при помощи зубило выбиваем данное кольцо. И в результате получаем вот это: Ну а теперь смело берём новые сайлентблоки и запрессовываем их. Я воспользовался тисками. Сразу добавлю, что усилие большое, поэтому тиски должны быть мощными. У отца в гараже были средненькие, так я им голову свернул. Ну как альтернатива, можно поехать на какой-нибудь автосервис и не дорого запрессовать четыре сайлентблока. В обратной последовательности собираем всё обратно. И будет Вам счастье. ВАЖНО: Выдержка из ELSA: Все болты деталей с сайлент-блоками должны быть окончательно затянуты при установке подвески в положение, соответствующее снаряженной массе автомобиля (автомобиль незагружен). Резинометаллические опоры (сайлент-блоки) имеют ограниченный рабочий диапазон скручивания. Поэтому подвеска должна занять положение, соответствующее снаряженной массе автомобиля (автомобиль незагружен). В противном случае в сайлент-блоке возникнут внутренние напряжения, которые приведут к уменьшению срока службы этой детали. По времени могу сказать, что сейчас, когда уже попробовал своими руками и зная последовательность, то сделал бы эту процедуру за пару часов. 0,5 часа на разборку, 0,5 часа на сборку и примерно 1 час, максимум 1,5 часа на выбивание и запрессовку. Будут вопросы спрашивайте! Всем удачи! |
Последний раз редактировалось kobraosn; 26.04.2016 в 07:47. |
|
Поблагодарили: | bullet1386 (25.04.2016), Gennady512 (14.05.2017), Ramman (05.12.2016), Sparkus (25.04.2016), Trofimoff (25.04.2016), ugor12345 (10.05.2016), vav RZN (25.04.2016), vwuser2011 (25.04.2016), Скрудж (27.04.2016) |
27.04.2016, 06:42 (14:42) | #3 |
Почетный мембер
Город: Биробиджан
Регистрация: 10.07.2011
Сообщений: 3,056
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,856
Изображений в галерее: 193
Репутация:
3006
|
rokos, Особо разницы нет. Так как разбит был только один сайлентблок.
Ну конечно пропал скрип, чувствуется как подвеска стала такая, более упругая, ровная, уверенная, собранная. Даже и не знаю как объяснить. При попадании колеса в яму, нет лишнего, постороннего стука. |
05.06.2016, 08:18 (09:18) | #4 |
Новенький
Город: Курск
Touareg GP 2.5 R5TDI
Регистрация: 03.04.2014
Сообщений: 27
Поблагодарил(а): 6
Благодарностей: 26
Репутация:
51
|
Доброго времени суток! Расскажи пожалуйста как проходит полет на этих сайлентах, сколько проехал, как на вид изменились, есть ли нарекания? СПС
|
|
|
|
|